Creality CR-10 SE, le test

Aujourd’hui, nous vous proposons l’essai de la nouvelle Creality CR-10 SE issue de la gamme mythique des CR-10. Ces modèles sont placés entre la série Ender-3, que l’on ne présente plus, et la série K1, en caisson fermé. Dans ce test, nous verrons ce que vaut cette nouvelle CR-10 SE. Va-t-elle continuer le mythe instauré par ses prédécesseurs ?

Avant la CR-10

Il y a quelques années, lorsque la première Creality CR-10 est sortie, elle a marqué un changement dans le monde de l’impression 3D. Nous étions quelques envieux à regarder les propriétaires de cette machine faire de superbes prints avec une aussi grande surface d’impression.

Avant la CR-10, la majorité des imprimantes avaient un cadre servant de structure, une voire deux vis trapézoïdales pour le déplacement de l’axe Z ainsi que deux axes lisses pour le guidage de l’axe Z.

Les surfaces d’impressions étaient d’environ 200 x 200 mm. Pour faire ces cadres, les matériaux utilisés pouvaient être de aluminium pour le haut de gamme ou les kit d’upgrade, du carton pour les imprimantes à prix défiant toute concurrence, ou encore de l’acrylique comme dans la majorité des cas de l’époque.

La problématique étant que le cadre manquait de rigidité lorsque la vitesse d’impression augmentait et cela se voyait au niveau du manque de qualité d’impression.

Après la CR-10

Puis la CR-10 est arrivée avec un système utilisant des galets qui se déplacent sur des profilés en aluminium servant également de structure. Une révolution.

Cette nouvelle architecture amena une rigidité nécessaire au châssis pour augmenter les vitesses de déplacement ainsi que le volume d’impression, pouvant aller jusqu’à 500 x 500 x 500 mm sur la CR-10 S5.

Actuellement, cette architecture est encore celle que l’on retrouve sur le plus grand nombre d’imprimantes 3D FDM grand public.

Depuis l’arrivée de cette CR-10, la gamme Creality s’est étoffée et des variantes de machines existantes sont apparues. On y trouve notamment :

• La K1 (test)
• La K1 Max (test)
• La Ender-3 V3 SE (test)
• La Halot-One (test)
• La Halot-Mage (test) et Mage Pro (test)
• La CR-10 Smart Pro (test)
• La CR-5 Pro HT (test)
• Cette CR10 SE (présentation)

Premier contact

Lorsque l’on m’a proposé de tester la Creality CR-10 SE, j’avais remarqué le double support de bobine. A ce moment là, je la voyais comme une imprimante ultime : une CR-10 qui peut imprimer en mélangeant deux couleurs pour faire un dégradé (cf les ailes du cheval de la photo promotionnelle ci-dessous), tout en étant super rapide. Le rêve !

Puis j’ai lu la fiche technique sur laquelle on peut voir la surface du plateau et l’absence de mention d’une tête multi-matériaux. Petite déception par rapport au marketing de Creality.

Fiche technique de la Creality CR-10 SE

Malgré cette déconvenue sur le mélange des couleurs, cette imprimante reste une Creality CR-10 (au format Ender 3, soit dit en passant), possédant un lit aimanté, un nivellement automatique du plateau, une hotend avec un bloc chauffant de 60W, des vitesses maximum d’impression de 600 mm/s. Elle embarque également Klipper sous le fork CrealityOS.

Réception des produits

Quelques jours plus tard, réception de l’imprimante et d’une bobine venant directement de chez Creality, du HyperPLA pour les hautes vitesses.

Les autres bobines utilisées dans ce test viennent de mon stock personnel. L’objectif est de tester la machine avec plusieurs filaments et notamment le filament rainbow de chez Creality.

Déballage (unboxing)

De ce coté là, c’est du standard.
C’est bien emballé, correctement protégé et facile à déballer.

Dans le carton de cette CR-10 SE se trouvent les outils nécessaire au montage et aux réglages, ainsi qu’un échantillon de filament PLA.

Si vous souhaitez plus de détails sur le déballage du colis, rendez vous sur le message dédié sur le forum.

Montage de la Creality CR-10 SE

Là encore, c’est du standard. Le montage se fait en cinq étapes:

• Fixation de l’éclairage de la zone de travail
• Assemblage du portique sur la base
• Installation de l’écran
• Mise en place du porte bobines et de l’attache câbles
• Branchement des connecteurs, accrochage du câble de l’extrudeur.

Le montage est assez simple, en suivant la notice en anglais ou en chinois.
J’ai toutefois rencontré une difficulté pour la compréhension du rangement du connecteur de l’éclairage.

Il est resté dans cette position durant tout le test.

L’autre chose dommage est l’absence de clé Allen avec un bout rond.

Ce type de clés aurait facilité le serrage des vis qui se trouvent au plus près de la table (cf seconde photo du diaporama juste au-dessus).

Elle auraient rendu l’expérience de montage plus uniforme mais c’est un détail.

Pour plus d’informations ou de l’aide sur le montage, rendez vous sur ce message du forum.

Réglages avant la mise en route

Avant la mise en route, il reste deux réglages à faire dont un qui est vital.

1. Le réglage du jeu de axes

Il se fait sur chaque axe via des écrous excentriques qui se trouvent au niveau des galets.

• 2. Le réglage de la tension d’alimentation

Ce réglage est essentiel pour ne pas griller l’alimentation de la machine. Il se trouve à l’arrière de la base, sous le moteur de l’axe Y (du plateau) et dépend du réseau électrique de votre pays. Pour la France, l’interrupteur doit être positionné sur 230V, ce qui était le cas sur mon exemplaire.

Mise en route de la Creality CR-10 SE

Dans l’ordre, l’écran propose :

• Choix de la langue
• Validation de la politique de confidentialité
• Connexion au WiFi
• Choix du fuseau horaire
• Autotest
• Et quelque part au milieu de tout ça, création d’un compte Creality Cloud et inscription de l’imprimante, via mon smartphone, dans mon profil Creality Cloud (facultatif)

La nouveauté pour moi sur une imprimante 3D est l’optimisation des veines de vibration. Sur la Creality CR-10 SE, la traduction n’est pas claire et ce que fait l’imprimante durant cette optimisation n’est pas bien décrit. En lisant les tests réalisés par mes comparses testeurs, j’ai vu cette vidéo qui montre cette étape.

Lorsque tout ceci est terminé, on peut passer aux impressions.

Impression de test Creality CR-10 SE

Pour les premiers essais, on trouve les Gcodes suivants sur la clé USB fournie par Creality :

• Un Benchy boat (en 14 minutes)
• Un porte bobine
• Un grattoir

Mon choix s’est porté sur le Benchy, annoncé en 14 minutes.

Lors du lancement de l’impression, je m’attendais à voir une imprimante s’agiter pour débuter l’impression au plus vite. Que nenni. L’imprimante commence par faire frotter la buse contre le plateau puis fait le home au centre du plateau et se lance dans la calibration de la surface.

Là, je commence à compter les points de palpage de la première ligne : 1, 2, 3, 4, … 7, argh c’est long.

A la fin de cette phase préparatoire, de presque cinq minutes, le Benchy commence enfin à prendre forme sous la tête d’impression.

20 minutes après le lancement du gcode, le Benchy est fini.

Le ressenti laissé par cette première impression est la schizophrénie. D’un coté, j’ai une imprimante qui veut aller vite avec des déplacements allant jusqu’à 600mm/s. De l’autre, j’ai une imprimante qui prend presque 5 minutes pour préparer l’impression, incluant le sondage du plateau en 49 points (!). C’est un quart du temps d’impression de ce premier test.

Cette phase de préparation évite cependant de faire soi-même le réglage du Z-offset.

Il est effectué juste après le frottage de la buse dans la zone dédiée sur le plateau.

L’imprimante fait toucher la buse contre le plateau en son centre puis le CR-Touch vient à son tour palper le plateau en son centre.
Le réglage du Z-offset est terminé.

Creality a été bon joueur en mettant la zone de nettoyage en dehors de la surface utile d’impression.

Pour économiser du temps, il est possible de passer outre cette étape en décochant la case “calibration” avant de lancer l’impression.

Ceci n’a jamais nuit à la qualité de la première couche de mes impressions.

Je soupçonne Creality OS / Klipper d’aller récupérer les données enregistrées lors de la dernière calibration.

J’ai multiplié les benchys avec le même gcode en utilisant le PLA livré avec la machine, ainsi que du Rainbow (en jaune) et de l’Hyper PLA (en gris).

Les impressions se sont bien déroulées et dans l’ensemble, il n’y a pas grand chose à dire. Si des photos détaillées vous intéressent, rendez vous sur sur ce message.

Logiciel slicer Creality Print

Creality Print est le logiciel de tranchage fourni avec l’imprimante. Comme son nom l’indique, il est créé par Creality. Une présentation des différents menus est disponible sur ce message. J’ai beaucoup de choses à dire à son sujet mais afin de ne pas surcharger cette page, vous pouvez en lire mon avis ici sur le forum.

La version livrée avec l’imprimante n’était pas la dernière version mais il vaut mieux télécharger la dernière mise à jour sur le site officiel. Avant la mise à jour, Creality Print plantait chez moi lors du tranchage d’objets volumineux. Depuis la mise à jour, je n’ai plus rencontré de plantage avec les mêmes modèles 3D.

J’ai voulu utiliser SuperSlicer, paramétré pour un gcode en Marlin, et j’ai juste eu droit à une erreur après le lancement de la mise en chauffe.

La raison évidente est que la CR-10 SE utilise Creality OS.
Ce langage n’étant pas disponible sur SuperSlicer, j’ai installé d’autres trancheurs tels que Cura et PrusaSlicer sans trouver de profil pour la CR-10 SE, ni de Creality OS dans les langages disponibles.

Bienvenue dans un environnement fermé ?

Pour continuer sur les choses que je n’aime pas trop, lorsque l’on ouvre Creality Print, on tombe sur la page de préparation de la pièce, avec le magasin d’objet de Creality Cloud mis en avant.

Avant que le venin n’arrive, retour sur les points de qui fonctionne bien :
Il est semblable aux autres logiciel de tranchage.
Pour ajouter un objet, il suffit de le glisser-déposer sur le plateau virtuel que l’on voit juste au-dessus.
On sélectionne le profil du filament (ici, Hyper PLA) puis l’un des profils disponibles.
D’origine, il n’y en a que deux (High Quality et Normal) dont les vitesses maximales de déplacement et d’impression sont à 300 mm/s.
Les deux autres profils sont des variantes créées par moi et dont les vitesses sont limitées à 25 mm/s.
Lorsque les paramètres sont choisis, on clique sur “Slice” puis on arrive sur l’écran de visualisation du projet d’impression.

De là, je n’ai utilisé que “Export to local” pour transférer le fichier gcode dans un dossier sur mon PC, pour ensuite l’envoyer sur l’imprimante en passant par l’interface web de Klipper.

Un clic gauche sur le gcode voulu, puis un autre sur “Start printing” et l’impression est lancée (avec la calibration).

Plus d’images de Creality Print ici.

En résumé, les profils Creality CR-10 SE sont bons mais le logiciel demande à évoluer. L’intégration des profils de l’imprimante dans d’autres applications slicers compatibles Creality OS serait bénéfique.

D’autres impressions en PLA

Des cubes

Modèles : Cube de calibration, Spin Cube (Print in Place) qui n’a jamais tourné, Spin Cube remixed – easy to rotate.
Concernant les cubes de calibration, en prenant la mesure au centre, les cotes du cube sont justes.
Par contre, la vitesse fait que les arrêtes sont proéminentes et faussent les mesures.
Concernant le “not spinning cube”, j’ai fait plusieurs tentatives sans succès. En ajoutant des supports, l’impression a donné un rendu bizarre.
Pour finir, le “really spinning cube” a tourné sur lui-même après un peu de nettoyage avec un scalpel.

Filaments utilisés : Hyper PLA gris, CR-PLA Rainbow.
Plus de détails sur ce message et un comparatif avec des cubes imprimés sur mon Artillery SW-X2.

Des tests de torture (d’imprimante 3D)

Modèles : Clearance test, All In One 3D Printer test.
Sur le test de tolérance, seul le 0.10 mm ne s’est pas décollé. Les autres tournent librement, après avoir un peu forcé pour les détacher.
Sur le test multi-paramètres, bien que les écritures ne soient pas parfaitement lisibles, le reste est plutôt bien. Comme me l’a fait remarquer PPAC sur le forum, il y a trop de débit avec ce filament.

Des tours

Modèle : Rock.
Histoire de comparer l’impression avec différents profils et un PLA rouge Ariane Plast.
Pour le coup, la température du profil par défaut n’est pas adaptée au filament Ariane Plast, elle mériterait d’être 10°C inférieure.
Plus de détails et comparatif avec une impression résine ici.

Un château

Modèle : Disney Castle.
La première impression a été faite avec l’ajout de supports dans Creality Print. On en trouve sur les points hauts de l’impression, là où il n’y en a pas besoin. Il y en a également sur la périphérie des murs. Une horreur à post-traiter (qui ne sera pas fait).
La seconde impression à été réalisée sans support, avec le profil Normal (300 mm/s) / Hyper PLA (et un filament trop chaud).

Un dragon

Modèle 3D : Azure Cloud Wyrm.
Cette impression fut une de mes première avec le profil Normal / Hyper PLA.
Ce filament CR-PLA Rainbow est particulièrement adapté au profil par défaut de cette CR10-SE.

Mais aussi des échecs

Parmi toutes mes impressions en PLA, j’ai rencontré quelques échecs dus :

• A un plateau non nettoyé (je n’ai fait qu’un seul nettoyage depuis que je teste cette imprimante).
• A un mauvais tranchage.
• A un trancheur qui est un poil ambitieux.

Impression en TPU 95A

Les débuts ont été difficiles, la faute à un filament ouvert depuis quelques trimestres. J’ai commencé par imprimer le logo du site en utilisant du TPU Sunlu noir, gris et orange.
Malgré un tour dans le déshydrateur, le filament noir a eu du mal à passer dans l’extrudeur.
Il se bloquait, à cause d’un trop grande souplesse, et faisait sauter des pas au moteur de l’extrudeur Creality Sprite.
Avec une température plus élevée pour l’impression du noir et une vitesse limitée à 25 mm/s, tout est rentré dans l’ordre.

L’impression du Flexi-Fish avec le filament orange Sunlu neuf a été plus simple, le tout avec le profil Normal (à 300 mm/s), réussi au premier essai.

Impression en PETG

Pour ces impressions, j’ai utilisé un fond de bobine de PETG blanc ArianePlast datant de l’époque des visières du Covid.

La première impression est l’astronaute Phil.
La seconde est une pièce que j’ai dessinée pour y mettre un interrupteur à clé.
Le tout a été imprimé en sélectionnant le matériau PETG et le profil Normal dans Creality Print.

Ce filament et cette imprimante sont nés pour être ensemble !

Améliorations et upgrades

Sur la page officielle de l’imprimante, on peut voir qu’il existe plusieurs accessoires pour la CR-10 SE :

Malheureusement, les seules choses intéressantes ne sont pas disponibles. J’aurais bien aimé acheter et tester le Ai LIDAR et/ou le AI Camera mais je ne les ai pas trouvées en stock durant ma période de test.

Ceux sont les seules améliorations envisageables, à mon point de vue. Mécaniquement, la CR10-SE est bien construite et il n’y a rien à toucher. Il y a une maîtrise de la chauffe et du refroidissement du filament. La tête d’impression est équipée d’un CR-Touch qui fonctionne bien.

Tout ce qui pèche sur cette imprimante est logiciel. Dans Klipper, les traductions en Français sont mal faites. Et Creality Print…

Quid de l’avenir de la CR-10 ?

En me replongeant dans les articles du blog et en lisant les commentaires, j’ai trouvé un test de la CR-10 Smart qui est très bien fournie niveau connectiques (et qui est au format CR-10).

Sort très bientôt la Ender 3 V3 KE, dont les caractéristiques et le format ressemblent à celui de cette CR-10 SE. Dans l’automobile, lorsque les constructeurs arrêtent un modèle, la voiture redescend en gamme via la suppression de certains équipements de série ou en option, pour laisser tout le bénéfice au nouveau modèle.

Concernant la CR-10, l’optimum semble atteint avec la CR-10 Smart Pro. La Ender-3 monte en gamme avec des prestations et un format quasi identiques à cette CR-10 SE. Ceux qui veulent une Creality grand format peuvent se tourner vers la K1. Cette CR-10 SE est-elle la dernière CR-10 ?