Creality "Ender-3 V3 SE", la découverte avant le test !

[Duncan4031]

Il y a 3 heures, PPAC a dit :

Donc si j'ai un plateau non parallèle au plans de déplacement de la buse (disons un angle de 45°, je prends un truc bien abérent pour l'exemple  ) a quoi va ressembler un pavé qui ferait toute la surface du plateau et de 15 mm de hauteur ?

Si je comprends la buse va suivre l'inclinaison de 45° et sans le fade height la pièce sera déformée selon cet angle.

 

[PPAC]

il y a 15 minutes, Duncan4031 a dit :

Si je comprends la buse va suivre l'inclinaison de 45° et sans le fade height la pièce sera déformée selon cet angle.

Pour moi, c'est l'idée (qu'il y ai ou non le Fade Height tu n'obtiendras pas, un vrai (au sens géométrique) pavé. Mais je n'ai pas osé vérifier en réel ... )

Donc pour moi, on en reviens au fait que compenser un défaut, c'est mieux que riens, mais il y a des limites, et donc c'est toujours mieux de chercher a résoudre la source du problème que de le contourner. (Ici le problème d'inclinaison d'un plateau, et le contournement de "compenser" grâce aux mesures d'une sonde de leveling )

Modifié (le) Septembre 15, 2023 par PPAC

[PPAC]

J'ai faits deux impressions avec du PETG.

Une pour utiliser un maximum de la surface du plateau

"halloween decoration" de "Bego"
https://www.printables.com/fr/model/295217-halloween-decoration

• Trancheur : Creality Slicer v4.3.6 (Windows)
• Profil matériau : "CR-PETG_1.75" ( un MVS ("Max volumetric speed" de 9.00 mm³/s )
• Profil qualité : "Normal" ( une jupe ("skirt") et non un "autobrim" comme "type d’adhérence plateau" ("Build Plate Adhesion Type" )
• (réduction de l’échelle et rotation pour tenir sur le plateau)
• Filament utilisé : PETG noir Sunlu
  • ( Une bobine entamée qui traîné, ayant pris la poussière et possiblement un peu d'humidité, ayant des spires qui sont passées sous d'autres spires donc qui peuvent possiblement faire un nœud lors de l'impression (car je n'ai pas gardé tenu/fixés le filament lors des manipulations de cette bobine)  et dont je ne suis au final pas certain du fabricant ...)
• Erreurs de débutant :
  • Je n'avais pas nettoyé mon plateau a l'IPA 99.9% depuis plusieurs impressions
  • et je n'avais pas anticipé que mon impression et la ligne de purge (du g-code de démarrage) allez se superposer ... 

1er essai d'impression, échec d'adhérence de certaines parties de la couche initiale. Impression stoppée.

 après avoir sélectionné et cliqué "Stop" 

2eme essai d'impression, après un nettoyage du plateau.

Face côté plateau

 

Et une seconde car j'avais besoin de clips pour maintenir le filament sur des bobines et histoire de voir si ou non des cheveux d'ange pour ce filament et ses paramètres d'impression.

"Filament Clip" par "3DP"
https://www.printables.com/fr/model/242981

(+9 copies)

Modifié (le) Septembre 16, 2023 par PPAC

[snipconker]

J'ai une question bête mais le plateau adhère énormément aux impressions au point où j'en ai abîmé plusieurs en les sortant. Est-ce qu'il faut que j'achète une spatule ? Si oui laquelle ? Ou alors faut-il que je change le plateau ? Encore une fois si oui lequel ? 

Merci 

[PPAC]

Salutation !

il y a 21 minutes, snipconker a dit :

le plateau adhère énormément aux impressions au point où j'en ai abîmé plusieurs en les sortant. Est-ce qu'il faut que j'achète une spatule ? Si oui laquelle ? Ou alors faut-il que je change le plateau ? Encore une fois si oui lequel ? 

Commencer par essayer d'ajuster le Z-Offset

Le 12/09/2023 at 23:40, hyoti a dit :

pour que cela adhère un peu moins, tu peux au moment de la purge ou jupe, 

avec le menu "tune"  (en cours d'impression) remonter le z-offet de 0.02-0.03 mm voir plus.

Personnellement j'utilise aussi, une longue lame émoussée  

Le 07/09/2023 at 12:33, PPAC a dit :

prendre une lame émoussée (pour ne pas trop abîmer la surface surtout pas avec une lame de cutter car trop tranchante et l'on risque d'enlever/découper une tranche de la surface d'impression)
puis bien plaquer la lame contre la surface d’impression, et tourner autour de l'objet imprimé tout en la poussant sans trop forcer mais suffisamment pour arriver à décoller l'impression ...

 

Et je n'ai pas encore testé avec cette machine, mais je dirais qu'une plaque flexible avec un revêtement "PEI" devrait permettre un décollement bien plus facile que la plaque flexible avec un revêtement "PC" fournie, quand le plateau et revenu a température ambiante.

Officiellement Creality propose   

Le 05/09/2023 at 12:24, PPAC a dit :

"PEI Flexible Build Plate" (Plaque flexible avec revêtement PEI) ( Surface plateau 235 x 235(+15) mm (L x P) )

• PEI lisse https://store.creality.com/eu/products/k1-smooth-pei-build-plate
• PEI texturé https://store.creality.com/eu/products/k1-ender-3-v3-se-pei-build-plate

Bien remarquer les deux petite encoche en haut du plateau flexible, si tu ne veux pas avoir a enlever les deux vis de buté en haut du plateau chauffant, si tu prend un équivalent ailleurs (je pense a "ENERGTIC 3D Store" ( https://fr.aliexpress.com/store/4542004 ) )

Modifié (le) Septembre 16, 2023 par PPAC

[hyoti]

Bonjour, @snipconker

Comme sur le site de creality voir post ci-dessus de @PPAC

les plaques sont les mêmes pour la creality K1 et la ender 3V3 SE (donc encoches aux mêmes endroits)

par exemple sur le site energ(e)tic tu peux prendre les plaques pour K1.

https://fr.aliexpress.com/item/1005005820165492.html?pdp_npi=3%40dis!EUR!€ 26%2C58!€ 14%2C09!€ 14%2C09!!!!%402103223416948816613841370e3d4a!12000034465332885!sh07!CH!0&spm=a2g0o.store_pc_promotion.promotePruductList_2006709050919.2

[Colinette]

Il y a 1 heure, snipconker a dit :

J'ai une question bête mais le plateau adhère énormément aux impressions au point où j'en ai abîmé plusieurs en les sortant. Est-ce qu'il faut que j'achète une spatule ? Si oui laquelle ? Ou alors faut-il que je change le plateau ? Encore une fois si oui lequel ? 

J'enlève la plaque et je la tords jusqu'à ce que l'impression se décolle. Comme soucis, j'ai les lignes de purges pénibles à enlever (je chauffe le plateau à plus de 80 et je les décolle avec une spatule en plastique) et des plaques un peu sales. J'ai déjà fait une quinzaine d'impression et l'imprimante vient de rater la première (sans raison apparente, sauf que c'était la première à 0.12mm de hauteur de couche). Il est temps de la nettoyer j'imagine.

@hyoti me conseille d'acheter une plaque PEI, ce que je vais certainement faire sous peu, même si je ne comprends pas tout à fait la différence avec une plaque PC. xD

 

Concernant l'imprimante, j'ai remarqué que le plateau chauffant (sous la plaque PC donc) avait accroc (un bel accroc en plus, même s'il ne fait qu'un ou deux millimètres de diamètre, il est assez profond).

Autres points : elle met le pourcentage d'avancée, le temps restant, mais on ne sait plus à quelle hauteur on est (par rapport à ma CR-10) et chaque petite opération (chauffage de buse, etc.) demande d'abord que l'imprimante se rende au "home", ce qui peut-être gênant s'il y a une pièce non-enlevée, ou si on veut juste exécuter quelque chose simplement.

Aussi, qu'est-ce que la calibration avant l'impression ? C'est un auto-levelling aussi, l'équivalent du Z-Offset ?

[BO105cbs]

Il y a 18 heures, Colinette a dit :

J'ai déjà fait une quinzaine d'impression et l'imprimante vient de rater la première (sans raison apparente, sauf que c'était la première à 0.12mm de hauteur de couche). Il est temps de la nettoyer j'imagine.

Bonjour,

Imprimer en 0.12 c'est très bien pour avoir une belle pièce, Déja que le z-offset doit être réglé pil poil, ce que l'imprimante fait d'elle même, moi (et cela n'engage que moi), je recommanderais d'imprimer ta première avec un minimum de 0.20 d'épaisseur, pour tout les profils sauf le 0.32(ou 0.35), cela fait une première couche "épaisse", favorisant l'accroche mais surtout le décrochage aussi et permet en autre de compenser un peu les défauts de nivelage.  Les machines sont précises au 1/10 mm (+-), une première couche en 0.12 est donc très proche de la résolution maximale et si jamais le zoffset n'est pas pil-poil... Alors que 0.20 voire 0.24 laisse de la compensation

La plaque livrée par Creality est excellente à mon sens (en avoir une de secours me paraît louable), par contre avec certains matériaux, son pouvoir d'accroche est terriblement important genre les petg(1) ou pla mat surtout au vu de ce que j'ai écrit auparavant. Pour ma part, lorsque j'ai du pla mat ou du petg, je reprend une vieille plaque et vais enlever le défaut sur la partie inférieure de la pièce imprimée (un trou de matière noire sur quelques millimètres carrés). N'utilisant une neuve que quant la partie imprimée sur la plaque sera visible.

CF photo de ma plaque ayant vu s'écouler dessus des kilos de filaments.

 

Le nettoyage de la plaque est important bien sûr, je le fais aussi, surtout quant pour des raisons x ou y j'ai posé mes sales doigts dessus  sans ça rien et le matériaux adhère très bien. 

(1) J'ai eu une seule et unique fois un décollement dramatique d'une pièce en petg, qui m'a déchiré la partie noire de la plaque, pour trois raisons après analyse avant qu'elle ne parte à la poubelle. 1°  j'avais un trou, 2° ma première couche était trop écrasée (0.10mm mesurée) 3° et je n'ai pas attendu le refroidissement complet..

[snipconker]

@hyoti c'est quelle plate car il y en a 3 différentes ?! Pei ? Pei pro ? Pei + pea ? 

 

[hyoti]

Il y a 2 heures, snipconker a dit :

@hyoti c'est quelle plate car il y en a 3 différentes ?! Pei ? Pei pro ? Pei + pea ? 

 

Bonjour,

Je ne peux pas trop t'aider,

Sur la  S1 Plus, la plaque fait 310mm*315mm avec deux encoches comme maintenant sur la K1 max,

J'ai commandé en janvier dernier une plaque energtic PEI double face (une texturée et une lisse),

en 310mm*310mm (pour CR10 xxx) les plaques à encoches ne se faisaient pas trop à l'époque.

J'en suis très content, cela accroche bien sur le texturé (PLA et PETG) et généralement je ne suis pas obligé de sortir la plaque et de la plier ;

le refroidissement suffit. Je n'ai pas encore essayé le côté lisse (pas eu de besoin).

Pour ton choix, perso, je pense que j'essaierai la flex PEI pro, 

la plaque acier est un peu plus épaisse 0.5mm contre 0.4mm, ainsi que le revêtement PEI,

et la différence de prix est minime.

Pour le PEA je ne connais pas du tout, 

tout comme les nouveaux revêtements, PEY, PEO,....

certains ont l'air de faire des motifs sympas (surtout pour les grosses pièces) sur le dessous.

Certains modos vont en tester, à suivre ,....

[PPAC]

Pour compléter mon test,

ici, je cherche à déclencher des messages d'erreurs du firmware.

 

Première tentative

En ayant préalablement déconnecté le faisceau de câble principal de la tête d'impression avant d'allumer la machine.

Allumage sans message d'erreur (mais si on va dans un sous-menu comme "Prepare" l'on peut voir la température de la buse affichée a "-14" °C)

Au lancement d'une impression rien de spécial ( sauf le "-14" °C affiché pour la buse (normale ici car j'ai déconnecté la tête d'impression justement pour déclencher une erreur) )

et relativement rapidement, cela émet une petite suite de bips, suivie d'un long bip sans fin, et affiche un message d'erreur "Nozzle temperature is too low" ( après le Home X, Y et le retour en position central du plateau, et le début de la mise en chauffe de la tête. (normalement suivie d'un palpage au centre du plateau) ) qui oblige à éteindre la machine car aucune action n'est alors possible.

(Sur mes "antiques" imprimantes (comme la K8400) j'étais habitué au message d'erreur "MINTEMP" dès l’allumage dans ce genre de situation)

 

Seconde tentative

En ayant préalablement déconnecté le moteur de l'axe X avant d'allumer la machine et demander un "Auto Home".

Il n'y a alors pas d'erreur d'affiché mais cela reste bloqué sur l’écran "Homing... No other operations are allowed" (forcement le capteur de fin de course X n'est jamais déclenché, car il n'y a pas de déplacements sur l'axe X, car j'ai déconnecté le moteur de l'axe X, pour chercher a déclencher une erreur)

 

 

J’hésite a faire un Leveling en ayant débranché le capteur de pression qui permet de déterminer le Z-Offset. (Car, si il n'y a pas d'erreur au démarrage,  je me dis que c'est probable que la buse force alors sur le plateau lors du Leveling. Mais il me faudrait vérifier pour vraiment savoir...)

 

(Sinon petite déception pour moi.)

Le buzzer ne semble pas déclaré comme "speaker" sous le firmware marlin.

Donc il n'est pas possible de faire des modulation de fréquence des bip sonores émis ( voir M300: Play Tone )

Et donc, mon fichier mario.gcode qui joue normalement une petite mélodie extraite d'un jeu vidéo "Mario" ne rend vraiment pas top.  ( copier/coller le contenu de mario.gcode dans le champ "gcode" et cliquer "Play" de http://ddrboxman.github.io/RepRapRingtone/ pour entendre ce qui est attendue.)

 

 

Modifié (le) Septembre 18, 2023 par PPAC

[BO105cbs]

Il y a 4 heures, PPAC a dit :

ici, je cherche à déclencher des messages d'erreurs du firmware.

 Rhôôôôh, je ne te savais pas si pervers ! 

Il y a 4 heures, PPAC a dit :

Car, si il n'y a pas d'erreur au démarrage,  je me dis que c'est probable que la buse force alors sur le plateau lors du Leveling.

Courageux mais pas téméraire 

[PPAC]

"Mouette Pixar Le Monde de Nemo" de "GREEN3D"
https://cults3d.com/fr/modèle-3d/jeu/mouette-pixar-le-monde-de-nemo

Plusieurs impressions, avec différents filament PLA de couleur, en suivant les recommandations du créateur.

• Trancheur : Creality Slicer v4.3.6 (Windows)
• Profil matériau : "CR-PLA_1.75" ( "Max volumetric speed" de 20.00 mm³/s )

"Body.stl" 

• Profil qualité : "Normal" ( modifié avec, hauteur de couche 0.16 mm, supports normaux, taux de remplissage 15% )
• Filament utilisé : PLA Eco blanc ArianePlast

  

"Wings" (Les deux ailes en même temps)

• Profil qualité : "Normal" ( modifié avec, hauteur de couche 0.16 mm, supports normaux, taux de remplissage 10% )
• Filament utilisé : Anycubic PLA Hautte vitesse gris

  

"Tail.stl"

• Profil qualité : "Normal" ( modifié avec, hauteur de couche 0.12 mm, supports normaux, taux de remplissage 10% )
• Filament utilisé : Anycubic PLA Haute Vitesse gris

"Beak.stl"

• Profil qualité : "Normal" ( modifié avec, hauteur de couche 0.16 mm, supports normaux, taux de remplissage 10% )
• Filament utilisé : Velleman PLA Jaune

 

"Legs.stl"

• Profil qualité : "Normal" ( modifié avec, hauteur de couche 0.12 mm, sans supports, taux de remplissage 100% )
• Filament utilisé : Velleman PLA Jaune

"Eyes.stl"

• Profil qualité : "Normal" ( modifié avec, hauteur de couche 0.12 mm, sans supports, taux de remplissage 10% )
• Filament utilisé : Velleman PLA Noir

 

Je n'avais pas fait attention, a la distance des dessus des supports avec l'objet imprimé, qui sous Creality Print, ne sont pas changé/recalculé quand on modifie la hauteur de couche d'un profil (il y avait donc une valeur de 0.2 mm alors que j'imprimais avec une hauteur de couche de 0.16 mm) ce qui pourrait nuancer/expliquer la qualité des surfaces supportées.

  

Voici le résultat après nettoyage, ébavurage, assemblage et collage.

     

Modifié (le) Septembre 18, 2023 par PPAC

[LordGG]

Salut @PPAC,

Merci pour tes retours. Je l'ai depuis quelques jours et j'en suis très content, je suis même vraiment surpris de la qualité et de la simplicité accessibles pour à peine plus de 200€ !

Le 05/09/2023 at 12:24, PPAC a dit :

Quand je regarde la buse de rechange fournie (la photo), mes mesures correspondent avec (le schéma)

Alors justement, le filetage de la buse est nettement plus long que sur les buses que j'utilisais habituellement sur mes autres imprimantes. Est-ce que tu sais si les buses "classiques" pour Ender 3 et autre CR10 sont également compatibles malgré un filetage plus court ? J'imagine que non, le tube téflon à l'intérieur de l'extrudeur étant sans doute parfaitement ajusté à la taille de la buse stock. Sur le site de Creality j'ai trouvé celles-ci pour Ender-7 et Ender-5 S1, aux bonnes dimensions, mais elles ne sont pas en stock. On peut quand même en trouver sur Amazon. Est-ce bien celles-ci qu'il faut choisir ? Par contre je n'en trouve pas en acier trempé  

J'en profite pour une autre question : est-ce qu'il t'arrive d'avoir à réinsérer la carte SD pour qu'elle soit correctement lue ? Ca m'arrive de temps en temps, mais je ne sais pas si c'est lié à l'imprimante ou à ma carte micro-SD elle-même dans un adapteur vers carte SD.

Merci d'avance !  

[PPAC]

Salutation  

il y a 3 minutes, LordGG a dit :

Alors justement, le filetage de la buse est nettement plus long que sur les buses que j'utilisais habituellement sur mes autres imprimantes. Est-ce que tu sais si les buses "classiques" pour Ender 3 et autre CR10 sont également compatibles malgré un filetage plus court ? J'imagine que non, le tube téflon à l'intérieur de l'extrudeur étant sans doute parfaitement ajusté à la taille de la buse stock.

Je dirais comme toi. Il faut préférer rester sur des buses ayant la même longueur de filetage sinon c'est risquer des complications.

il y a 4 minutes, LordGG a dit :

Sur le site de Creality j'ai trouvé celles-ci pour Ender-7 et Ender-5 S1, aux bonnes dimensions, mais elles ne sont pas en stock. On peut quand même en trouver sur Amazon. Est-ce bien celles-ci qu'il faut choisir ? Par contre je n'en trouve pas en acier trempé  

J'ai dernièrement commandé ( j'attend que cela arrive pour voir si c'est bon ou non ) sur AliExpress  https://fr.aliexpress.com/item/1005005976876763.html ( le "4pcs Nozzle Kit1" )

il y a 8 minutes, LordGG a dit :

J'en profite pour une autre question : est-ce qu'il t'arrive d'avoir à réinsérer la carte SD pour qu'elle soit correctement lue ? Ca m'arrive de temps en temps, mais je ne sais pas si c'est lié à l'imprimante ou à ma carte micro-SD elle-même dans un adapteur vers carte SD.

Non pas de problème pour moi. Mais j'utilise pour le moment la carte SD fournie donc pas d'adaptateur comme toi. Et par habitude, le plus souvent j'insert la carte machine éteinte.

[LordGG]

il y a une heure, PPAC a dit :

J'ai dernièrement commandé ( j'attend que cela arrive pour voir si c'est bon ou non ) sur AliExpress  https://fr.aliexpress.com/item/1005005976876763.html ( le "4pcs Nozzle Kit1" )

Bien vu ! Ca m'a l'air parfait ça  

il y a une heure, PPAC a dit :

Non pas de problème pour moi. Mais j'utilise pour le moment la carte SD fournie donc pas d'adaptateur comme toi. Et par habitude, le plus souvent j'insert la carte machine éteinte.

J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait une SD de fournie avec Je vais tester voir si c'est mieux reconnu, merci !

[snipconker]

Voilà une impression rapide pour gâter le fiston et ça marche vraiment bien avec cette machine ! 

[Colinette]

Il y a 2 heures, LordGG a dit :

J'en profite pour une autre question : est-ce qu'il t'arrive d'avoir à réinsérer la carte SD pour qu'elle soit correctement lue ? Ca m'arrive de temps en temps, mais je ne sais pas si c'est lié à l'imprimante ou à ma carte micro-SD elle-même dans un adapteur vers carte SD.

Jamais encore mais je n'ai utilisé que la carte SD fournie.

Le 17/09/2023 at 14:05, BO105cbs a dit :

Imprimer en 0.12 c'est très bien pour avoir une belle pièce, Déja que le z-offset doit être réglé pil poil, ce que l'imprimante fait d'elle même, moi (et cela n'engage que moi), je recommanderais d'imprimer ta première avec un minimum de 0.20 d'épaisseur, pour tout les profils sauf le 0.32(ou 0.35), cela fait une première couche "épaisse", favorisant l'accroche mais surtout le décrochage aussi et permet en autre de compenser un peu les défauts de nivelage.  Les machines sont précises au 1/10 mm (+-), une première couche en 0.12 est donc très proche de la résolution maximale et si jamais le zoffset n'est pas pil-poil... Alors que 0.20 voire 0.24 laisse de la compensation

J'imprime toujours les premières couches en 0.2, mais je pense plutôt que le problème vient de mon PLA PolyTerra ; il est assez peu qualitatif (ou trop exigeant). Je n'ai aucun problème avec mes autres filaments mais avec celui-ci, j'ai toujours une surprise. Il a une belle couleur, mais à part ça...

 

il y a 23 minutes, snipconker a dit :

Voilà une impression rapide pour gâter le fiston et ça marche vraiment bien avec cette machine ! 

Tu aurais le STL ?

[hyoti]

Le 16/09/2023 at 19:14, Colinette a dit :

J'enlève la plaque et je la tords jusqu'à ce que l'impression se décolle. Comme soucis, j'ai les lignes de purges pénibles à enlever (je chauffe le plateau à plus de 80 et je les décolle avec une spatule en plastique) et des plaques un peu sales. J'ai déjà fait une quinzaine d'impression et l'imprimante vient de rater la première (sans raison apparente, sauf que c'était la première à 0.12mm de hauteur de couche). Il est temps de la nettoyer j'imagine.

@hyoti me conseille d'acheter une plaque PEI, ce que je vais certainement faire sous peu, même si je ne comprends pas tout à fait la différence avec une plaque PC. 

 

Bonjour,

Pour illustrer les impressions sur plaque PEI (energtic structuré)

voici quelques photos de l'impression de clips pour les bobines de filaments, les mêmes que dans le post précédent de @PPAC

https://www.printables.com/fr/model/242981

PETG e-sun Grey gris, 235°C et plateau 80°C,

première couche 0.28mm  20 mm/s puis 0.2mm, 

vitesse 40mm/s infill 50mm/s (mais il n'y en pas, )

En laissant refroidir le plateau, cela s'enlève tout seul (sans toucher le plateau), pour les pièces plus grosses, il faut attendre plus.

[snipconker]

@Colinette voilà le fichier : https://www.thingiverse.com/thing:5413730

J'ai dû poncer l'axe carré pour qu'il rentre sans frotter au reste (si j'avais su je l'aurais imprimé à 99% de sa taille normale). 

[PPAC]

"Elephant Desktop Frame" de "Bamingo Design"
https://www.crealitycloud.com/model-detail/645cf51d9489ebbdbf9d34ff

En suivant à peu près les recommandations du créateur.

Filaments utilisés, Anycubic PLA Haute vitesse gris, Creality Hyper PLA blanc, PLA Recyclé ArianePlast (~Noir métallisé).

(J'ai voulu utiliser un plateau flexible avec une surface PEI lisse (https://fr.aliexpress.com/item/4000137298652.html (Taille: 235x235mm)), mais forcement comme je n'avais pas ré-affiné le Z-Offset ni utilisé de bordures pour les supports arborescents, certains se sont décroché du PEI lisse très rapidement lors de l'impression, impression stoppée vers 87%)

(Donc je suis revenus au plateau flexible "PC" pour retenter d'imprimer le même fichier, mais j’avais fait l'erreur de sélectionner des supports arborescents fins ("slim tree") sous Creality Print et cela n'était pas suffisamment résistant. Surtout qu'avec le temps, et les vibrations d'impression, les vis du plateau s'étaient, petit à petit, desserrées et donc le plateau était un peu instable. là encore impression stoppée vers 90%)

(après avoir retranché avec des support arborescent "fort" ("strong tree") et en ayant ajouté une bordure, et des bordures aux supports, et ajouté un Z-Hop lors des changements de couches, j'ai enfin réussi à obtenir une impression réussie. )

Et je suis passé aux autres parties. ( Support du cadre, fond de cadre, cadre)

  

 

     

    

 

"Grass Fox" de "The Dragons Den"
https://www.crealitycloud.com/model-detail/63927ad768768871feed0d99 (payant, mais actuellement gratuit si un compte Creality Cloud Premium)

Matériau : Creality CR-PLA rainbow 

Le corps, puis la tête.

 

A posteriori, j'ai définitivement à réajuster le Z-Offset, quand j'utilise ma plaque flexible côté PEI lisse, car les lignes de la couche initiale ne sont pas bien fusionnées.

Modifié (le) Septembre 21, 2023 par PPAC

[Colinette]

Joli mais ça t'a demandé pas mal de bricolage finalement (Z-hop ! Je ne connaissais même pas...).

Je vais recevoir du TPU blanc (95A) cet après-midi et j'aimerais imprimer un support ; je me souviens bien de tes conseils prodigués sur mon autre sujet mais du coup, comment suis-je censée faire sur Cura ? Il faut encore que je parte d'une S1 ?

L'objet n'a pas besoin de supports mais il a des angles à 45° environ, ce sera gênant ?

J'imprimerai donc lentement (40mm/s) mais en-dehors de ça ?

[PPAC]

"Glastrier" de "The Dragons Den"
https://www.crealitycloud.com/model-detail/636836117d1a436af374496a (payant, mais actuellement gratuit si un compte Creality Cloud Premium)

Matériau : Creality CR-PETG blanc

( En utilisant la plaque flexible avec revêtement "PC", mais suite à un 1er essais d'impression où la couche initiale n'a pas bien accroché partout, j'ai stoppé, nettoyé ma plaque à l'IPA 99.9%, puis recommencé en ayant ajusté le Z-Offset)

  

 

   

 

Il y a 3 heures, Colinette a dit :

Joli mais ça t'a demandé pas mal de bricolage finalement (Z-hop ! Je ne connaissais même pas...).

Je vais recevoir du TPU blanc (95A) cet après-midi et j'aimerais imprimer un support ; je me souviens bien de tes conseils prodigués sur mon autre sujet mais du coup, comment suis-je censée faire sur Cura ? Il faut encore que je parte d'une S1 ?

L'objet n'a pas besoin de supports mais il a des angles à 45° environ, ce sera gênant ?

J'imprimerai donc lentement (40mm/s) mais en-dehors de ça ?

Tu n'as pas gardé le profil d'imprimante que tu avais déjà fait ?

mais sinon oui partir d'une profil d'imprimante d'une Ender-3 S1 (car les distance de rétraction sont déjà adaptée)

 

Pour du TPU 95A,  il semble possible d'aller jusqu’à 60 mm/s en vitesse d'impression, a condition d’être plutôt dans le fourchette haute de la plage des températures d'impression recommandé pour ton filament TPU.

 

Sinon après un essai avec du TPU 85A, je dirais de légèrement lubrifier le support de bobine pour faciliter la rotation de la bobine ( car cela m'a fait des petits défauts de sous-extrusion, car ma bobine ne se déroulait pas aisément, et donc le filament était tendu/étiré entre la bobine et l’extrudeur ... )

Car, j'ai refait le fantôme avec 100% de remplissage, distance de rétraction de 1.6 mm, et vitesse de rétraction 40 mm/s (et une vitesse d'impression max de 62mm/s pour une hauteur de couche de 0.2 mm avec une largeur de ligne de 0.4 mm, due au "max volumétrique speed (mm³/s)" = 5.0 de Creality Print pour le profil matériau TPU)).
Mais cette fois avec un TPU 85A plus souple qu'un TPU 95A.

"Ghost Booh" par "BODY-3D" (October 06, 2022) https://www.thingiverse.com/thing:5551428
TPU 85A Violet ArianePlast
(Creality Print v4.3.6 (Windows), profil matériau TPU, température d'impression 228°C, Profil qualité "Normal", jupe, remplissage 100%)

Sur les photos, les défauts sur les 1ers centimètres sont dus à une bobine qui se déroule difficilement et ils disparaissent ( ou plutôt s’estompent un peut) car après cela j'ai lubrifié le support de bobine.

     

 

 

Modifié (le) Septembre 21, 2023 par PPAC

[Colinette]

il y a 16 minutes, PPAC a dit :

Tu n'as pas gardé le profil d'imprimante que tu avais déjà fait ?

Euh...Celui que tu m'avais donné ? Si si, j'imprime toujours avec celui-ci, mais c'est pour du PLA, non ? Du coup, je change juste la température (selon mon filament), la vitesse d'impression (ça ne me dérange pas) en choisissant une température un peu plus basse que la maximale indiquée et...voilà ?

Ça fait beaucoup de cheveux d'ange (rien de grave je me doute), mais le reste a l'air très correct ! Ce n'est pas aussi joli que du PLA (de qualité, parce que le mien...><) mais ça rend bien pour le coup...et ça donne envie d'imprimer pour Halloween avec ce choix de couleur.

C'est une bonne idée que de lubrifier le support...c'est mieux que de rester à côté.

[PPAC]

il y a 4 minutes, Colinette a dit :

il y a 25 minutes, PPAC a dit :

Tu n'as pas gardé le profil d'imprimante que tu avais déjà fait ?

Euh...Celui que tu m'avais donné ? Si si, j'imprime toujours avec celui-ci, mais c'est pour du PLA, non ? Du coup, je change juste la température (selon mon filament), la vitesse d'impression (ça ne me dérange pas) en choisissant une température un peu plus basse que la maximale indiquée et...voilà ?

Oui le profil de qualité que j'avais commencé a faire était pour du PLA,

donc il te faut le modifier comme tu le propose, puis l'enregistrer comme un nouveau profil de qualité, en ajoutant "TPU" dans son nom.

Afin de pouvoir le retrouver facilement et pouvoir passer de l'un a l'autre sans avoir a revenir modifier température et vitesse d'impression.

Modifié (le) Septembre 21, 2023 par PPAC