Classement

Bilan de la nuit concernant l'impression du boîtier carte mère diamant, un seul petit défaut,le coin gauche, mais vraiment minimale, jolie pièce costaud, qui devrait être nickel attendons la fin. Une très bonne journée à vous !! Ps Concernant le scotch bleu c'est le top depuis 3 semaines posé à l'arrache, ma plaque de verre ne bouge pas

Passé ma colère, le bilan,=pas grave, il est beau quand même, et surtout hyper costaud, donc ça me va, je ferais l'inverse avec le couvercle, il y aura un petit emboîtement de 2.5 mm et mon couvercle sera aussi costaud Ce sera nickel !!

Ainsi qu'un trèfle à 4 feuilles et un fer à cheval pendant qu'il y est.

La poisse, tu devrais t' imprimer une patte de lapin

Attention, Il me semble que sur le connecteur principal il n'y a a disposition que le 12v1, si l'alim a un double rail d'alimentation, le 12v2 est dispo sur le connecteur 4pin que l'on branche également sur la carte mere. En gros avec une alimentation ATX double rail 12v (la plupart des alims actuel) on n'utilise que la moitié (en fonction des caracteristiques) de la puissance de l'alim avec ce "module"

donc il faudra appuyer a chaque fois ou pas ? Regarde mes petits supports nickel

Bon, tu as déjà acheté cette platine de connexion mais moi, j'aurais pris plutôt ça https://www.amazon.fr/Electronics-salon-20-broches-dalimentation-Breakout-module/dp/B06XMQF4RT/ref=sr_1_1?tag=li3d-21 C'est @Maeke qui avait parlé de cette pièce il y a quelques mois.

tout a fait d accord avec toi maeke . plus confiance en un metre rigide avec 2 paires de lunettes que au laser bonne semaine a vous

Parfois un bon pied à coulisse fait le taf mieux que le laser....

Bonsoir, Ayant largement profité de l'aide du forum (et des forums en général) , je m'étais promis de mettre en forme l'essentiel des infos qui m'ont permis de démarrer une carte MKS Sbase 1.3 et son écran TFT3.2" , avec toutes les options nécessaires à l'intégration sur une imprimante "classique" , ceci affin : - Premièrement (perso) de ne pas galérer pour retrouver mes sources. - Deuxièmement, de permettre à un "débutant" de tout bien brancher sans rien griller ... avec un peu d'attention ... et que ça fonctionne du premier coup ... sans trop laisser le hasard gérer l'inconnu... Intégration smoothieboard MKS SBase 1.3 + écran TFT sur imprimante 3D.pdf Bonne lecture ! Je sais, beaucoup d'entre vous on largement passé le stade des questions basiques, mais c'est quand même un peu plus simple de débuter avec un tuto... Si vous trouvez des erreurs (j'ai fait gaffe mais je ne suis pas infaillible) n'hésitez pas à réagir. @+ J-Luc

C'est bien ce que je disais

Un autre projet juste wow https://www.thingiverse.com/thing:3018572

Bonjour, Toujours aussi étouffant en ce moment. Voilà les paramètres de mon trancheur quand j'imprime (pas en ce moment Concernant le filage (oozing) c'est très compliqué à régler: température d'extrusion, matériau utilisé, ... Si il n'apparait qu'en dehors de la pièce imprimée, où est le problème ? Tu peux éventuellement ajouter une petite quantité (0.05 mm^3) dans "Degré supplémentaire .... rétraction primaire" (mon profil Cura est inspiré du dernier profil de Santube). Je te le joins en PJ. santube-profile-0.2.txt

Là, il faudrait se connecter en SSH sur le RPi et voir s'il répond toujours, soit en console (avec puTTy ou MobaXterm) soit avec WinSCP par exemple. Puis aller dans le dossier .octoprint (attention vu que le dossier commence par un . c'est un dossier caché) et dans le sous dossier logs pour voir si y a des erreurs dans les fichiers. Ma configuration WinSCP : Nouvelle connexion : Mot de passe : raspberry (tout en minuscule) Dans Options -> Préférences, activer l'affichage des dossiers cachés : Et ensuite, tu vas dans .octoprint/logs : Et tu accèdes aux logs :

merci mon Papi toujours là pour remonter le moral ,

tu es large avec 40 amperes . t as pas a t angoisser . tu triples les fils jaunes et ca va le faire

Je crois que c'est surtout le bed qui consomme le plus, surtout si tu passes sur un 300x300 au lieu du 210x210. Il faudrait voir avec notre électricien / électronicien en chef, @Janpolanton, pour savoir si les 40A du rail 12v sont suffisants Si on prend en exemple ce bed : https://www.alibaba.com/product-detail/3D-printer-parts-hot-bed-Aluminum_60445885472.html Avec ses 12v et ses 120W, il demande 10A : A moins qu'il ne tire 300W : Et dans ce cas, il va prendre 25A. https://www.toutcalculer.com/electricite/tension-intensite-resistance-puissance.php Donc le 1/4 de ce que peut délivrer ton alim, je pense donc que tu es large avec tes 40A mais on va attendre la confirmation des pros

Celle du haut, je sais pas mais je dirais que tu t'en fous car tu ne vas utiliser que le 20+4 de la MB (MotherBoard). Par contre, tu n'as qu'un seul rail 12V donc il faut que toute l'imprimante ne tire pas plus de 40A dessus !! Exemple d'alim modulaires avec 2 rails 12v : - 24A + 20A : https://www.materiel.net/alimentation-pour-pc/be-quiet-pure-power-10-cm-400w-140131.html - 20A + 20A : https://www.materiel.net/alimentation-pc/seasonic-m12ii-evo-modulaire-520w-100476.html Après, peut-être qu'un seul rail 12v de 40 A est suffisant pour ta YelloWidow http://doc.3dmodularsystems.com/conversion-dune-alimentation-atx-pour-lelectronique-de-limprimante-3d/

En plus, à force d'essais pour ajuster ça depuis tout a l'heure, je constate que la vitesse de montée en température est bien plus importante que la vitesse de perte de température (Dv/Dt différents si les math t'amusent) Du coup, selon que la température lue est au dessus ou au dessous de la consigne, le système dans son intégralité ne réagit pas de la même manière. C'est typiquement l'exemple dans lequel ont est obligé de sacrifier quelque chose dans la régulation PID pour s'adapter à la phase qui à le plus d'inertie.

En fait, chaque terme influence la régulation P = proportionnel I et D = contrebalance plus ou moins le P pour ajouter un "amortissement" Du coup, si tu ne modifie qu'un terme, si les autres sont foireux, tu ne fais que 'dégrader' la régulation pour limiter l'impact des mauvais termes. On ne peut malheureusement pas être tout le temps optimal, donc la simplicité et pour gagner en fiabilité c'est en effet de jouer un peu sur le P (c'est celui qui est le plus 'visible' et logique), tant pis pour l'optimisation. C'est tout l'art du PID (que je ne maîtrise pas, certains sont maîtres, moi je bidouille !!)

Moi, je ferai ça : Si bien sur, ton alimentation possède bien 2 rails 12v avec des ampérages suffisant pour alimenter tout ce petit monde (surtout le hotbed).

oui, un module suffit mais en avoir deux peux rendre service à l'occasion.

Comme le disait @hidius avec les 2 rails de 12v, la platine permet déjà de les exploiter tous les 2 car tu as un connecteurs 24 pins donc les 20 pins du connecteur ATX "normal" avec le 12v du rail 1 et le connecteur 4 pin supplémentaire du rail 2 : @Maeke : Sur les cartes graphiques, c'est plutôt les connecteurs PCI-E qu'on utilise, non ? Le 4 pin est connecté sur la CM soit en étant accouplé au 20 pins ATX, soit en ayant son propre connecteur (c'est le cas sur la CM de mon Core i3)

Sinon, j'ai essayé l'autotune... avant c'était un peu long à venir avec P22.20 I1.08 D114.00 (réglage stock de MA machine) ça overshoot et reste instable quand j'applique le résultat de l'autotune P23.75 I1.70 D82.89 (résultat après 5 cycles) C'est par prioritaire pour moi d'optimiser ça, mais c'est pour démontrer que l'Autotune de PID, ben ça marche pas bien... (je l'avais déjà constaté en multirotor à une époque ou c'était à l'essai...) Donc, l'autotune peut te donner des valeurs de base, mais il faudra peut-être affiner à la main

C'est une carte mère de zonestar double extrudeur

Bonjour, Puisque tu me poses la question, je te suggère de te référer à l'article Wikipedia, tu auras les réponses. Mais je crois que tu n'as que 14 ans, et donc les dérivées et les intégrales doivent être du chinois pour toi Tu digéreras (ou pas) ces notions mathématiques quand tu seras en Terminale S Par contre, le passage ci-dessous de l'article est intéressante: (partie en gras) C'est exactement la méthode de réglage qui t'a été donnée sur ce post. L'analyse du système avec un PID est simple mais sa conception peut être délicate, voire difficile, car il n'existe pas de méthode unique pour résoudre ce problème. Il faut trouver des compromis, le régulateur idéal n'existe pas. En général, on se fixe un cahier des charges à respecter sur la robustesse, le dépassement et le temps d'établissement du régime stationnaire. Les méthodes de réglage les plus utilisées en théorie sont les méthodes de Ziegler-Nichols (en boucle ouverte et boucle fermée), la méthode de P. Naslin (polynômes normaux à amortissement réglable), la méthode du lieu de Nyquist inverse (utilise le diagramme de Nyquist). Le diagramme de Black permet d'en constater très visuellement les effets. De manière plus pratique et rapide les professionnels utilisent soit l'identification par modèle de Broïda pour les systèmes stables ou le modèle intégrateur retardé pour les systèmes instables, soit la méthode par approches successives qui répond à une procédure rigoureuse : on règle d'abord l'action P seule pour avoir un dépassement de 10 à 15 % puis l'action dérivée de façon à « raboter » au mieux le dépassement précédent, enfin on ajuste si nécessaire l'action intégrale en se fixant un dépassement final compris entre 5 et 10 %.

Je ne penses pas que tu sois obligé d'appuyer à chaque fois, c'est un bouton on/off, donc il suffit de le laisser on. Pour tes supports, nickel.

à allumer.

c'est bien pour ça que les modulaires sont plus pratiques, pas besoin de couper quoi que ce soit, il suffit de ne pas brancher. Mais comme t'en as déjà une sous la main, on va fermer les yeux et serrer les dents.

elle fait 500 watt 40 A

Oui, tu peux l'utiliser, c'est de l'ATX standard, c'est juste que tu auras un spaghetti de câbles inutiles

précisément. Et pour ça je conseille une alim modulaire.

sans opinion.

Chose étonnante, le laser, traverse le PLA, enfin je pense !! et ne donne pas la bonne mesure Je devrais avoir à couper photo 1 8mm de chaque côté ?? Regardez !!

Merci c'est sympa, et ça me fait vraiment plaisir venant de toi Trop sympa aussi, merci bille pareil pour toi Concernant la partie software, j'ai ma 1ère carte Anet A8, configuré, par mon fiston, 2 mosfets, un rpi3, et la carte de Jpa, Et un titan Aero Concernant le cablage,(soudures) j'avais promis de m'y mettre je vais essayer de le faire, chaque câble sera à la longueur, et connecté bien sûr au endstop de Jpa,, je vais essayé de faire qu'il y soit juste, pour éviter que ça prenne de la place dans le boîtier, carte mère pour rien Même configuration que mon 1er bébé Concernant l'ajustement configuration logiciel, mon fiston, @Maekesera là pour m'aider, Et mécanique, papi @veegerj'en suis sûr, sans eux , ce sera un solex jaune sans moteur, et la ce sera un gâchis!! Bon dimanche à vous Papa

C'est exact Si tu dépasses la hauteur de couche correspondant à 80% (en fait c'est variable selon les profils de buse) du diamètre de buse, l'impression ne sera pas optimale. Comme expliqué dans le croquis de la première couche fournis par Bosco, pour avoir une bonne assise sur la couche précédente le filament à besoin d'être "écrasé" dans une certaine mesure. Cependant si la hauteur de couche dépasse 80% du diamètre de buse, lorsque le filament extrudé va s'écraser contre la couche du dessous ou sur le plateau, la largeur du filament extrudé risque de dépasser la largeur de la pointe de la buse. Il va donc ressembler à un "U", la tête raclera dessus, les couches colleront mal, la pièce sera pleine de trous, l'esthétique sera infâme, etc... Bref, l'impression sera fichue. Selon les profils de buse on peut excéder, ou pas, les 80% mais ça n'a aucun intérêt. Si je peux te donner un conseil, c'est de prendre la limite théorique de 80% comme palier indiquant de passer à la taille de buse supérieure. Maintenant il faut que tu intègres quelques notions de base pour le choix de buse : Il y a une limite à ce que peut envoyer l'extrudeur au maximum et une limite à la quantité de plastique que peut faire fondre le corps de chauffe de ton imprimante. Ce n'est pas parce que les buses de 0.8mm, 1mm, 1.2mm, etc... existent que ça marchera sur ton imprimante. Je t'invite à faire des recherches pour comprendre et assimiler cette règle, elle est très importante. Comme pour beaucoup de choses dans la vie, le choix de buse est une question de compromis. Ainsi, choisir une buse de taille supérieure assure un temps d'impression réduit à vitesse égale (à vitesse égale si tu veux conserver la précision mécanique de l'imprimante), mais, en contrepartie, le niveau de détail de la pièce sera également réduit. Pour résumer il faut savoir ou se situe ta priorité : qualité ou quantité. N'y voit pas un jugement de valeur disant que qualité est mieux que quantité, ça signifie juste qu'il faut faire en fonction de ce que tu souhaites obtenir et ce à quoi est destinée la pièce Exemple : un cube de 300x300x300mm sans ornement sera parfaitement imprimé par une buse de 1.2mm. Un vase ornemental avec gravures et ciselages en relief... Là en revanche, même si il y en a pour 80h d'impression, je l'imprimerai avec la buse la plus fine possible pour conserver l'intégrité des détails sur la pièce imprimée. En conclusion, et par expérience, je pense pouvoir affirmer qu'il vaut mieux prendre le temps d'apprendre les bases dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, ne pas hésiter à retarder une impression pour bien la préparer ( quelle buse choisir, quelle vitesse, quelle largeur de filament extrudé, ou mettre des supports, quelle densité sera nécessaire pour que la pièce soit suffisamment solide, etc...). Il vaut mieux prendre le temps une fois et bien penser à tout que recommencer dix fois la même pièce et gaspiller des kilomètres de filament

C'est marrant, quand je relis le tuto, je me dis : "c'est pas bien compliqué finalement ! pourquoi avoir ramé pour des détails insignifiants ?" Et bien justement, quand on cherche une réponse à propos d'un détail ... c'est justement là qu'on perd pas mal de temps, voir qu'on passe à autre chose ... Il y a beaucoup de systèmes bien sympas qui finissent sur un coin d'armoire parce qu'on n'a pas trouvé une recette simple pour les faire fonctionner correctement ... C'est quand même mieux quand on y arrive. @+

exact, en tout cas beau travail ! si j'avais eu ça lors de l'installation de ma première SBASE... mais bon j'aime aussi mettre les mains dans le cambouis