Les sécheurs de Filaments

[RT36]

Il y a 10 heures, pjtlivjy a dit :

effectivement on peut se demander, i la changé de couleur ?

je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression ...

[pjtlivjy]

il y a une heure, RT36 a dit :

je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression ...

ça serait intéressant de le changer pour voir ce qu'affiche le capteur

[V3DP]

Je viens de mettre en service mon nouveau sécheur.

Bon c'est pas du Memmert, mais plus abordable pour un volume de 50l qui permet de loger 2 bobines de 2,3 kg. Il me manque encore le filtre d'échappement pour la pompe à vide car elle pollue un peu avec de la vapeur d'huile, mais c'est en commande.

Il faut savoir que mes imprimantes sont toutes alimentées par des dry box (au travers de tubes PTFE), qui maintiennent le taux d'humidité durant l'impression grace à des gros sacs de silica gel. Je régénère régulièrement le silica gel.

Je n'ai pas tout à fait la même problématique que la majorité des membres du forum (nombre d'imprimantes et production de séries), mais certains ont peut-être de l'expérience sur les étuves à vide pour sécher leurs filaments.

Pour l'instant je fais un vide de l'ordre de 100 mbar dans la chambre chauffée à une température légèrement inférieure à la température de transition vitreuse.Par exemple 60°C pour du PETG. Je maintien le vide mais coupe la pompe.

Et je divise le temps par deux par rapport à mon ancien four à chaleur tournante. Soit 3h pour du PETG.

Est-ce la bonne approche ?

Vos retours sont les bienvenus ! Merci d'avance

 

[jujudemetz]

Bonjour

J'ai lu sur ce topic qu'un utilisateur parlait de sacs sous vide de marque Sunlu.

J'utilise du no name Amazon (les sacs transparents et bleus) pour stocker les bobines, avec une pompe électrique, mais le souci de ces sacs-là sont qu'en pompant de trop, ou trop souvent, ça se détériore et ne sont plus étanches.

Les Sunlu sont-ils plus résistants?

Quant aux déshydrateurs, je rejoins un avis précédent; un peu perdu lors du choix^^

Merci!

Modifié (le) Septembre 2 par jujudemetz

[Kachidoki]

Hello,

Vous vous rappelez de ce test ?

Le 27/07/2025 at 13:18, Kachidoki a dit :

C'était il y a à peine un mois.

Depuis j'ai laissé cette bobine de tout venant au dessus de la machine en attendant le prochain prototype, comme je l'ai toujours fait depuis des années. Le prochain prototype c'était hier soir et devinez quoi : Elle est déjà dans le même état qu'avant le séchage...

Y'a de quoi changer de religion quand on voit ça. 

[V3DP]

Il y a 1 heure, Kachidoki a dit :

Elle est déjà dans le même état qu'avant le séchage...

Effet du réchauffement climatique ? 

[Kachidoki]

il y a 3 minutes, V3DP a dit :

Effet du réchauffement climatique ? 

Je pense surtout l'effet du bel été pluvieux qu'on a eu cette année. Tellement qu'il y a déjà quelques signaux de fumée qui apparaissent dans mon petit village. 

[pascal_lb]

Il y a 1 heure, Kachidoki a dit :

Elle est déjà dans le même état qu'avant le séchage...

J'ai remarqué que si l'on passe une bobine dans le sécheur (je parle de PLA pas de TPU) elle reprend plus rapidement l'humidité, alors je n'ai pas de données scientifiques mais juste une impression

[jcjames_13009]

il y a 45 minutes, pascal_lb a dit :

J'ai remarqué que si l'on passe une bobine dans le sécheur (je parle de PLA pas de TPU) elle reprend plus rapidement l'humidité, alors je n'ai pas de données scientifiques mais juste une impression

Même constat chez moi avec une marque en particulier. Les bobines ne restent pas dans l'AMS. Après utilisation, c'est direct dans un sachet étanche avec du silicagel fraichement séché. Je me suis retrouvé une fois ou deux avec le filament cassé dans l'AMS

Par contre, pas de souci similaire avec les autres marques que j'utilise

A+

JC

[medmed]

Bon, je suis en train de me construire un sécheur de filament diy  pour deux bobines (histoire de m'occuper). Des conseils pour éviter de grosses bourdes inutiles. 
Je demande ça alors qu'il est presque fini ..  

[medmed]

Personne ne s’est encore lancé dans la fabrication d’un vrai sécheur à bobines ? Je ne parle pas d’une simple boîte avec du dessicant pour assécher l’air ambiant, non, une vraie box active, avec chauffage intégré et tout le bordel. Bon, ben… je me lance.

Ça fait des mois que ce projet traînait dans un tiroir, avec les pièces achetées et tout. Mais bon, la flemme, hein. Pas envie. Jusqu’ au jour où l’envie m’a pris comme… une envie pressante, quoi. Au départ, je voulais partir d’une boîte plastique du commerce mais vraiment trouvé ce que je voulais,  alors j’ai tout fait de zéro.

Matériel : Pour la boîte, je suis parti sur une plaque de Styroflex 1000×500 mm en 2,5 mm d’épaisseur, des cornières en PETG  et du double face industriel pour l’assemblage. Pas n’importe lequel : du double face en rouleau de 31 cm, ultra-collant et résistant (toile tissée). Au début, je voulais juste réguler la température via une sonde, comme 90 % des boxes basiques du commerce. J’avais même acheté un module W3230, bien pratique, qu’on trouve partout.

Sauf que… en cherchant le manuel pour proagrammer ce truc, je suis tombé sur un autre module bien plus marrant : le HX-M452. Lui, il gère à la fois la température et l’hygrométrie. Un truc très utilisé en Asie pour les couveuses, apparemment. Ni une, ni deux, j’ai switché.

J’ai opté pour une box capable d’accueillir deux bobines. Dimensions : 250×210×250 mm. Comme d’hab, le plan est dans ma tête, pas de dessin au millimètre, pas de perte de temps à tout dessiner de A à Z. Et comme d’hab aussi, je me plante régulièrement. Je recommence trois fois les cornières en PETG, et puis tant pis. À mon âge, je change pas mes méthodes, je fais à l’arrache, et ça me va très bien comme ça. 


Les bandes de double-face coupé a la largeur des corniers 
     

J’ai découpé le Styroglass au cutter, rien de sorcier. Sur les quatre côtés, j’ai collé le double face à la largeur des cornières en petg. En théorie, sans mes traditionnelles conneries, ça m’aurait pris deux heures . En pratique ? J’y ai passé la journée. Pour une  boîte... 

Le vrai souci, c’est qu’une fois la boîte montée, plus le droit à l’erreur. Et là, panique à bord, comment intégrer proprement le module ? Où placer les aérations sans tout faire péter ? Un trou mal placé, un coup de perceuse trop enthousiaste, et le Styroglass se fissure comme un biscuit sec.

Un bon séchage sans aération active, ça n’existe pas. Franchement, je comprends même pas qu’on puisse vendre des boxes qui se contentent de laisser l’air humide stagner à l’intérieur. L’efficacité ? Douteuse, pour ne pas dire inexistante. Ma box, elle, va respirer, extraction forcée de l’air humide, point final.

Bon, après le merdier des découpes et des trous, j’ai enfin réussi à intégrer la ventilation et le module. Je vous épargne les détailles, disons juste que ça a impliqué quelques jurons, un peu de bricolage créatif, et une prière pour que le Styroflex tienne le coup. 

    

 

A SUIVRE... 

 

 

 

 

Modifié (le) vendredi à 21:39 par medmed

[3xkirax3]

Belle réalisation, très beau projet. Curieux de suivre les résultats, tu nous diras si tes calculs pifométriques sont fonctionnels hehe  Niveau électronique tu as quoi gères tout ça, un arduino ?

[Funboard29]

Il y a 9 heures, medmed a dit :

Personne ne s’est encore lancé dans la fabrication d’un vrai sécheur à bobines ?

Si, moi ICI il y a deux mois. 

[Alain D.]

il y a 34 minutes, Funboard29 a dit :

Si, moi ICI il y a deux mois. 

C'est ce qu'il me semblait. 

[medmed]

Merci @3xkirax3

On continue...
Pour l'extraction de l'air, tout comme l'entrée d'ailleurs, j'ai opté pour un système très simple à clapet que j'ai modélisé avec Tinkercad.  Un ventilateur de 40mm (que j'avais en stock) se chargera de pousser le clapet via la pression d'air. A l'arrêt, le clapet ferme la sortie d'air.  Un morceau de trombone servira d'axe. 


Les premiers tests sont concluants .. 



En attendant le radiateur (que je n'ai pas encore reçu), je n'ai pas pu résister. J’ai bidouillé un système de chauffage avec la seule lampe 40 W qui traînait. Résultat ? 35 °C max. Décevant. Alors, j’ai sorti........  les bougies.
Au début, elles avaient tendance à s’éteindre ou à brûler comme un mourant en sursis (flamme famélique, quoi). Bon signe. Ça voulait dire que la box était presque étanche, et pourtant les trous de passage de câbles n’étaient même pas bouchés.
Mais une fois le ventilo lancé, magie , la température a grimpé sec, et l’humidité a dégringolé. D’un côté, le ventilo qui extrait l’air humide comme un forcené. De l’autre, l’air frais qui s’engouffre par la sortie à contre-sens, comme un intrus qui forcerait le passage. C'est curieux à voir. 
En moins de 10 minutes, j’étais à 49 °C avec un taux d’humidité à 22 %. Prometteur, surtout que le brassage d’air est loin d’être optimal sans entrée d’air dédiée.
Vivement le radiateur, parce que là, c’est du bricolage… mais ça marche.
 

 

[Galactic]

Peux être quelqu'un pourrait m'expliquer, je ne comprends pas le principe du sécheur de filament.

Il est mentionné que l'air contenu dans la boîte est à une température de 49°C avec un taux d'humidité de 22 %, ce qui équivaut à 17,39 g d'eau par mètre cube.

En cas d'arrêt du chauffage, l'air contenu dans la boîte reste le même et conserve une valeur de 17,39 g/m³. Une fois que l'air revient à température ambiante de 20°C, le niveau d'humidité atteint 100 %.

J'ai du louper quelque chose dans le fonctionnement.

Par contre avec du silicagel le taux d'humidité descend régulièrement à température ambiante, le silicagel absorbant l'eau.

Modifié (le) samedi à 19:59 par Galactic

[Kachidoki]

A pression atmosphérique oui. Car c'est une histoire de pression, ici la boite n'est pas étanche, sinon elle se mettrait sous vide comme les pots de confiture. 

[Galactic]

Merci pour ces clarifications. Quand l'air est chauffé, il se dilate et s'échappe de la boîte, tandis que lorsqu'il refroidit, il se contracte et reprend l'air extérieur.

[hyoti]

Est-ce que le sécheur idéal ne serait pas un système chaud froid ?

Un étage qui souffle de l'air chaud sur les bobines,

puis passer l'air dans un étage de condensation vers 3-4 °C pour condenser la vapeur d'eau,

type plaque petit frigo ou Peltier puis de nouveau dans l'étage de chauffe.

Bon c'est plus compliqué, bien plus cher et et de consommation d'électricité!!!

Il est possible que cela existe déjà !!

Modifié (le) samedi à 21:06 par hyoti

[medmed]

Il y a 2 heures, Galactic a dit :

Merci pour ces clarifications. Quand l'air est chauffé, il se dilate et s'échappe de la boîte, tandis que lorsqu'il refroidit, il se contracte et reprend l'air extérieur.

Mais pas que... 
 

J’ai enfin reçu mon radiateur et pu démarrer le système (non sans mal).  Le premier problème que j’ai rencontré a été la surpression créée par le ventilateur du radiateur. Conséquence, le clapet de sortie d’air s’ouvrait en permanence, ce qui empêchait la température de monter correctement.

Autre erreur de ma part. J'ai clairement sous-estimé la puissance nécessaire pour ce projet. Un radiateur de 50W est clairement insuffisant pour atteindre les 50°C. 

Pour contourner le problème de surpression, j’ai trouvé une solution simple, percer un petit trou dans le couvercle de la boîte. Cela permet d’évacuer juste ce qu’il faut d’air chaud, celui qui stagne en haut et qui est le plus chargé en humidité, sans pour autant refroidir l’ensemble du système. Il faut cependant faire attention à ne pas faire un trou trop grand, sinon la ventilation ne pourrait pas compenser et maintenir la chaleur nécessaire. Ça fonctionne parce que L’air chaud et humide a tendance à s’accumuler en haut de la boîte. Le trou permet donc d’évacuer l’excès de pression sans perturber le reste du système. 

[RFN_31]

Si tu évacues de l'air, il y a une entrée d'air frais  ?

[Kachidoki]

Il y a 12 heures, hyoti a dit :

Un étage qui souffle de l'air chaud sur les bobines,

puis passer l'air dans un étage de condensation vers 3-4 °C pour condenser la vapeur d'eau,

C'est pas le principe des sécheurs industriels ? Bien qu'il me semble que l'air est séché avant d'être envoyé chaud et sec sur les bobines.

EDIT: j'ai retrouvé le topic où on en parlait => 

 

Et j'ai pensé la même chose que toi @hyoti pour le Peltier  

 

Modifié (le) dimanche à 09:42 par Kachidoki

[medmed]

Comme je l'ai dit, j'ai reçu le radiateur. Il pèse 100g et consomme environ 60w alors qu'il est donné pour 50w .


Première surprise, la sortie n'est pas plane, mais convexe. Mais pourquoi ils ont fait ça ? 

 

J'ai perdu plus d'une heure à modéliser une sortie concave que j'ai imprimée en ASA.  
    

 

Je suis vraiment déçu par ce modèle : les 50W ne suffisent clairement pas. Après une heure de fonctionnement, la température ne dépasse pas 42 °C. Je vais donc passer sur la version 100W. Côté box, rien à dire, elle fait bien son job. Par contre, comme je l’avais mentionné, le ventilateur du radiateur crée une surpression qui ouvre le clapet de sortie d’air. Il faudra que je revoie ce point.

Les premières bobines que je fais sécher sont les TPU, que je traîne depuis 4 ou 5 ans. J’ai ajouté des supports de bobines (les noirs sont collés, les bleus amovibles) pour pouvoir imprimer en même temps que je les sèche.


PS: en baissant le ventilo à 9V , je suis monté à 44° et pratiquement 22% d'humidité. Il est clair que si j'arrive à monter à 50° l'humidité va chuter bien en dessous de 20%  

il y a 38 minutes, RFN_31 a dit :

Si tu évacues de l'air, il y a une entrée d'air frais  ?

Pas vraiment. Parce que l'entrée d'air passe par le radiateur. 

Modifié (le) dimanche à 08:17 par medmed

[vap38]

Bonjour, @medmed
Je te propose une idée qui me semble plus adaptée que le chauffage céramique violent et soufflant !
En effet le fait de forcer une ventilation pour chauffer un volume me parait inadapté pour l'usage de l'enceinte.
La solution serait de placer un coussin en bas de l'enceinte du type  chauffant en silicone alimenté soit en 24v pour produire une chaleur constante et rayonnante.
les coussins chauffant  exemple de calcul surface du coussin 20cm 20cm = 400 cm² valeur théorique énergétique du coussin 0.4w/cm² calcul 400 x 0.4cc= 160W en théorie
Le rôle du coussin est du type chauffage rayonnant; ainsi il est plus facile de réguler la température interne selon la puissance de dissipation du coussin et du volume d'air à chauffer..
Le but c'est d'obtenir un volume d'air chaud dense et non perturbé par un ventilateur trop puissant.
Il faut conserver un volume d'air chaud stable avec une circulation d'air tournante un vortex engendré par un mini ventilateur placé judicieusement .
Il faut créer une circulation avec un flux d'air modéré du bas vers le haut pour éliminer les condensas.
la régulation électronique est plus simple avec une CTN qui régule la température interne.
Ce principe accumule les calorie au lieu de les disperser; il suffit de faire un conduit latéral d'aspiration pour extraire les calorie du bas vers le haut avec un mini  ventilateur avec une régulation de vitesse selon la température interne.
Dans ce fonctionnement les condensas d'eux mêmes sont expulsés automatiquement par le clapé externe.
Nota J'ai nettement amélioré un appareil SUNLU s1 en adaptant ce système qui fonctionne très bien voir un post précédent.
Voilà si je peux contribuer à cette étude à mon avis il faut oublier le gros ventilo accouplé au chauffage...

La solution technique coller le coussin chauffant sur une plaque d'aluminium épaisse servant d'accumulateur thermique; laisse un vide d'air entre la plaque d'aluminium et le fond de l'enceinte; connecter la colonne de brassage d'air chaud afin que le mini ventilo brasse le volume d'air chaud du bas vers le haut.
A+ Francis

 

Modifié (le) dimanche à 09:05 par vap38

[medmed]

il y a une heure, vap38 a dit :

Je te propose une idée qui me semble plus adaptée que le chauffage céramique violent et soufflant !

salut @vap38.
Tu te trompes sur la violence du chauffage. C'est un radiateur PTC (Positive Temperature Coefficient). 
C'est un type de résistance électrique dont la résistivité augmente fortement avec la température. Ça permet une auto-régulation. Quand la température est basse, la résistance est faible, ça permet un passage important de courant. Et inversement, quand le radiateur atteint un certain seuil, la résistance augmente et limite le courant.  Le radiateur n'ira jamais au-delà de 65/70°, pour ce que j'ai mesuré sur le 50W. 

Mai pas bête du tout ton idée. D'autant plus que j'avais la solution en stock. J'aurais dû construire ma box autour d'un plateau d'imprimante, j'ai deux plateaux de 220x220.  Mais pourquoi , je n'y ai pas pensé.. 

L'avantage du radiateur PTC, c'est plus sécurisant que le plateau qui peut s'emballer si la régulation devient défaillante.