Classement

C'est vrai... j'en étais très content effectivement ! Jusqu'au jour malencontreux... où j'ai endommagé le filetage. Elle fuit depuis comme un panier percé. Mais je m'en prend qu'à moi... c'est moi qui est abîmé le filatage (en serrant trop fort). @francois_uly si tu pouvais nous en dire plus... sur ce qui s'est passé pour qu'elle finisse à la benne. A noter : Si c'est une vrai de vrai Olsson Ruby... sache qu'il y a une garantie du constructeur Olsson (en Suisse). Ils ont acceptés "gentillement" (mais à mes frais de l'envoyer) de la prendre en charge pour examen (avec à la clé Réparation ou Echange contre une neuve). Donc... vraiment... si tu ne les a pas déjà jeté... tu peut contacter Olsson pour qu'il te propose une solution.

Petit et rapide retour de ce 2 Août 2020 : Une certain dame... à trouvé donc 3 nouveaux "passe-temps" : 1. Imprimer avec la Ender 5 Plus : Si elle le pouvait... et si je ne la freinais pas, elle imprimerais 24h/24h 7 jours sur 7. 2. Elle lis le forum : Pour le petite anecdote, elle est remontée dans le temps pour lire "tout mes post" y compris les premiers, et donc ceux depuis mon arrivée sur le forum. Elle est remontée donc très loin. 3. Elle me fait tourner en bourrique : Alors là... c'est surtout qu'elle me fait des cachoteries. Petit exemple : ce qui va suivre ci-dessous. Nouvelle amélioration (Non prévu) et totalement dispensable : Installation d' 1x Moteur HANPOSE 17HS8401 sur l'extrudeur. C'était pas prévu... mais Madame s'est présenté à moi, ce matin en tendant un carton... et en disant : "Chéri ! Installe moi-s-en un sur l'extrudeur..." J'ouvre le carton... et que vois-je... 3 moteurs Hanpose... dont 2x 17HS8401, le troisième étant un 17HS8401S (pour l'axe Y bien évidemment). Je lui ai posé alors 2 questions : C'est arrivé quand ? Et pourquoi dois-je en installé un ? Et me répond alors : Ah... ils ont été livré l'autre jour... et je trouve que le moteur de l'extrudeur deviens chaud, j'ai lu le forum et ils sont recommandés... alors, fais moi plaisir et installes-en un s'il te plaît chéri... (avec ce sourire que j'adore et qui est irrésistible) Enfin bref... je ne pouvais donc pas refuser... quelques coups de clé plus tard : Le voilà installé ! (Je n'ai pas oublié d'inverser les fils jaune et Rouge... madame est venu me le rappeler en "inspectrice des travaux fini" qui viens vérifier le travail fait) Alors... le moteur est 5mm plus long que l'original... là cela deviens limite... il frôle la porte quand elle fait sa ligne de purge. Mais bon... ce n'est pas tout les jours qu'on imprime tout au bord du plateau. Forcément : Moteur plus coupleux = moteur moins bruyant Cette fois... le petite "bruissement" du moteur d'extrusion a complètement disparût. Là... je vais faire quelques vérifications... mais normalement, il n'y a pas besoin de toucher les Vref... ni les step/mm... mais je vais tout de même vérifier. Je trouve que... c'est totalement inutile d'installer un tel moteur... mais bon, c'est la décision de Madame... je vous tiendrais au courant si cela apporte un gain ou non. Mais à première vu... aucun changement... hormis celui attendu : Le moteur ne chauffe pas (pour l'instant). NB : Oui... vous avez bien lu... Madame Bosco a également acheté des moteurs pour les axe X et Y. Elles les gardent sous le coude, en cas de "besoin". PS : Va falloir que je fasse gaffe à ce que je dit... le forum n'est plus mon "jardin secret" désormais.

bonjour a tous afin de ne pas polluer le post de bosco je vais vous présenter mon ender 5+ pour @thsrp je viens d'installer tiny machine ! ce coup ci ça marche sauf que : le hex 6.2 est buggé , la température de la tète est en Fahrenheit , le bed en celcius ( donc retour au 6.0 ) pour la mémorisation M502 la connexion est space , ( joint la photo ) et sans fin voila pour le moment elle est un peu en miette , je devait bosser dessus mais je suis de garde de ma petite fille je vous fait un reportage des que je peux dégager un peu de temps slts

Y'a pas le feu au lac OK,

Pas faux C'est le principe de base de la pédagogie : répéter, répéter et encore répéter (c'est à peu près la seule chose que j'ai retenu de ma carrière d'enseignant). «Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage.» Nicolas Boileau ou parodie / détournement : «Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage à demain, si on ne vous paie pas le salaire d'aujourd'hui.» Jacques Prévert

Comme disait mon cousin, là ou y a de la buse, y a pas de vice caché (ou pas de vis cassé, tu choises...), surtout pour un truc que t'as payé Rubis sur l'ongle ! @Bosco2509, t'es quand même le roi des négociateurs sur le retour garantie (après le hotend Two-Trees, la buse Rubis Olsson ) Moi, c'est bien le truc ou je suis nul !

Le plus simple, avant d’utiliser ta bobine tu la pèses et si tu as acheté une bobine de 1 kg et qu’elle pèse 1,25 kg alors la tare devrait être de 0.250 kg. Ce n’est franchement pas nécessaire de demander au fabricant de l’inscrire. a partir de la première bobine vide du fabricant, la question ne se pose même plus.

Hello, Idem mauvais retour sur les buses rubis Olson. Même en serrant au couple (clef dynamo fournie avec l'imprimante et certificat d' étalonnage correspondant), avec de la pâte argent comme préconisé, la buse à duré quelques mois à peine : ruby dessertis. Peut être pas de bol, mais un pas de bol à ce prix là .... Buses Olson Ruby Du coup je préfère prendre des buses inox. Buses inox . Au final ça tient très bien dans le temps. Par contre la aussi le prix et un peu prohibitif pour un particulier.

Salut @francois_uly, tu peux peut-être nous détailler un peu ton retour d'expérience sur les buses rubis que tu as utilisé ? Quels modèles, quelles utilisations et pourquoi elles ont fini à la poubelle ?

+1 avec @Bosco2509, tu peux changer uniquement la cartouche. Ça se démonte très bien sur les Prusa qui ont des hotend E3D originales, je l'ai fait sur au moins 4 machines pour les grosses maintenances. Maintenant, tu as coupé le fil avec l'imprimante allumée ? Si oui, était-elle en train de chauffer (puisqu'on est censé démonter à chaud) ? Si je te pose ces questions, c'est pour savoir si tu n'aurais pas, en plus, provoqué un court-circuit qui aurait pu cramer un fusible ou le mosfet... En général ça fait une étincelle. Quand je démonte, je fais chauffer, puis j'éteins la machine, ou à minima la chauffe, quand j'approche les outils de la tête.

Chez Arianeplast tu en as en échantillon de 10m, mais tu as aussi des bobines de 350g. C'est pas rentable pour le prix au kilo, mais ça peut dépanner. J'avais fais ça une fois pour avoir rapidement un large panel de diverses couleurs lorsque je débutais avec ma première imprimante multi-couleur. Profite, il y a 25% sur tout le site, hors PLA ECO et bobines de 8kg.

Si tu n'a pas de pied à coulisse inutile d'essayer avecun forêt. Le réglage plateau doit être très précis et une erreur de quelques poignée de centième de mm est fatale pour la première couche. La méthode de réglage a la feuille de papier CB sera plus adaptée

En fait @Titi78 l'a demandé pourrais tu nous dire comment tu fais ton leveling stp ? Car jouer sur la première couche pour corriger un leveling n'est pas une solution, cela doit fait matériellement.

Je pense savoir pourquoi Tu cliques sur l'image dans mon post, ce n'est pas là qu'il faut cliquer mais sur le «coeur» gris en bas du post :

merci je repasse donc en 0.2 pour ma 1ere couche et je vais regler pour 1000025230 fois mon bed et je reviens montrer ce que ca donne !

Relire la documentation de @Fourmi (indice: chapitre 3 (montage), alinéa 3) en sachant que lors de la compilation des tests de validité / conformité sont effectués: La valeur absolue de X_MIN_POS + X_MAX_POS ne doit pas être supérieure à la valeur déclarée dans X_BED_SIZE Par défaut: X_MIN_POS X_MAX_POS X_BED_SIZE Calcul Validité 0 235 235 235 OK Modification: -10 235 235 245 NOK -5 235 240 240 OK Sauras-tu trouver comment faire ce tour de magie ? … Il y a une autre possibilité sans retoucher au Marlin (indice: le G-code de démarrage et sa ligne de purge) Dernière chose, @Fourmi ne dit pas de supprimer la ligne G29, bien au contraire (relis bien la documentation, chapitre 9) ce dont il parle c'est de la lignez G1 Z0.5 qui n'est plus utile avec un Marlin 2 (c'est intégré au code directement). Cette commande permet de faire descendre un peu le Z pour que la sonde en métal soit attirée par le magnet (la bille dans le TouchMi). Tu n'oublieras pas cette fois-ci de remercier ma contribution, en cliquant sur le cœur au bas du post (tu peux aussi cliquer sur une autre icone, libre à toi on est en(core) démocratie )

Oui

Salut c'est pas erroné, c'est juste que tu dois configurer la position de du TouchMI, chaque client a une imprimante différente. Dans la documentation, j'explique en détails ce qu'il faut configurer pour une firmware marlin 2.0.x (https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI#Section_Marlin_2_Num_0) Attention aussi a bien, re-initialiser l'eproom aprés le téléversement ( je me suis fait pieger aussi !! ) @ bientot !

[Mode HS ON] Désolé... mais depuis hier... il n'y a rien de neuf. Depuis 7h30 ce matin... je suis parti pour aller chez un ami... pour l'aider à monter et régler sa 2e imprimante 3D : La CLIMBER 7 du fabricant XTLW. C'est une imprimante 3D CoreXY, correction une Vcore (comme la Ender 5) à double extrusion... a 2 têtes d'impression... un peu comme la Tenlog ou d'autres. C'est une "NOUVELLE" imprimante 3D sorti cette année ! Elle est commercialisé aux alentours de 350€. Un prix agressif pour une Double Extrusion à 2 têtes. Et... après... 5h30 de montage (oui ! Elle est livré dans un carton plein de pièces)... et 2h30 de réglages (car oui ! Il faut la régler en plus, mais la notice est là pour aider !)... voici la première impression réussi en 2 couleurs (après plus d'une dizaines d'échecs ) : Hip hip hourra ! Pikachu Rose et Blanc est sorti ! Oui ! Il y a des points dur sur l'axe Z... et beaucoup d'autres choses qui doivent être régler. Oui ! il y a encore du boulot... on est très loin de la Ender 5 Plus au niveau facilité de montage/réglage. Si vous êtes intéressé... par un test complet... et un déballage (j'ai pris des photos avant le montage !)... laisser un "+1". Si cet ami me le permet... je lui emprunterai "peut être" sa nouvelle imprimante (ou j'irais chez lui) pour faire un test complet. Imaginez-vous... que au bout de 8 heures... j'ai plutôt envie de rentrer chez moi. Sur cela... désolé pour ce HS. [Mode HS OFF]

De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation Tout est expliqué dans la documentation de Hotends.fr: En ligne de commande: https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI#Section_8_R_glage_du_Z_Offset ou via l’écran: https://hotends.dozuki.com/Wiki/Capteur_TouchMI#Section_8_4_Depuis_l_cran_LCD_Marlin_2_0_NOUVEAU Bizarre. en cliquant sur le «lien» firmware.bin, sur mon PC il m'est proposé de télécharger ce fichier. Une fois enregistré sur celui-ci en le copiant sur une autre mémoire de masse (carte SD), ça le recopie J'ai modifié mon dépôt Github pour les valeurs X et Y de nozzle_probe_offset (-45,-15.0) au lieu de (-25,-20,0). Le «firmware.bin» du lien précédent a aussi été mis à jour avec ces nouvelles valeurs

Je me débrouille On va essayer Non mais je peux préparer les fichiers de Marlin pour qu'ils correspondent à peu près à ta configuration: carte BTT SKR Mini-E3 v1.2 (TMC 2209 soudés) touchMi installé sur la carte comme ci-dessous: Ne sachant pas où est installé la sonde sur ta machine, je me base sur les infos fournies par @Fourmi (hotends.fr) en suivant la documentation ( offset X à -25 et Y à -20, touchMi devant et à gauche de la buse) Reprise après coupure de courant Changement de filament via menu et G-code M600 (parking de la tête à l'avant gauche pendant ce changement) et plein d'autres fonctionnalités… Les fichiers de «base» (configuration.h, configuration_adv.h, _bootscreen.h et _statusscreen.h) sont ceux fournis dans les exemples de configuration de Marlin pour une Creality Ender Pro. J'y ai effectué quelques modifications pour tenir compte de la carte mère différente (BTT SKRminiE3). J'ai testé dans mon environnement de développement, ça compile bien : Tu peux récupérer les sources sur mon github : https://github.com/fran6p/Marlin/tree/BTT-SKR-MiniE3-Ender3-TouchMi Compilation réalisée avec la dernière version stable de Marlin: 2.0.6 (mise en ligne hier ou avant hier ). Si vraiment tu es téméraire et n'a pas peur d'injecter un firmware «inconnu», je te mets aussi le binaire (mis à jour offset -45,-15) : firmware.bin De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation

Probablement: ce ne sera ni la première ni la dernière fois que je le ferai

Oui aux deux questions ? Le Mosfet externe permet de déporter l'intensité du courant hors de la carte (avec une alimentation 12V il n'est pas rare qu'il y passe entre 15 et 20A) et préserve celui de la carte qui ne voit plus passer qu'une faible intensité suffisante pour déclencher l'externe. Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @edsp49, si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ).

@edsp49 Bonjour, Aie, ça sent pas bon. C'est très souvent le signe d'un composant (un Mosfet) grillé sur la carte mère de l'imprimante. Si c'est cela à moins que tu ne sois très doué en électronique (soudure / dessoudure) pour le remplacer, le plus simple sera de changer de carte Vérifie tout de même les connexions des câbles alimentant le lit chauffant sur la carte (à l'intérieur du boitier métallique) mais je n'y crois pas trop.

il ne me reste plus que 3 pièces à coller sur la cabine, les "vitres" mais je vais les peindre avant (dommage j'ai pas de filament transparents pour les imprimer) je le trouve un peu trop petit par rapport aux autres mais j'étais au max de l'imprimante sans être obliger de redécouper certaines pièces Les tourelles tourne bien après quelques modifs (j'ai raccourci les canons et limer le dessous du fuselage) la j'ai rajoutée manuellement des canons (il n'y à que les ronds dans le fichier d'origine) vieillissement du drapeau (trop plat et neuf à mon goût) Reste plus que la peinture

Le dessus de la tête est bien lisse (bon quant on sais ou sont les jointures on les voient mais quant on sais pas on les voient pas...), reste encore tout le boulot à l'aérographe, j'en profiterais pour faire toutes les autres impressions que j'ai faite et pas encore peint.

Non mais c'est la procédure recommandée . Même si tu ne peux communiquer avec l'imprimante (je reconnais que ça doit être pénible), comme tu l'as fait, on peut toujours écrire un fichier comportant les commandes G-Code voulues et utiliser le lecteur de carte SD pour «lancer» l'impression

Bonjour a toute et tous si-joint un fichier pour ceux qui aimeront imprimer un masque STL masque.zip

Je reviens aux nouvelles également, tout fonctionne chez moi ! C'est un vrai bonheur de redécouvrir ma DE200, elle est fiable, le zoffset ne bouge pas, j'ai pu lancer des print à la chaîne jusqu'à environ 10h sans avoir de soucis à me faire ! C'est vraiment au top ! Merci à Jagof et à tous d'avoir fait avancer le sujet. @Kubkpower : Je ne connais pas cette tête, je ne peux pas t'aider malheureusement. Mais fait toi une cale pour mettre sous l'embase du BLTouch. Perso j'ai un zoffset réglé à -2.52 avec la tête v3 modifié ICI

Même pas, juste entre le boulot et le reste, j’ai pas pris le temps d’aller sur le fofo ^^’