Original Prusa XL 5T, le test qui n'en fait qu'à sa tête

[Kachidoki]

Hello, voici les nouvelles du week-end. Pas d'impression ici, plutôt une bad news et un bon coup de gueule.

 

Je vous ai parlé il y a une semaine de mon problème de buse qui était descendue. Et bien l'histoire ne s'arrête pas là.

Le 01/09/2024 at 16:17, Kachidoki a dit :

J'ai desserré, repoussé au fond et resserré moins modérément toutes les buses, en espérant que ça suffise.

Ne surtout pas faire ça !

Depuis lors j'ai remarqué que sur les éjections de filament ça claquait dans les extrudeurs. Pire, lors des changements d'outils, au moment de repartir sur la tour ça claquait aussi à l'insertion. J'ai remarqué aussi que lorsque j'insérais un filament dont je n'avais pas recoupé le bout, ça coinçait régulièrement. Bref, lorsque j'ai eu une petite impression dont une des couleurs n'est sortie que sur quelques couches, j'ai réactivé la détection de filament bloqué. Sans surprise il se déclenchait presque à chaque changements d'outils. Je savais déjà de quoi il s'agissait, et je le redoutais fortement depuis le resserrage des buses.

Révélation

Les tubes des buses sont écrasés.

Pour en avoir le cœur net, maintenant que j'ai eu un moment j'ai procédé au démontage de toutes les buses pour inspection. C'est l'occasion de vous montrer comment c'est foutu sur la XL.

 

Une vis unique au centre de la "cheese board" (c'est le nom de cette platine). Elle est au fond, là où c'est entouré en blanc. Il s'agit d'une vis torx dont la clé est fournie bien entendu. Le serrage / desserrage s'effectue donc avec le côté court de la clé entre le pouce et l'index. Ici on desserre donc de quelques tours.

 

On ouvre le capot dévoilant la "dwarf board" et on déconnecte la cartouche de chauffe ainsi que la CTN. L'ensemble de la hotend coulisse sans effort. Au dessus de la bague en cuivre on distingue une gorge. C'est là que vient se serrer la vis, sur la partie la plus fine du tube. A noter qu'une seconde gorge est présente plus haut, qui est utilisée sur la MK4 car il y a deux molettes pour le serrage.

Le 01/09/2024 at 18:43, Motard Geek a dit :

C'est dommage cette histoire de buse qui tombe. La vis qui la serre force juste contre elle ou rentre un peu dedans ?

Tu peux maintenant voir que la vis qui serre le tube force contre le tube, mais il y a une petite gorge qui l'empêche de tomber tant que la vis n'est pas trop desserrée.

J'ai tout bien mis à plat, j'ai oublié la photo avec les buses démontées. Comme je l'avais déjà constaté pour les leviers des nextruders dont certains sont durs à fermer, il y a une grosse disparité sur le montage d'usine des différentes têtes. J'ai une buse qui n'était littéralement pas serrée du tout, elle tournait toute seule. Une autre où j'ai dû utiliser les deux clés de démontage avec une force que je qualifie de raisonnable (type serrage à chaud). Et les trois autres où je n'ai eu qu'à tenir le bloc alu avec les doigts pour pouvoir démonter les buses.

Moment de vérité :

Shit.  J'ai mis la pire pour que ce soit bien visible. Mais elles sont toutes aplaties. Cette gorge fait 2.6mm de diamètre. J'ai mesuré les diamètres sur le plat des buses :

1. 2.50mm
2. 2.55mm
3. 2.45mm
4. 2.44mm
5. 2.52mm

Ca peut paraitre peu, mais ça fait toute la différence. Lorsque j'insère un filament normal de 1.75mm, il arrive à atteindre le bout des buses sans problème. Mais lorsque j'insère un filament qui est ressorti de la hotend après un ramming, comme celui-ci :

dont la pointe fait exactement 2mm de diamètre, qui est le diamètre interne du tube, et bien il ne passe pas cette gorge. Du moins pas sans forcer.

Résultat : pour une impression mono-couleur ça passe, le filament ne faisant que avancer. Ca peut juste être pénible lors de l'éjection pour le changement de bobine. Pour une impression multi-couleurs en revanche, c'est foutu. Le système est en carafe pour cause de filament bloqué à pratiquement chaque toolchange.

Par acquis de conscience, j'ai démonté aussi la hotend de la MK4 pour voir l'état des gorges :

Rien nada, pas une trace. Le système à molettes est positionné de telle sorte que de toute façon il est impossible d'exercer une trop grande force dessus avec le bout des doigts.

Franchement pour une bécane à ce tarif, il y a trop de points mécaniquement "flous" (rappelez-vous les docks qu'il fallait serrer "très fort"). Parce que serrer modérément avec le bout d'une clé dont le levier fait 2cm de long et réussir à mettre la machine à l'arrêt, j'appelle ça un défaut de conception. Je veux bien que ce soit du consommable mais tout de même, Prusa se targue de construire des machines pour durer, ce n'est clairement pas le cas de ses buses.

 

Maintenant que faire ? Je vais bien entendu remplacer les buses à 22€ pièce, mais comment les remonter correctement ?

En effet le système est mal foutu car si on imagine serrer la vis juste au contact pour ne pas contraindre le tube. Lors des palpages du plateau la buse va avoir tendance à se plaquer vers le haut, comme il le faudrait. Mais lorsque l'extrudeur pousse fort le filament, la buse va avoir tendance à se plaquer vers le bas. C'est ce qu'il a du se passer lors de mon essai foiré d'impression de la semaine dernière.

Bref, je sais pas trop comment gérer cette situation.

[fran6p]

Effectivement, ç'a l'air d'être un « gros » défaut de conception

Idée (probablement à la c…) : plutôt que prévoir le serrage / maintien de ce type de buse à cet endroit, ils auraient prévu une empreinte conique dans la partie cuivre du heatbreak et utilisé une vis à pointe conique, le maintien aurait été plus efficace. Le diamètre de la partie cuivre étant plus important, le serrage pourrait être appliqué sans trop risquer de déformation (pas comme une brute évidemment, le cuivre étant plus malléable que le mini tube en je ne sais quelle matière).

Utiliser éventuellement du frein filet avec la vis de serrage et stopper le serrage sitôt une résistance rencontrée

 

[Motard Geek]

C'est du délire comme conception... Je ne comprends même pas comment ça a pu sortir des bancs de tests comme ça

[Kachidoki]

J'ai fait quelques recherches. Je poste ça ici => 

Si je l'avais vu avant... 

 

@fran6p je pense qu'il y a mille façons de rendre ce système plus fiable. Une autre proposition là => https://brooker.co.za/misc-blog/2024/07/07/prusaxl.html. Mais ce que je cherche, c'est un moyen d'utiliser correctement le système actuel. Je pense faire un serrage au contact, effectuer des rotations de la buse afin de rayer le tube pour essayer d'ajouter du grip, puis serrage juste assez pour que la buse ne puisse plus tourner. Et rien de plus dans un premier temps autre que surveiller... C'est dommage de devoir faire du babysitting sur ce genre de machine.

Source additionnelle, le manuel de Prusa, étape 13 (dépliez les commentaires) => https://help.prusa3d.com/guide/how-to-replace-the-prusa-nozzle-xl-multi-tool_506481#506973

 

il y a 24 minutes, Motard Geek a dit :

C'est du délire comme conception... Je ne comprends même pas comment ça a pu sortir des bancs de tests comme ça

Honnêtement moi non plus. Sur la XL en multi-tête le problème de jamming est exacerbé par le principe de "ramming" lorsqu'un outil va au parking, mais le risque de glissement est présent même en simple tête, XL ou MK4. Certes c'est quelques dixièmes de jeu, mais c'est suffisant pour tout dézinguer, impression, plateau et que sais-je encore. La MK4 est donnée pour avoir passé 4 millions d'heures de tests dans leur ferme d'impression, si rien n'a été changé sur ce système, est-ce que ça signifie que c'est le système à double point de fixation qui le fiabilise ?

 

[Kachidoki]

Back in business, j'ai remplacé les buses.

J'ai lancé un torture test pour maximiser les changements d'outils (que je n'ai pas pris en photo, juste cinq cubes en simultané, un de chaque couleur). Aucun bruit suspect, aucun loupé.

J'ai ensuite lancé une petite impression rapide (désolé pour la photo floue je ne l'avais pas vu sur le moment). On peut dire que c'est de nouveau sur les rails.

 

Je vais pouvoir reprendre le test où je m'étais arrêté.

[divers]

Bon courage pour la suite.

[Kachidoki]

J'ajoute une petite pub pour le sujet du MMU3, dans lequel j'ai fait un comparatif entre MMU2 et MMU3 mais aussi avec la XL 5T

[Kachidoki]

Allez aujourd'hui on exploite le potentiel de la XL5 et on fait un peu de 3D printing p0rn. 

Noir et orange en PLA et le rose/rouge translucide en PETG. Les 23 premiers millimètres sont en 0.25mm et le reste en 0.15mm pour avoir une bonne finition sur la partie visible. Pour le orange j'ai utilisé la fonction peinture de PrusaSlicer, et je dois dire que le résultat est meilleur que ce que j'aurais pu faire si j'avais découpé la pièce en deux STL. Et bien plus rapide, un clic de smart fill et c'est réglé.  8h30 et 200 toolchanges plus tard nous y voilà.

Un petit coup de spatule dans les coins et hop ça sort tout seul d'un bloc.

 

Un petit coup d'œil à l'état de surface supporté, j'adore toujours autant !

Zoom sur la fonction principale de l'objet qui doit absolument être aux cotes (1.5mm => 6 couches de 0.25mm), imprimé entièrement sur les supports.

 

C'est juste parfait, limite mieux qu'une première couche. 

 

Pour l'anecdote, j'ai connecté l'imprimante à PrusaConnect et j'ai lancé l'impression sans regarder puis je suis partis. Une demi-heure plus tard je regarde mon téléphone et je vois que j'ai raté une notification et que j'ai eu un rappel. C'était l'app Prusa qui m'informait que la XL était en attente d'intervention. Je me dis m3rde qu'est-ce qu'il se passe ? En plus y'a pas de caméra... Bref je rentre et je vais voir, c'était tout simplement la buse qui avait un petit cumul du PETG pourri plein de bulles qui ne me sert que pour les protos et maintenant pour les supports sur PLA. Au début de l'impression l'imprimante tente de nettoyer la buse en la faisant toucher plusieurs fois le plateau à intervalles réguliers, mais ici le dépôt est resté collé, ce qui a provoqué la mise en pause et la demande d'intervention.

Je trouve toujours ça fou comment ils arrivent à détecter un truc aussi ténu avec juste un capteur de force, c'est assez impressionnant à regarder. Du coup merci PrusaConnect de m'avoir fait économiser du temps sur cette impression qui aurait pu finir beaucoup plus tard. 

[Kachidoki]

Je ne l'avais pas encore fait car je n'avais aucun doute là-dessus, mais il fallait bien le faire au moins une fois.

Vous ne voyez rien ? C'est normal même mon auto-focus est devenu fou. Regardez bien, il y a une couche de PLA de 0.2mm sur toute la surface, soit 360x360mm.

J'ai lancé ça sur un coup de tête sans prendre la peine de nettoyer le plateau, du coup y'a les traces d'anciennes impressions et de mes doigts plein de Haribo sur les bords. 

[electroremy]

Cette première couche est magnifique !

Je suppose que la MK4 arrive à faite pareil

On voit le progrès par rapport aux imprimantes d'il y a quelques années

[Julien]

Le 22/09/2024 at 15:53, Kachidoki a dit :

il y a une couche de PLA de 0.2mm sur toute la surface, soit 360x360mm.

Et donc 2 heures de temps pour 30 grammes de filament, cf ici.  

[Kachidoki]

OMG, le blob de la mort sort du plateau de la XL pour dévorer lesimprimantes3d.fr ! 

Blague à part, la machine à passé 4kg de filament et effectué 13000 toolchanges. 

Pour cette impression j'avais mis à sécher rapidement les bobines, à peine 1h. Et bien c'est dingue car le premier tiers de l'impression est impeccable, et puis ça a commencé à filer. Probablement les spires intérieures des bobines qui n'ont pas eu le temps de sécher. En ce moment mon bureau est à 20°C et 65% d'humidité.

En tout cas c'est fou cette sensibilité aux filaments que je ne connaissais pas avec les autres machines. Avant je laissais trainer des bobines ouvertes depuis des années, et ça s'imprimait sans problème. Je reparlerai de ce problème sur le topic de la MK4S car c'est aussi exacerbé par la buse High Flow de cette machine.

D'ailleurs en parlant de qualité de filament je reviens sur un point :

Le 24/08/2024 at 15:20, Kachidoki a dit :

En regardant de près, on voit qu'il y a un peu de sous-ex. Je ne sais pas encore quelle en est l'origine, est-ce la bobine de 2.3kg qui est trop lourde à tirer sur l'axe ? Est-ce la qualité du filament (à l'instant t je mesure 1.75mm sur un point donné, et 1.72mm à 90° de ce point) ? Est-ce l'extrudeur de la tête n°3 ? Est-ce le profil d'impression ? Bref, je vais mener des tests croisés avec la MK4 et d'autres filaments pour pouvoir comparer

J'ai finalement mis le doigt sur le problème racine, ça serait l'irrégularité du diamètre du filament. Sur cette bobine j'ai mesuré des valeurs très variables, de 1.69mm à 1.78mm d'un mètre à l'autre. Ca fait une sacré ondulation invisible à l'oeil nu, mais très visible sur les grandes surfaces planes qui se retrouvent avec des lignes sous-extrudées. Sur une autre bobine de la même marque je n'arrivais pas du tout à avoir une première couche propre, toujours sur-extrudée, c'était le diamètre. Sur une autre marque, mais sur la MK4S cette fois, la première couche sous-extrudait tout le temps, c'était aussi le diamètre.

 

Sinon pour ce qui concerne la XL elle-même je pense avoir passé le gros de la courbe d'apprentissage. Car oui, cette machine nécessite une courbe d'apprentissage pour l'utilisation en mode multi-tête. Pour une utilisation mono-tête c'est très similaire à une MK4, il n'y a pas trop de préparation ça fonctionne tout seul. Pour le multi-tête il faut anticiper le séchage des filaments, faire un peu de babysitting au début lors des purges des têtes pour qu'elles démarrent l'impression bien propres sans laisser un long fil derrière elle à travers tout le plateau (ça purge devant alors que le parking est derrière). Démarrer une impression prend beaucoup plus de temps, entre la chauffe du plateau, le délai d'absorption thermique, le palpage, les multiples purges... En revanche une fois que c'est lancé, plus rien de l'arrête, elle enchaîne les changements d'outils et avale du filament inlassablement.

[electroremy]

Il y a 16 heures, Kachidoki a dit :

J'ai finalement mis le doigt sur le problème racine, ça serait l'irrégularité du diamètre du filament. Sur cette bobine j'ai mesuré des valeurs très variables, de 1.69mm à 1.78mm d'un mètre à l'autre. Ca fait une sacré ondulation invisible à l'oeil nu, mais très visible sur les grandes surfaces planes qui se retrouvent avec des lignes sous-extrudées. Sur une autre bobine de la même marque je n'arrivais pas du tout à avoir une première couche propre, toujours sur-extrudée, c'était le diamètre. Sur une autre marque, mais sur la MK4S cette fois, la première couche sous-extrudait tout le temps, c'était aussi le diamètre.

C'est quoi comme marque de filament ?

Une idée comme ça : sur les imprimantes récentes, qui sont bourées d'électronique et avec des cartes mères puissantes, pourquoi ne pas installer deux capteurs perpendiculaires pour mesurer le diamètre du filament, et ensuite ajuster l'extrusion en conséquence (bien sur en tenant compte de la distance entre les capteurs et la buse) ?

Il y a 16 heures, Kachidoki a dit :

Sinon pour ce qui concerne la XL elle-même je pense avoir passé le gros de la courbe d'apprentissage. Car oui, cette machine nécessite une courbe d'apprentissage pour l'utilisation en mode multi-tête. Pour une utilisation mono-tête c'est très similaire à une MK4, il n'y a pas trop de préparation ça fonctionne tout seul. Pour le multi-tête il faut anticiper le séchage des filaments, faire un peu de babysitting au début lors des purges des têtes pour qu'elles démarrent l'impression bien propres sans laisser un long fil derrière elle à travers tout le plateau (ça purge devant alors que le parking est derrière). Démarrer une impression prend beaucoup plus de temps, entre la chauffe du plateau, le délai d'absorption thermique, le palpage, les multiples purges... En revanche une fois que c'est lancé, plus rien de l'arrête, elle enchaîne les changements d'outils et avale du filament inlassablement.

Bref pour la XL il faudrait un support de bobines fermés qui fasse aussi déshydrateur, comme l'AMS

[Funboard29]

il y a une heure, electroremy a dit :

Une idée comme ça : sur les imprimantes récentes, qui sont bourées d'électronique et avec des cartes mères puissantes, pourquoi ne pas installer deux capteurs perpendiculaires pour mesurer le diamètre du filament, et ensuite ajuster l'extrusion en conséquence (bien sur en tenant compte de la distance entre les capteurs et la buse) ?

Ca existe sous klipper, je ne sais plus où je l'ai vu.

[Kachidoki]

Il y a 2 heures, electroremy a dit :

C'est quoi comme marque de filament ?

Du Arianeplast PLA+ et du eSun PETG.

 

Il y a 2 heures, electroremy a dit :

Une idée comme ça : sur les imprimantes récentes, qui sont bourées d'électronique et avec des cartes mères puissantes, pourquoi ne pas installer deux capteurs perpendiculaires pour mesurer le diamètre du filament, et ensuite ajuster l'extrusion en conséquence (bien sur en tenant compte de la distance entre les capteurs et la buse) ?

Le capteur de filament du Nextruder est analogique. C'est un capteur à effet hall qui réagit à la distance de la bille qui touche le filament. Ca ne serait pas étonnant qu'ils avaient dans l'idée de pouvoir mesurer le diamètre par ce biais, mais c'était sans compter sur l'ovalité. Je dis ça je dis rien.

Je pose ça là.

[Kachidoki]

Je rajoute quelques relevés. Ici le plateau réglé sur 60°C. Avec la steel sheet dessus (sur la vidéo précédente il n'y avait pas la steel sheet).

Mesure des points chaud et point froid, on c'est bien à 60°C à environ +/-2°C sur l'échelle.

 

Ici en mode chauffe partielle à 60°C où j'ai lancé un cube dans le coin du plateau. On voit que les plateaux adjacents chauffent un peu.

 

Malheureusement je ne peux pas mesurer la buse à la caméra qui est limité à 150°C. On voit aussi que le plateau satiné réfléchit pas mal.

Mais pour le fun on peut voir la ligne d'extrusion "chaudement" déposée, un périmètre et un remplissage.

 

[electroremy]

Il y a 5 heures, Kachidoki a dit :

Du Arianeplast PLA+ et du eSun PETG.

Pourtant ce sont de bonnes marques (ou pas ?)... peut être un défaut sur un lot, as-tu demandé un remboursement ?

Il y a 5 heures, Kachidoki a dit :

Le capteur de filament du Nextruder est analogique. C'est un capteur à effet hall qui réagit à la distance de la bille qui touche le filament. Ca ne serait pas étonnant qu'ils avaient dans l'idée de pouvoir mesurer le diamètre par ce biais, mais c'était sans compter sur l'ovalité. Je dis ça je dis rien.

Pour le problème de l'ovalité il suffit de placer deux capteurs dont les axes sont perpendiculaires (on peut aussi en mettre 3 à 120°)

Il est également possible que le firmware tienne compte du retour des capteurs de pression de la hotend pour recouper les informations

[Kachidoki]

Il y a 9 heures, electroremy a dit :

Pourtant ce sont de bonnes marques (ou pas ?)... peut être un défaut sur un lot, as-tu demandé un remboursement ?

Le eSun c'était la première fois que je testais, je n'avais jamais remarqué ce problème sur la première moitié de la bobine, mais peut-être parce que je ne m'en sert jamais pour les produits fini et d'aspect. Quand c'est pour faire une bride quelconque qui n'a pas besoin d'être au dixième j'imprime à toute vitesse et je ne regarde pas la qualité des pièces.

Le filament ArianePlast je le connais bien depuis mes débuts dans l'impression 3D (j'habite à côté), et je sais à quoi m'attendre. Parfois sur dix bobines rien à signaler, puis la suivante présente des variations hors tolérance. Les couleurs sont aussi parfois à côté, le noir qui est gris anthracite (ASA), voire juste gris (PLA+ Silk), le gold j'en parle même pas. Par contre il y a un large choix de couleurs, le prix est très compétitif et puis c'est français, donc j'achète quand même. 

J'ai plein d'idées à propos des filaments, on pourrait en faire tout un topic mais pas ici.

 

Il y a 10 heures, electroremy a dit :

Pour le problème de l'ovalité il suffit de placer deux capteurs dont les axes sont perpendiculaires (on peut aussi en mettre 3 à 120°)

Ca pose le problème du coût, de l'encombrement et de la complexité de mise en oeuvre. C'est déjà assez galère d'avoir juste un retour 0 ou 1 fiable à 100%, ils n'en sont pas à la première itération dans ce domaine entre les capteurs IR, le bête levier et sa fourche optique, la bille (aimantée ou non) et sa FINDA et maintenant ce capteur à effet hall. Alors une mesure à 10µm près... Mais je ne doute pas qu'on finisse par voir arriver cette technologie un jour sur une bécane de bureau.

 

Il y a 10 heures, electroremy a dit :

Il est également possible que le firmware tienne compte du retour des capteurs de pression de la hotend pour recouper les informations

Ce capteur fait déjà énormément de choses avec une précision incroyable, et je pense que ce n'est pas fini. Laissons-nous surprendre.

 

Je suis étonné que tu ne réagisses pas plus que ça aux relevés thermiques. 

[electroremy]

Il y a 16 heures, Kachidoki a dit :

Je suis étonné que tu ne réagisses pas plus que ça aux relevés thermiques. 

Oui... quoi dire ?

Alors au travail des collègues utilisent une caméra thermique (contrôle des échauffement d'armoires électriques, et aussi voir où sont les déperditions de chaleur dans le bâtiment)

Je me suis acheté une petite caméra FLIR, au moment où je faisais des travaux d'isolation chez moi

C'est efficace pour voir les défauts, les fuites, les infiltrations d'air, les pertes de chaleur. C'est bien aussi pour le dépannage pour voir si un composant chauffe trop sur un circuit imprimé, ou dans un système mécanique. On peut aussi voir si on chauffe ou refroidit de façon homogène un objet. On peut aussi vérifier les connexions de son tableau électrique à pleine charge.

Mais la mesure de température est approximative, et dépend de l'émissivité. Si on filme une surface qui réfléchi les infrarouges on va voir la température de l'objet réfléchi et pas celle de la surface réfléchissante. C'est bien pour faire des mesures comparatives avant/après ou trouver un défaut ou une fuite, mais en absolu ce n'est pas très précis.

Alors, bien sûr, tout dépend du prix de la caméra 

La mienne est un modèle d'entrée de gamme, mais largement suffisante pour ce que j'ai besoin de faire. C'est quand même super pratique, de mesurer à distance la température avec une échelle de couleur sans contact. Je regrette une chose sur la mienne : l'absence de caméra "normale" en double pour superposer l'image IR avec l'image photo normale. Car en IR, on a parfois du mal à reconnaitre les objets, ce n'est pas évident d'exploiter les photos sur PC.

La tienne à l'air pas mal... tu l'as payé combien ? Tu as un certificat d'étalonnage avec ?

La limite à 150°C c'est un peu embêtant. Des thermomètres IR sont capables de monter bien plus haut.

[Funboard29]

Le 03/10/2024 at 14:55, electroremy a dit :

pourquoi ne pas installer deux capteurs perpendiculaires pour mesurer le diamètre du filament, et ensuite ajuster l'extrusion en conséquence (bien sur en tenant compte de la distance entre les capteurs et la buse) ?

Bonjour,

J'ai retrouvé l'info, c'est ICI.

J'avais abandonné l'idée, beaucoup de travail pour si peu.

[Kachidoki]

Il y a 7 heures, electroremy a dit :

La tienne à l'air pas mal... tu l'as payé combien ? Tu as un certificat d'étalonnage avec ?

Ce n'est pas la mienne, c'est une vieille FLIR que j'ai emprunté. Je ne connais pas son prix neuve car elle n'est plus commercialisée, mais on la trouve encore aujourd'hui en promo sur quelques sites pour le prix de toutes mes Prusa réunies.  J'en ai profité pour faire le tour de la maison depuis mes nouvelles fenêtres. J'ai vu que j'avais un joint de porte à refaire et un coin des escaliers du grenier. Ce qui est rigolo aussi c'est que je marchais en pantoufles, et lorsque je revenais sur mes pas je pouvais très nettement suivre mon parcours au sol. 

 

Sur la vidéo je montrais la mise sous tension de la machine. L'électronique qui gère les tuiles chauffantes semble faire un auto-test en allumant brièvement les tuiles une par une. Bonne idée pour éviter de créer un pic de courant inutile au démarrage. Par contre sur les photo je ne m'attendais pas à voir un écart "aussi important" sur l'homogénéité avec la tôle d'acier dessus. J'aurais vu ça beaucoup plus diffus. Après il faut se méfier, on parle d'une variation d'environ +/-2°C, c'est minime à cette échelle. Je souligne un point, que @electroremy à justement mentionné, sur l'image on a l'impression que l'avant du plateau chauffe plus que l'arrière, mais c'est un effet d'optique à cause de l'émissivité, car le plateau satiné réfléchit la lumière. Si j'avais pris un cliché depuis l'arrière ça aurait fait la même chose dans l'autre sens.

En tout cas la conclusion des relevés thermiques est que, contrairement aux apparences, la chauffe du plateau est très homogène. Qu'on imprime au centre ou sur un coin on aura tout à fait la même température de plateau.

 

Merci @Funboard29 c'est très intéressant. Probablement plus utile pour ceux qui extrudent leur propre filament avec des bouteilles plastique, ça évite de devoir contrôler très finement le diamètre d'extrusion.

[divers]

Le diamètre des fils réalisés à partir de bouteilles est un mauvais exemple (ce n'est pas de l'extrusion mais de la déformation d'un plat en rond) ce mode d'obtention ne garantit pas que le cœur soit plein et que l'opération se soit seulement contentée de former un tube.

Modifié (le) Octobre 7, 2024 par divers

[Keuleu]

 @Kachidoki: un ÉNORME merci pour la qualité du sujet, les points positifs comme négatifs, le retour d’expérience (notamment le serrage des buses, le séchage de bobines etc)

Lecteur occasionnel de ce site depuis une petite année, je suis fortement tenté d’acheter une XL 2T pour accompagner ma MK4S, et ce sujet permet de brosser tous les aspects, et probablement d’éviter de faire une connerie lors du montage/réglage

[Kachidoki]

Merci @Keuleu, ça fait plaisir.  

N'hésites pas s'il y a des points de détail que tu aimerais éclaircir, je peux effectuer des tests complémentaires tant que c'est constructif.

Par curiosité, pourquoi la XL 2T ? J'ai bien une idée de la raison mais ton avis m'intéresse.

[Keuleu]

 

Il y a 10 heures, Kachidoki a dit :

N'hésites pas s'il y a des points de détail que tu aimerais éclaircir, je peux effectuer des tests complémentaires tant que c'est constructif.

C’est bien gentil ! J’y penserai si besoin.

Il y a 10 heures, Kachidoki a dit :

Par curiosité, pourquoi la XL 2T ? J'ai bien une idée de la raison mais ton avis m'intéresse.

J’ai déjà une MK4S avec MMU3 et Enclosure, ce qui permet de bien m’amuser avec du PLA multicouleur, et de faire du technique en shuntant le MMU pour jouer avec du TPU/ASA.

La XL2T va me permettre de répondre à certains besoins de part son volume (grandes pièces + taille de plateau pour accélérer la production de certaines séries). Et aussi de m’essayer au « vrai » multi-matériaux et non le « simple » multi-couleurs du MMU -> support en PLA pour du PETG, coque extérieur en ASA et coque interne en PETGV0 pour un projet pro, PETG + TPU… les 2T vont permettre de se faire la main sur la gestion outils et pourquoi pas plus tard upgrader en 5T

Bref, financièrement et pragmatiquement parlant une 5T n’est pas pertinente pour le moment, peut-être plus tard on verra : )