Classement

papa50 le nouveau spiderman!

voila une liste assez complète il n'y a pas tout mais les principaux pour ma part j'applique une regle simple si je ne connaus pas ou je n'ai pas d'infos je ne decoupe et ne grave pas ce produit Matériaux qui ne peuvent pas être découpés au laser Co2 Les matériaux réfléchissant : miroirs, objets chromés, métaux polis, … (Les miroirs peuvent être gravés uniquement avec la face réfléchissante dirigée vers le plateau de la machine) La plupart des métaux, le mode découpe peut cependant être utilisé pour marquer certains métaux Fibre de verre Carte de circuit imprimé (Fibre de verre + époxy) Fibre de carbone (très cancérigène) Tous les matériaux contenant du chlore: PVC, vinyl, … :WARN: Utilisation interdite, risque d’émission de gaz chloré mortel Tous les matériaux contenant du fluor : Téflon / Polytétrafluoroéthylène / PTFE… Utilisation interdite, risque d’émission de fluor sous forme de gaz Les matériaux réfléchissants (miroir, métaux polis, chrome, …) L'utilisation de matériaux réfléchissants pourrait endommager fortement la machine Polycarbonate / PC / Lexan / Makrolon : fond et brûle Polystyrène expansé/extrudé (mousse): fond et brûle Matériaux découpables au laser Co2 Bois Bois brut (faible épaisseurs cela dépend de la puissance du laser) MDF / Medium (éviter les épaisseur >6mm qui on un rendu très brûlé et émettent beaucoup de fumée) -Ne pas utiliser de MDF tinté dans la masse Contreplaqués Certaines matières plastiques (je vous déconseille ces matiere sans une bonne ventilation) : Polyamide / PA / Nylon Polyoxyméthylène / POM / Delrin Polyester / PES / Thermolite / Polarguard Polyéthylène téréphtalate / PET / Mylar Polyimide / PI / Kapton Polystyrène / PS Acrylique / Polyméthylmétacrylate / PMMA / Plexiglas Polypropylène / PP Acrylonitrile-butadiène-styrène / ABS Rhodoïd / Transparent pour rétroprojecteur Mousses : attention trés inflammable Polyester / PES Polyéthylène / PE Polyuréthane / PUR Tissus (feutre, chanvre, coton, acrylique, nylon) Cuir Papier Carton, carton bois Carton plume (carton+mousse PU) - Le carton mousse (carton+Polystyrène expansé) à éviter Caoutchoucs naturel, synthétique (uniquement s'ils ne contient pas de chlore) - Attention génère beaucoup de suie et encrasse énormément les machines. Matériaux "gravables" tout les matériaux découpables : bois, medium, pmma, …. Pierre, Marbre, Ardoise, … Le verre Métaux : Aluminium, Acier, Laiton pour les metaux comme l'inox, le laiton , le cuivre on utilise un produit qui devient noir quand on grave Le mode découpe est utilisable sur les métaux pour les marquer (resultat trés aléatoire) Attention : ne pas essayer de graver/marquer des élément en métal polis (et donc réfléchissants) et ne jamais laissé la machine sans surveillance

N'oublies pas de refaire la calibration du plateau si tu enlèves le verre. Au fait, et çà a été approuvé par @Yo'

je suis trop content !!! franchement c'est silencieux , par contre ma femme regarde la télé , elle n'est pas sourde , comme mon fils il est "oreille d'or " j'attends la fin d'impression merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

envoi tous tes paramètres ça sera plus simple , mais déjà tu peux diminuer ton flow

Bonjour à tous ! Voilà maintenant trois jours que je lis ce topic que je regrette de ne pas avoir vu avant... J'ai commandé mon Anet en même temps que Papa et reçu... En même temps !!! Je vois que nous avons les mêmes questions... Je n'ai pas encore terminé de lire vos messages j'en suis à la moitié, c'est l'épisode où on se rend compte que le tourne vis jaune ben en fait il y en cache un autre ! En tout cas je suis assez surpris par l'ambiance autour de cette discussion et je prends beaucoup de plaisirs à vous lire. À bientôt, encore 380 messages avant d'arriver au bout Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk

Merci !!!!!!!!? Maeke

Merci j'essaye

ca a tenu quoi, 10s ??

Finalement nettoyage plateau avec alcool à brûler, puis vitesse 90% sur les 3 premières couches, un rim, et le jeu est fait

Voilà mon bébé est dans son couffin ! Salle à manger propre , ma femme est ravie , moi aussi !!! Une bonne soirée à vous et un grand merci !! Papa ps: j'avais bien un échantillon de PLA blanc dans la boite , je croyais que c’était la gaine guide en nylon du PLA !!!

@Maeke Je n'ai pas encore parcouru tout le forum mais je vais regarder ce sujet. @dedefr Mes 3 chats sont très intrigués par cette chose bruyante

je lubrifie à l'huile de silicone (en aérosol trouvé chez lidl), comme presque tout à la maison, y compris mes charnières de volets...

On ne va pas se marrer, on y a tous eu droit. Et effectivement c'est bien ce que je sentais venir, ta pièce s'est décollée complètement du plateau, du coup tu as eu ton premier plat de spaghetti. Ne t'en fais pas, tu vas avoir un certain nombre d'échecs et chacun t'apprendra quelque chose. Même mon dernier rouleau n'a pas donné des pièces réussies à 100% des impressions (mais j'ai eu un joli 80%). @veeger je pense que la qualité en dehors du décollage est très bonne pour une première impression, mais là il voulait juste tester l'imprimante avec un des gcodes de la carte au hasard, vu la hauteur du baymax j'aurais été heureux de le voir aller jusqu'au bout, mais en effet sur du verre, c'est un poil plus difficile. Sinon, oui, le bec de ventilation est une priorité absolue et doit figurer dans les premières impressions de toute A8. Edit: de la même façon, il faut renforcer l'avant et l'arrière, mettre des tendeurs de courroie, pour renforcement vertical le minimum syndical ce sont les pièces en T (comme celui-ci, très basique https://www.thingiverse.com/thing:1672959), des supports de courroies X et Y pour améliorer les systèmes de fixation très minimalistes de la A8. Bref, la A8 est un chantier en elle-même. Mais ce premier test à déjà apporté la réponse attendue, cette Anet est assemblée et fonctionnelle.

Comme l'indique @macandnews je n'ai jamais eu de probleme avec le PLA classique de Grossiste 3D . J'emploie exactement les memes valeurs que lui (buse et lit) mais en plus ce filament est assez tolérant donc certains l'impriment plus bas ou plus haut...!! C'est pour moi le meilleur rapport qualité / prix à 16e le kilo...! Je parle bien du PLA classique...

pour de l impression sur verre c est tres bien . fallait commencer avec du scotch je pense pour imprimer les pieces vitales. je pense notamment au bec de ventilation. qu en penses tu maeke ?

c est normal papou ! tu as commencé par le + difficile. les progrés viendront tres vite. j aime pas le verre non plus et les resultats que j ai eus ne sont pas extraordinaires

MMmmmh, vu que le verre fait perdre quelques degrés essaies la prochaine à 60°, sinon, c'est correct.

Oui, la laque peut aider, mais regarde le tuto du forum à ce sujet, certaines sont excellentes, d'autres sont catastrophiques. Et du coup, première impression = premier warping, mais ce sont ces frustrations qui vont te permettre d'apprendre. PS, c'est bien un baymax.

et c'est maintenant que le vrai fun, est parfois la vraie frustration, commence.

Cooool, tu va enfin profiter, génial tes efforts enfin récompensés

En gros oui, puis après tu étalonnes le plateau avec celui-ci et la buse chauds pour qu'une feuille A4 passe entre la buse et le plateau avec un peu de résistance mais sans déchirer la feuille ni y laisser un profond sillon. Tu pourras plus tard imprimer un support plus stable et plus pratique pour le fin de course.

Un petit châssis de quadcopter, en PLA résolution 0,1mm.

non, j'insiste, le fin de course est à régler en premier, tout l'étalonnage du plateau dépend de lui, donc si tu fais le réglage du fin de course en dernier, tu défait l'étalonnage du plateau. Ceci dit, le bloc ne devrait pas pouvoir continuer à descendre si tu as entendu le clic du fin de course.

Si la SMARTCUB3D ne fait pas de l'ABS, c'est le concepteur de la machine qui l'a voulu. Il a porté son choix sur un module Peltier pour le chauffage du plateau. On peut lire à droite et à gauche, que l'ABS nécessite une pièce aérée car les vapeur seraient toxiques. De plus pour l'ABS il faut un plateau qui chauffe à 100°C. Maintenant il y existe des filaments PLA aussi solides que de l'ABS. Il exixte aussi des PLA que l'on peut ensuite mettre dans un four pour le durcir encore plus. J'ai fait il y a déjà 2 ans des petites pièces en PLA ordinaire qui séjournent depuis dans mon jardin sous la pluie, le soleil, le gel et la neige et qui n'ont pas bougé.

Bonjour traduction sommaire en Fr de Drive Belt Tension si comme moi votre Anglais n'est pas terrible ... Tension de la courroie de l'axe X et Y.pdf

t'inquiètes il sait quoi faire.

Décidément, elle tourne tout les jours l'A8.... voici quelques impressions, un pti porte bonheur #Maeke #tropcute, un œuf en test vase, mais du coup le haut est foiré, et un gyroscope que mon fils c'est imprimé directement articulé trop classe Enfin bref tout ça pour continuer a vous faire part de ce que j'imprime et du kif de l'impression 3d

Ce type de remplissage, le honeycomb, n'existe pas dans cura, pourtant il est considéré comme le plus solide de tous. Je l'ai avec slic3r. Pour les support tu as effectivement plu d'option, et je les trouve plus facile à enlever, malheureusement je ne pense pas qu'on puisse choisir comment les mettre. Le seul moyen pour que tu puisse vraiment comprendre tous les avantages et les inconvénients de slic3r par rapport à cura c'est l'essayer, et justement, tu n'as pas besoin de l'installer pour çà. http://slic3r.org/ et son compagnon http://www.pronterface.com/ (l'archive de printrun contient pronterface et slic3r mais je croit que la version séparée de slic3r est plus récente). Tu peux aussi trouver une version encore mise à jour régulièrement sous la forme de slic3r pe qui elle s'installe (et contient pronterface), cette version est un fork développé par prusa eux même pour leurs imprimantes et contient des drivers pour celles-ci ainsi que des logiciels complémentaires spécifiques aux prusa, y compris la mk3, et plusieurs modèles sympas (dont certains sont utilisables tels quels sur une A8).

Salut, cool de voir que tu avance Papa50, tu vas voir c'est vite addictif.... sinon pour Slic3r, quels avantages trouve tu Maeke ? pour ma part je cherche un soft ou tu pourrais mettre des supports ou toi tu veux mais a part simplify3d qu'il faut banquer et craftware qui a l'air de poser des soucis (je sais qu'il est prévu pour leur machines, mais en configurant bien il paraîtrait que ça peut fonctionner, mais j'ai pas encore les connaissances assez approfondies), pour l'instant je tourne avec cura 3.quelque chose et ça fait le job, mais je cherche à élargir mes horizons. à bientôt

C'est un poil plus chiant parce que tu dois utiliser un programme externe pour imprimer en usb, mais certaines fonctions supplémentaires ont motivés mon choix.

bien sûr. Importes ce fichier dans slic3r. et pour la config initiale, lances le configuration wizard dans le menu help. première page: other. gcode flavor: repetier pour le firmware d'origine de la A8, reprap (marlin/sprinter) avec Marlin ou skynet 2+ bed size: rectangular / x: size 220 origin 0 / y size 220 origin 0 nozzle diameter 0.4 diameter 1.75 temperature celle que tu utilises d'habitude pour la buse bed temperature la température que tu utilises pour le plateau finish la tu fais menu: file / load config et tu sélectionne le fichier joint. Après il ne te restera qu'à modifier suivant ce que tu aimes. tu peux définir des gcode (start et end) personnalisés. Et tu as accès à plus de motifs de remplissage qu'avec cura (perso j'utilise le honeycomb). Anet Slic3r config.ini PS: pour imprimer soit tu copies ton gcode sur ta carte sd, soit tu utilises pronterface.

Perso j'utilise surtout slic3r, pas cura. Par contre à partir de la version 15 tu peux mettre cura en français.

Attendez, les gars, avant de tendre la courroie comme des bourrins : si c'est trop tendu, ça tire trop sur le moteur, ça le freine et le mouvement n'est plus fluide. La bonne tension, c'est pas facile à définir autrement que "assez, mais pas trop". C'est très largement pifométrique. @Guillaume.F je ne crois pas que pour la courroie, passer par-dessus les roulements que tu montres change grand-chose. Par contre là où tu as raison, c'est de souligner que si tu forces trop la courroie, tu déformes les faces avant et arrière. C'est pour ça que j'ai solidement fixé ma pétoire sur un morceau de plan de travail Ikea de 40mm, avec 4 brides qui appuient sur les tiges filetées Plus deux cales appuyées sur les faces avant et arrière, vissées courroie détendue. Quand je la tends, ça bouge pas. Et le fait de disposer d'un "plan de sol" de référence, bien plat, simplifie beaucoup de réglages. Quand j'en vois qui mettent des "damplers" sous les pieds de leurs machines en plastique pour atténuer les vibrations, ça me choque. Moi si je mettais des damplers, ça serait plutôt sous le support. Mais bon moi ce que j'en dis hein.... dans les imprimantes 3D j'y connais que dalle. @WolsterKing si tes cercles sont ovales, c'est un autre problème : est-ce que au moins tes carrés sont carrés ? Pasque s'ils sont rectangulaires, c'est plutôt que tu dois calibrer tes axes....

salut ,en effet un petit plus non negligeable...merci a toi aussi pour ce lien. j ai bricole l eclairage a leds cet apres midi. avec telecommande fixee sur la porte avant, j ai pose la boite ,ou je vais mettre le filament ,sur le dessus pour voir si ca coince pas. reste a recevoir le tube ptfe et 2 pneufit. ensuite on vera pour le support de bobine dans la boite et les eventuelles rotules de guidage vers l extrudeur. bon week end... je m imprime un fang en attendant le souper...

encore un peu de travail pour finaliser... 4 bandeaux de 50cm a poser sur le haut a l interieur , en encore l emplacement du support de filament a determiner ( soit au dessus du caisson avec entree du fil par un trou et guidage par des pattes a rotules et acces coudé a l entree de l extrudeur. soit a l interieur fixé dans le fond en haut°). j ai colle des feuilles d isolant pour radiateur sur les paroies non vitrees pour reflechir un peu la chaleur emise par imprimante vers l interieur. j ai des patins en caoutchouc carres epaisseur de 3mm(que je trouve a mon taf sous les batteries en caisse metal sur la palette,on en trouve a casto...) manque encore les loqueteaux magnetiques pour fermer,j ai imprimé une poignee dark vador pour m amuser.

j ai posé un "lit" de mousse haute densité adhesive. j en ai des tonnes au boulot. pour ne pas trop transmettre les eventuelles vibrations aux etageres. ensuite structure bois/metal 70 de haut 62 de large et 70 de profond. fermeture du caisson sur l arriere le bas le haut et la droite . panneau ajouré de gauche en cour de peinture avant la pose du plexi. la porte reste a ajourer et peindre et plexi ici aussi. le panneau de gauche sera amovible,fixé par 4 vis papillons. pour acceder a l imprimante sans devoir la sortir. l alim sera a l exterieur avec rallonge de cables . une encoche est prevue sur l arriere du panneau en bas. un trou de 140mm est percé en haut avec ventilo de 140 avec brille de protection et un systeme de filtration a poser dessus pour les emanations. ensuite ce matin modif de l alimentation. remplacement des ventilos. j ai coupé les prises des ventilos dénudé,relié les 3 fils rouges que j ai remis a leur place sur le bornier vert(pareil pour les noirs) j ai remis de la colle chaude dessus comme d origine. alim silencieuse...

Bonjour à tous, On trouve du PLA DAGOMA CHROMATK chez Bureau Vallée au prix de 23.90€ TTC la bobine de 750g ainsi que de filament XYZ (plus cher) en bobines de 600g.