jcjames_13009 Posté(e) Mars 3 Posté(e) Mars 3 Il y a 13 heures, Kachidoki a dit : Pour les essais, ils ont fait des tests de chutes des cartons, Ça c'est pour les livraisons sur Marseille Ok je ne suis déjà plus la 3
pjtlivjy Posté(e) Mars 3 Auteur Posté(e) Mars 3 d'ailleurs @jcjames_13009 il y a un carton qui a roulé jusque dans l'atelier de @Kachidoki Révélation on va avoir enfin un vrai test et pas juste un banche en Pla 1
Kyõsuke Posté(e) Avril 18 Posté(e) Avril 18 Mon kit est enfin la ! Première impression, la qualité du métal est vraiment très bonne, on s'en rend pas bien compte en vidéo je trouve. Le fun commence. 4
Kyõsuke Posté(e) Avril 19 Posté(e) Avril 19 Pour le moment, j'ai commencé un peu le montage, la qualité de la plupart des pièces est top. Jss pas fan de la partie pièces imprimés au niveau du Core XY, les poulies ont pas mal de jeu, et desfois les vis ne visse pas bien, ca tourne dans le vide dans le plastique.
Kyõsuke Posté(e) Avril 20 Posté(e) Avril 20 Le montage est c'est très bien passé. Les premières impression aussi. Le petit porte clé est nickel, le bateau un peu moins, la surface de la coque a des petites vagues. Mais je doit encore régler la tension des courroies. Je n'ai pas pu le faire pour le moment, l'appli ne fonctionne pas, je n'ai aucun affocje des Mhz. 1
jp_math Posté(e) Mai 4 Posté(e) Mai 4 Bonjour à tous, Venant de Trèèèès loin (une CR10 ultra-moddée, et une Artillery Genius un peu moddée sur l'extrudeur) , je cherchais à m'équiper en core-XY "sans prise de tête". Notamment pour re-print des pièce de RC Cars en matériaux techniques pour mon gamin ou des pièces "de bricolage" solides. Je reluquais Prusa depuis un moment, mais l'enceinte "casse-pieds", ou la XL "too much" : non. J'ai profité de ma prime annuelle pour commander le kit Core One, un plateau texturé et des buses polyvalentes (Une 0.6 high flow, une Obsidian 0.6 standard). Je me suis fait un marathon de review Youtube : Thomas Salander (Prusa Fan), CNCKitchen (Bambu Fan), Les frères Poulain (Ils n'ont pas compris qu'il fallait ouvrir les aérations pour le PLA!), AuroraTech (qui ne la ramène pas mais dit plein de choses justes) et beaucoup d'autres. Toutes ces vidéos me semblaient aller dans le même sens : robuste, fonctionnelle et d'excellents résultats en matériaux techniques. Je n'aime pas le FW fermé de Bambu, et je préfère acheter Européen tant que c'est possible... (Mais pas maso non plus, je n'ai jamais approché une Dagoba même avec un bâton, faut pas déconner...) Le overhang de 80°, je m'en tamponne aussi : ça imprime mais de toutes façons, mécaniquement, c'est du caca : "use supports if required" Aussi, je me contrefous du Xmatériaux /Xcolors : Si je veux un truc multicolore, je peins, je ne gâche pas 3 tonnes de plastique contre la solidité de l'impression... (Je n'ai même pas pris la caméra : je ne comprends pas l’intérêt de cette merde sur une imprimante qui fonctionne correctement, pas plus que je ne surveillais mon enfant dans son lit... Prove me wrong!) J'espère vous donner quelques impressions sur le montage et l'utilisation d'ici quelques semaines...
RT36 Posté(e) Mai 4 Posté(e) Mai 4 @jp_math si "matériaux techniques" = "composites chargés en fibre de carbone / verre", il te faudra une buse "technique" https://www.3djake.fr/e3d/buse-obxidian-prusa-mk4-xl 1
jp_math Posté(e) Mai 4 Posté(e) Mai 4 Il y a 6 heures, RT36 a dit : @jp_math si "matériaux techniques" = "composites chargés en fibre de carbone / verre", il te faudra une buse "technique" https://www.3djake.fr/e3d/buse-obxidian-prusa-mk4-xl Oui merci du conseil, elle est dans le panier ci-dessus : "une Obsidian 0.6 standard"! Je n'ai pas pris une "high flow", par contre, en me disant que se ça boucherait plus vite... Le 20/04/2025 at 19:35, Kyõsuke a dit : Le montage est c'est très bien passé. Les premières impression aussi. Le petit porte clé est nickel, le bateau un peu moins, la surface de la coque a des petites vagues. Mais je doit encore régler la tension des courroies. Je n'ai pas pu le faire pour le moment, l'appli ne fonctionne pas, je n'ai aucun affocje des Mhz. Combien de temps le montage? Tu confirme des montages parfois pas top?
Kyõsuke Posté(e) Mai 4 Posté(e) Mai 4 J'ai mis environ 14h, mais pke je suis très maniac, le moindre câble doit être aligné parfaitement avec l'autre a côté xD Tu entend quoi par "montages pas top" ? Je n'ai eu aucun problème. Juste, depuis que je l'ai monté j'ai changé 1 vis qui posait problème, mais si tu l'as fait récemment, elle a déjà été changé dans la notice.
Kachidoki Posté(e) Mai 5 Posté(e) Mai 5 Il y a 9 heures, Kyõsuke a dit : Je n'ai eu aucun problème. Juste, depuis que je l'ai monté j'ai changé 1 vis qui posait problème, mais si tu l'as fait récemment, elle a déjà été changé dans la notice. Une vis du plateau chauffant, pour ceux qui se posent la question. La tête de vis était trop haute et empêchait le capot du connecteur de fermer correctement. Avec un plateau flexible "fin" type texturé ou satiné, la buse de ventilation venait frotter dessus. Le plateau d'origine en PEI lisse étant plus épais, ça ne se voit pas forcément tout de suite. Le problème a en effet été corrigé, ce qui est étonnant c'est qu'il n'existait pas pour les machines montées à l'usine.
electroremy Posté(e) Mai 5 Posté(e) Mai 5 Il y a 1 heure, Kachidoki a dit : Une vis du plateau chauffant, pour ceux qui se posent la question. La tête de vis était trop haute et empêchait le capot du connecteur de fermer correctement. Avec un plateau flexible "fin" type texturé ou satiné, la buse de ventilation venait frotter dessus. Le plateau d'origine en PEI lisse étant plus épais, ça ne se voit pas forcément tout de suite. Le problème a en effet été corrigé, ce qui est étonnant c'est qu'il n'existait pas pour les machines montées à l'usine. Bonjour, de mémoire, il n'y avait pas aussi un problème de vis qui tournait dans le vide ? et du coup, tu "valides" le système de fixations rapides des panneaux latéraux (j'ai tendance à ne pas aimer ce genre de truc, de même pour les assemblages par "clips") A bientôt
Kachidoki Posté(e) Mai 5 Posté(e) Mai 5 il y a une heure, electroremy a dit : de mémoire, il n'y avait pas aussi un problème de vis qui tournait dans le vide ? Ca c'est @Kyõsuke qui peut répondre. il y a une heure, electroremy a dit : et du coup, tu "valides" le système de fixations rapides des panneaux latéraux Je ne saurais dire si je valide, juste que ça fonctionne, ni plus ni moins. C'est clairement plus rapide qu'avec un tournevis, mais encore faut-il avoir un outil adéquat. Je regrette que Prusa n'ai pas prévu ce genre d'outil dans le kit d'outillage. Dans la documentation ils parlent d'utiliser une pince coupante qui permet de couper à ras pour aider à soulever les rivets. Au début j'utilisais ma spatule, mais ce n'est guère plus adapté. C'est pour ça que je me suis bricolé mon propre outil lorsque j'ai eu a démonter une bonne partie des panneaux pour remplacer une pièce cassée. Je vais bientôt l'améliorer car il y a encore un détail qui me titille dessus, mais en l'état il est déjà d'une grande aide. Pour le côté rigidité, honnêtement les panneaux ne bougent pas d'un poil, d'ailleurs les poignées de transport sont situées sur ces panneaux, ainsi que le "swing arm". Peut-être que ces rivets en plastique jouent aussi un rôle dans l'amortissement des vibrations, mais là je ne pourrai pas me prononcer. Il y a un paquet de rivets de rechange, mais je n'en ai pas cassé un seul malgré des dizaines enlevés/remis. Ceci dit, à l'usage il sera plutôt rare d'avoir à démonter ces panneaux. Tout au plus le panneau supérieur pour un meilleur accès à la tête s'il y a un problème avec un filament. Ce panneau est fixé par seulement 4 rivets que l'on peut pousser par le dessous avec n'importe quoi qui nous tombe sous la main (un cube de calibration est parfait). 1
electroremy Posté(e) Mai 5 Posté(e) Mai 5 il y a une heure, Kachidoki a dit : C'est pour ça que je me suis bricolé mon propre outil lorsque j'ai eu a démonter une bonne partie des panneaux pour remplacer une pièce cassée. Je vais bientôt l'améliorer car il y a encore un détail qui me titille dessus, mais en l'état il est déjà d'une grande aide. Tu enverras le STL à Joseph il y a une heure, Kachidoki a dit : Pour le côté rigidité, honnêtement les panneaux ne bougent pas d'un poil, d'ailleurs les poignées de transport sont situées sur ces panneaux, ainsi que le "swing arm". Peut-être que ces rivets en plastique jouent aussi un rôle dans l'amortissement des vibrations, mais là je ne pourrai pas me prononcer. Peut être que ces rivets ont un effet "ressort" qui est utile. Les vis peuvent se desserer, notamment à cause des vibrations ; il faut des rondelles éventails, des écrous Nylstop ou des rondelles en caoutchouc et bien maitriser le couple de serrage. En bricolage j'utilise régulièrement des rivets classiques (rivets pop en alu), c'est solide, ça ne se dessere pas et comme c'est en alu pas de problème d'oxydation. On peut aussi facilement assembler des tôles ou des tubes lorsqu'on a pas accès au côté intérieur. C'est très pratique... mais il faut la perceuse pour le démontage.
Kyõsuke Posté(e) Mai 5 Posté(e) Mai 5 Il y a 3 heures, electroremy a dit : Bonjour, de mémoire, il n'y avait pas aussi un problème de vis qui tournait dans le vide ? A bientôt Ouai, au niveau des pièces plastique ou passe les poulies, j'ai qq vis que ne rentrent avec aucune force, mais pour le moment ca bouge pas. 1
electroremy Posté(e) Mai 5 Posté(e) Mai 5 il y a 6 minutes, Kyõsuke a dit : Ouai, au niveau des pièces plastique ou passe les poulies, j'ai qq vis que ne rentrent avec aucune force, mais pour le moment ca bouge pas. Prusa continue à faire des assemblages du type vis vissée en force dans le trou lisse d'une pièce imprimée en 3D ? C'est ce genre de truc qui ne me plait pas du tout. Il faut des écrous intégrés ; ou bien, des taraudages imprimés en 3D (j'arrive très bien à en imprimer avec ma bonne vielle Prusa Original MK2s)
divers Posté(e) Mai 5 Posté(e) Mai 5 Peut-être, mettre de vrais inserts comme dans beaucoup de pièce ou des vis spéciales plastiques comme celles de chez EJOT, mais cela a un cout: 1
electroremy Posté(e) Mai 5 Posté(e) Mai 5 à l’instant, divers a dit : Peut-être, mettre de vrais inserts comme dans beaucoup de pièce ou des vis spéciales plastiques comme celles de chez EJOT, mais cela a un cout Oui tout à fait, de VRAIES vis autotaraudeuses pour le plastique ! ... où à défaut, des vis à bois pour l'aggloméré, celles avec la petite encoche sur la pointe pour favoriser le taraudage (modèle de vis appelé "antifendage"), cela fonctionne très bien et ça ne coute pas cher du tout, testé et approuvé sur pas mal de réalisations perso
Kyõsuke Posté(e) Mai 5 Posté(e) Mai 5 Faut pas que le centre de la vis soit trop agressif, il y a le roulement de la poulie qui va frotter dessus. Sur la plupart des trous les vis fournis ca ne pose pas trop de problème si le trou est bien dimensionné et assez long, ca tient bien. Mais la il y a certain trou qui ne sont même pas traversant, et il y a a peine 3mm ou le bout de la vis rentre, c'est pas super. Il aurait du faire les trou traversant, quitte a faire un trou dans le support métal pour laisser sortir la vis.
electroremy Posté(e) Mai 6 Posté(e) Mai 6 (modifié) Le 05/05/2025 at 14:45, Kyõsuke a dit : Faut pas que le centre de la vis soit trop agressif, il y a le roulement de la poulie qui va frotter dessus. Sur la plupart des trous les vis fournis ca ne pose pas trop de problème si le trou est bien dimensionné et assez long, ca tient bien. Mais la il y a certain trou qui ne sont même pas traversant, et il y a a peine 3mm ou le bout de la vis rentre, c'est pas super. Il aurait du faire les trou traversant, quitte a faire un trou dans le support métal pour laisser sortir la vis. Pour ces situations il existe des vis-axes avec une partie lisse entre la tête et la partie fileté. Ce type d'assemblage c'est vraiement du niveau amateur / bricoleur du dimanche on espérait ne plus trouver cela sur une imprimante 3D semi-pro à plus de 1000 euros en 2025... Modifié (le) Mai 6 par electroremy
Kachidoki Posté(e) Mai 6 Posté(e) Mai 6 Pour illustrer, je pense qu'on parle de cette partie : La seule fois où j'ai été obligé d'utiliser ce genre de design, j'ai utilisé une vis partiellement filetée beaucoup plus longue que j'ai recoupé, afin d'avoir la partie lisse en contact avec le roulement. Laisser la partie filetée en contact avec la bague intérieure du roulement c'est aller vers des ennuis. Traction axiale alternative à chaque va et vient de la courroie, matage de la vis ou pire, de la bague et blocage du roulement. Ca m'était arrivé sur l'i3-RDX. Ceci dit c'était avec des roulements chinois premier prix, probablement faits en acier à ferrer les ânes, la bague intérieure s'était littéralement taraudée au contact de la vis après seulement quelques dizaines d'heures... 1
Kyõsuke Posté(e) Mai 6 Posté(e) Mai 6 Oui c'est ça, et on voit sur la poulie de droite, la vis est traversante, et dans ce cas la je n'ai pas eu de problème de serrage car l'épaisseur est correct mais sur la vis de gauche, comme la pièce est posé sur le cadre métal XY, il on pas fait le trou traversant, et donc la vis serre bcp moins, voir quasi pas. Après voir dans le temps si ça bouge, la vis, même pas visser, ne doit pas pouvoir remonter tte seule. Sur l'assemblage, je suis plus "inquiet" sur les vis du châssis, sans frein filet, avec la vibration, si ca va se desserrer ou pas.
electroremy Posté(e) Mai 6 Posté(e) Mai 6 il y a 25 minutes, Kachidoki a dit : Pour illustrer, je pense qu'on parle de cette partie : La seule fois où j'ai été obligé d'utiliser ce genre de design, j'ai utilisé une vis partiellement filetée beaucoup plus longue que j'ai recoupé, afin d'avoir la partie lisse en contact avec le roulement. Laisser la partie filetée en contact avec la bague intérieure du roulement c'est aller vers des ennuis. Traction axiale alternative à chaque va et vient de la courroie, matage de la vis ou pire, de la bague et blocage du roulement. Ca m'était arrivé sur l'i3-RDX. Ceci dit c'était avec des roulements chinois premier prix, probablement faits en acier à ferrer les ânes, la bague intérieure s'était littéralement taraudée au contact de la vis après seulement quelques dizaines d'heures... Oui tout à fait Ce montage n'est pas sérieux, normalement la bague intérieure du roulement doit être bloquée pour que ce soit uniquement le roulement à bille qui travaille en rotation et pas la bague intérieure du roulement qui tourne sur l'axe de la vis Ce genre de conception c'était acceptable à l'époque des débuts, où pour construire une imprimante REPRAP il fallait faire avec des pièces standard du commerce... J'ai vu pire : l'extrudeur idler de la Prusa Original MK2s dont l'axe lisse était... imprimé en 3D (après une casse de cette pièe, je l'ai remplacé par un petit morceau de barre en acier lisse) Mais pour du milieu de gamme en 2025 : NON ! Même les appareils électroménager ou de bricolage grand public n'ont pas de telles conceptions foireuses... Cela n'a rien de compliqué à faire, il faut un écrou et deux rondelles du bon diamètre, éventuellement un petit tube adapté avec un épaulement. Et en cherchant bien dans les catalogues de composants mécaniques, les pièces qui vont bien existent probablement pour un prix modique... 1
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