Classement

@ptitemini72 Si tu ne dis pas quel slicer tu utilises et quels paramètres tu as justement pour tes supports, je ne suis pas certain que tu auras une réponse.

Voir les fichiers ci dessous Capot H&V rail cable 35mm-v1 v0.stl Rail passe cable H&V 35mm V1 v1.stl

Hello, Merci @lion02. J'ai mis tous les fichiers dans une archive pour que ce soit plus simple à télécharger. Passe cables.tar.gz

C'est une erreur de croire que le z est celui qui a le moins besoin de couplé. En fait ça dépend du poids de ta broche. Chez moi par exemple. Le moteur qui chauffe et donc force le moins c'est le X. Le z j'ai dut prendre un moteur avec un meilleur couple quand j'ai remplacé ma broche par une plus grosse.

@Hansis Juste une question "bête" : quand tu as changé ta buse originelle par celle en 0,2, tu as bien vérifié au remontage que le tube PTFE était toujours bien en contact avec ta buse? Si éventuellement ce n'était pas le cas, tu as une sous extrusion signe d'un début de colmatage de la tête . Pour informations, hormis si tu veux absolument avoir des lignes plus fines, une buse de 0,4 mm est tout à fait capable d'imprimer des hauteurs de couches de 0,08 (minimum 20% du diamètre de la buse) à 0,32 mm (maximum 80% du diamètre de la buse). Tu ne nous as pas dit d'ailleurs quelle hauteur de couche tu as utilisé avec ta buse de 0,2mm (min 0,04 à max 0,16).

si elle fonctionne encore tu peux juste changer le bornier, de préférence bien les serrer et étamer les fils pour un bon contact qui ne chauffe pas si c'est le lit d'origine en 24v prend un mosfet de ce genre https://fr.aliexpress.com/item/32819288902.html ou de ce genre https://fr.aliexpress.com/item/32916309223.html

Je crois sans trop me tromper... que c'est moi que tu cherche... Avec notamment ces créations : Que puis-je pour toi ? Hum... si c'est le sujet que tu recherche... j'en ai parlé ici (en 3e page) : Et la version pour la Geeetech A10... vu que je perd un peu la boule (désolé mon cerveau cherche encore à digérer d'autres infos en ce moment)... du coup, je ne sait plus où j'en ai parlé. Mais si tu cherche les modèles "STL" que j'avais fait pour le caisson de la A10... inutile de les chercher... ils ont été supprimés. Eh oui... quand des modèles que je créé, n'ont aucun succès (moins de 10 téléchargements), je les supprime tout simplement. Il n'y a pas de peut être... c'est même sûre à 10 000 000 000 % !

Merci pour vos réponses, Je vais aller chercher du coté de la fonction dual_endstop et dual_stepper Quand j'aurai trouvé, je viendrais l'expliquer sur ce sujet.

Salut Pas de magie ou de recette secrète, il faut de l'huile de coude! ( et un peu de matos quand même ) Déjà tu peux optimiser l'angle d'impression, l'angle à partir duquel un support sera crée, sa densité,sa forme,etc... sous Cura. Voir même découper ta pièce pour une impression sans support. Sinon pince coupante de précision (flush cutter pour les intimes) pour retirer le plus gros/facile, un cutter ou scalpel pour venir tenter de détacher le support de la pièce récalcitrant (tu glisse le coin de la lame sous le support qui reste et tu pousse pour désolidarisé). Si la surface est plane, il m'arrive d'y aller directement à la spatule et de frotter pour dégager tout ce qui dépasse. Une fois bien dégrossie tu fais les finitions à la dremel ou au papier à poncé pour avoir un touché doux et un aspect général lise. Désespère pas, c'est juste une question de coup de main à prendre. Mes premières impressions avec support ont presque tous fini à la poubelle. Bye

Projet finalisé, je mets les fichiers à dispo, bon rangement comme dirait @pascal_lb Pas encore tout imprimé de mon coté si vous avez une question, n’hésitez pas Capot angle T rail cable 52.5mm-v1 v1.stl Rail passe cable T 52.5mm V1 v1.stl Rail passe cable droit 210mm V4 v1.stl Capot rail cablage 210mm-V1 v1.stl Capot rail cablage 227.6mm-V1 v1.stl Capot rail cablage 96.25mm-V1 v1.stl Capot rail cablage 113.85mm-V1 v1.stl Rail passe cable droit 96.25mm V4 v1.stl Rail passe cable droit 113.85mm V4 v1.stl Capot rail cable 227.6mm-V1 v1.stl Capot rail cable 210mm-V1 v1.stl Capot angle droit rail cablage 17.6mm-V1 v1.stl Capot angle droit rail cablage 43.5mm-v1 v1.stl Angle droit rail passe cable 43.5mm-v3 v1.stl

Bonjour, Quand je parle de "soucis", c'est justement la nécessité de bidouiller un peu dans les fichiers, ce qui ne semble pas forcément évident quand je lis l'échange que tu mets en lien... Le kit sur amazon est à peu de chose près ce que j'ai utilisé pour ma machine, excepté qu'il te manque le 4ème moteur à acheter séparément. Sinon, la base arduino Uno avec son shield est exactement la solution standard que je préconise. J'avais pris le kit de base plus un lot de 3 moteurs. Le seul inconvénient est que le moteur du kit est moins coupleux que les 3 autres... Ce shield (Protoneer 3.0) est justement prévu pour pouvoir doubler n'importe lequel des axes (Y en l'occurrence) par un simple jumper. Chaque moteur possède donc son driver capable de 2A pour le A4988 et 3A pour le DRV8825 (les deux peuvent être montés sur ce shield mais les microsteps sont différents). Je te joins la doc de base que j'ai rédigée pour le groupe DremelCNC. Cordialement. Wiring & settings (1.2).pdf

Si tu te lances sur une machine imprimée. Je préfère la dremel cnc. Je dis pas qu'elle est au top mais elle est simple. Tu peux la construire toi même et du coup comprendre facilement, ce qui te permettras de pouvoir l'améliorer ou la réparer facilement.

Je ne sais pas si un insert est une si bonne idée que ça... un meuble ça ne bouge pas, une guitare, si ! et des cordes, ça vibre (c'est le principe). Avec un insert, il faudra rajouter du frein-filet car ça risque de se dévisser tout seul avec le temps (les vis de pontets peuvent se dérégler : j'ai bloqué celles de ma flying V avec une microgoutte de vernis... et sur les vibrato type strato, il existe des "silent blocs" pour les ressorts, car leurs vibrations peuvent être repiquées par les micros). Si on regarde bien la première photo du premier post, ce sont des écrous frein. Avec des vis à bois, aucun problème car il n'y a pas de jeu

Salut @Guillaume3D, Ta pièce de bois pourrait être en hêtre, qui est un bois très résistant. Tu peux trouver des tasseaux en hêtre (13x28mm) chez Leroy Merlin. Les dimensions de ces tasseaux se rapprochent des dimensions de cette pièce de bois pour ta guitare. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tasseau-hetre-sans-noeud-rabote-13-x-28-mm-l-2-4-m-e62059 Pour la fixation de cette pièce, voici deux solutions. Sans inserts + vis à bois : Avec inserts M5 + vis à métaux :

ça tu l'auras difficilement, d'autant qu'il existe plusieurs fabricants différents pour le bl-touch, bon courage. ceci dit tu as envoyé du 12V dans un composant prévu pour du 5V (au passage la carte envoie du 5V sur son connecteur Z probe); pas sûr que ça lui ait fait du bien.

Bonjour j’ai besoin de vos conseils . Je dois changer ma carte mère de ma Cr10s car l’extrudeur ne fonctionne plus . J’ai tester fils et moteur de l’extrudeur et tout fonctionne et tout est bien brancher mais la sortie sur la carte mère (extrudeur) ne fonctionne plus. je mis perds dans toute les cartes mère disponible. J’hésite à prendre une autre marque que creality de peur d’avoir trop de problème. Vous me suggérer quoi? savez vous la différence entre une version 2.2 et la mienne que j’ai 2.1? J’aimerais en avoir une plus silencieuse merci de m’aider car là je capote de plus rien imprimer

bonjour a tous voila je voudrais savoir si on sais et on peu changer le ventilo de la carte mère d une tevo nereus car celui d origine fait un bruit d enfer pourrais ton en mettre un plus silencieux a la place car je sais qu il existe des ventilos extrêmement silencieux ou peu ton carrément l arrêter ou comment entrer dans la config de la machine pour essayer de le ralentir merci a tous pour votre reponce christian1958

Pas mieux avec power 12v

Salut, @biquet, je comprend tout à fait ton amertume. D'autant que je la partage en ce moment car je viens de recevoir un tendeur de courroie en alu anodisé dont la poulie n'est ni dans le bon sens et trop étroite pour ma courroie...voila un superbe presse papier pour la modique somme de 25€... Par contre tu m'as l'air alèse avec l'électronique, j'ai déja démonté un BLtouch et bien c'est tout pitit las dedans. Je crois l'avoir pété en moins d'une minute Bon courage à toi. Cdt LC