Classement

J'ai commandé une XL en 5 têtes le 18/11/2021 et une XL en 2 têtes le 20/11/2021. Et je les attends depuis bientôt DEUX PUTAINS D’ANNÉES , veuillez m'excuser, je me suis laisser emporter durant quelques secondes.

Salutation ! J'ai pas encore fini mes ajouts et corrections ( bien que j'ai ajouté déjà pas mal de choses ) Je n'ai pas encore fait de levelling et d'essais d'impression pour le moment (mais surement aujourd'hui ) Mais après réflexion, je reviens sur un éléments dont j'avais parlé. Le plateau chauffant avec un petit jeu, car serrage de vis insuffisant. Finalement, je me dis que cela était probablement fait intentionnellement pour permettre au capteur de pression de correctement estimer le Z-Offset. Donc j'ai retouché les serrages de ses vis de maintien du plateau chauffant, pour m'assurer qu'il y avais un très très petit jeu ( pour avoir une très légère bascule du plateau chauffant) et non un serrage trop franc...

est une expression fourre tout qu'il va falloir préciser. Le compteur ne saute pas, si c'est un Linky, il peut ouvrir le circuit en cas de dépassement de la puissance souscrite ; je doute que l'on soit dans ce cas. C'est donc un disjoncteur( Dj) qui ouvre pour protéger l'installation électrique. Raisons : dépassement du seuil du Dj (court circuit) ou déclenchement du dispositif 30mA (si présent) . Pour discriminer: Brancher un autre appareil sur la prise : si même pb => c'est la prise , les fils, l'installation Brancher l'imprimante sur une autre prise dans une autre pièce :si même pb : imprimante avec son fil à controler Reste a tester le fil , puis à tester l'alim en déconnectant le secondaire (24V) .. Si c'est l'alim, faut être un peu électronicien pour mettre le nez dans une alim à découpage HS Si c'est le 30mA qui fait déclencher, ce n'est pas un cour-circuit mais un pb d'isolation dans l'alimentation (ou bed si 230V)

Mais alors, avec les vagues de chaleur actuelles, je ne devrais pas trop utiliser mon graveur laser pour ne pas ajouter de la chaleur ? ou justement c'est parfait car comme il faut un poil moins de puissance du laser pour découper/graver alors au final cela dégage moins de calories pour le même résultat (sauf si besoins de plus de ventilation de refroidissement) donc mieux sur du long terme pour notre climat ? Edit > Finalement après réflexion je devrais pour l'été, transformer mon graveur laser, en graveur solaire ( Mais là ce n'est pas gagné ... mettre des grosses lentilles et/ou miroirs de focalisation ( si possible avec de quoi les rendre plus ou moins opaques sur demande, pour les déplacement sans gravure et la gestion de la puissance au point focal) et un système d'orientation et de guidage afin de suivre le soleil pour focaliser exactement la puissance de rayons du soleil que je veux là où je veux ... et gérer les cas où il y a un nuage qui passe devant le soleil ... ( ralentir la vitesse, mettre en pause, ... ? ) En gros, s'inspirer d'une imprimante 3D qui vitrifie du sable grâce au soleil, https://www.primante3d.com/solarsinter/ -> https://kayserworks.com/#/798817030644/ )

Bonjour, c'est quand tu la branches sur le secteur ou quand tu l'allumes que cela saute ? Est-ce que si tu branches un autre appareil et que tu l'allumes sur la même prise c'est OK ?

Pour tous les produits techniques demandant un peu de réflexion, il y a forcément des mécontents. - ceux qu’ils ne lisent pas les docs pensants tout connaître - ceux qui n’arrivent pas à assembler une étagère IKEA - ceux qui pensent, heu enfin plutôt ceux qui ne pensent pas et ceux qui ne pensent plus.

Impressions du fichier présent sur la carte SD fournie 1-cat.gcode extrait du début du fichier ( A FAIRE : résumés des paramètres d'impression ) Un petit tour dans le sous-menu "Tune" sans rien y changer mais juste pour regarder Et la fin de l'impression En fin d'impression, il y a un Home X et Y, puis avancé du plateau au maximum de l'axe Y, pour présenter l'impression. Le résultat me semble très bon pour une première impression sur une machine fraîchement montée, la jupe semble parfaitement écrasée sur le plateau (les trait sont bien jointifs) ... Lors de l'impression, l'imprimante fait des mouvements plutôt rapides et il faut préférer une table bien robuste et stable pour éviter que cela ne secoue trop. (Ressenti personnel qu'il me faudrait justifier avec des relevés d'un outil de mesure du volume sonore que je n'ai pas. ) Les déplacements sont silencieux quand exécutées à vitesse lente, mais a vite rapide les secousses se font entendre. L'extrudeur fait de petit "clac/clic" tout de même audible lors des rétractions rapides. Globalement elle me semble faire un peu plus de bruit que les dernières imprimantes de même volume d'impression que j'ai testée. Mais cela semble être le résultat de la vitesse des mouvements et d'impression plus rapide.

Mise en fonction Bien vérifier la position du secteur de tension du bloc d'alimentation, avant de connecter le câble d’alimentation secteur et d'allumer la machine avec le bouton à bascule "Marche/Arrêt". Le CR-Touch s'illumine et l'écran de contrôle (après avoir affiché le logo de Creality), arrive sur le menu d’accueil (je n'ai pas eu le droit à la sélection de langue, je me suis retrouvé, sur un écran d’accueil en Chinois ...) Heureusement les icônes m'ont aidé à trouver le menu, où l'on trouve tout en bas, le sous-menu pour changer la langue ( J'ai selectionner "English" car bien souvent les traductions en "Français" me sont moins claires ) La suite bientôt. (A FAIRE Insertion du filament ... Bien tailler en biseau le bout du filament que l'on va introduire, Mettre en chauffe ( ici je prend PLA ), attendre d'arriver a température ... Puis insérer le filament tout en appuyant sur le levier de l'extrudeur "Sprite" jusqu'a obtenir un début d'extrusion de filament en sortie du nez de la buse ... (A FAIRE Photo d'illustration insertion filament avec appuis sur le levier) Le "Levelling" ( Auto Leveling, ... ) Attention si l'on clic sur "Levelling", cela démarre directement ( pas de confirmation a effectuer pour continuer ) On arrive a l’écran suivant ( avec l'icone de l’étape en cours, qui clignote entre la couleur orange et bleu ) Après la chauffe terminé (aucun moyen de savoir où cela en est en température a ce moment) cela semble faire un Home X et Y, puis déplacement au centre du plateau en hauteur, sortie du palpeure du CR-Touch, descente de la tête pour palper le centre du plateau ... Ensuite, la tête semble faire un Home All car elle se rapproche du coin avant gauche du plateau, se frotte un coup sur le plateau, vient doucement "tapoter" le plateau avec le nez de la buse juste là ou se trouve en dessous le capteur de pression du support du plateau, revient en montant au centre du plateau, ressort le palpeur, descend la tête pour palper le centre du plateau, et recommence cela plusieurs fois ( il me semble 4 fois ) la une pause au centre du plateau, mise en route du ventilateur de refroidissement de l'impression, semble attendre quelque seconde ( ? nouvelle chauffe du plateau ) et commence le palpage de l'ensemble du plateau ... Pour finalement nous proposer d'éditer ou de confirmer le mesh obtenus. ( J'ai cliqué "Confirme" ) )

Détails sur le firmware d'origine Bien noter qu'il y a deux firmwares. Celui de la carte-mère, qui tourne sur un microcontrôleur GD32F303RET6. Qui se mettre à jour via le lecteur de cartes SD, qui se trouve à coté du port USB Type-C (sur le côté gauche de la base de l’imprimante). Et, celui de l’écran de contrôle (mise à jour via le lecteur de carte micro SD sur le côté gauche de l’écran (accessible a condition de sortir l’écran de son support). Pour la méthode de mises à jours des firmwares regarder "Service Tutorial Ender 3 V3 SE firmware flashing". Dans ce qui suit, je parle du firmware marlin qui s’exécute sur la carte-mère. Sous une Ubuntu 20.04, quand je branche le câble USB Type C (imprimante allumée) a mon ordinateur (USB Type A), j'ai la ligne suivante en plus dans le résultat d'un "lsusb" Quelques extraits, nettoyés des horodatages, des logs de Repetier-Host (connecté avec une vitesse de 115200 bauds, sur le bon port série) À la connexion M115: Firmware Info (capacité activée si "1", désactivée si "0") M111: Debug Level M503: Report Settings (Edit> La présence des valeurs de paramètres pour M906: Stepper Motor Current, M913: Set Hybrid Threshold Speed et M569: Set TMC stepping mode, indique que les pilotes TMC sont gérés en UART et donc réglables via les Gcodes idoines.) M600: Filament Change Semble fonctionner correctement mise en chauffe à 180°C de la tête suite de petit bips et de petit bip plus rapide, (après petit levage Z?) et éjection du filament demande de saisir M108 pour remettre en chauffe la tête et demande de saisir M108 une seconde fois quand a température pour reprendre. a faire après insertion du filament semble revenir en attente de commandes après le (ici second) M108. Mais donc, a re tester avec un M600 dans un fichier d'une impression M117: Set LCD Message Ne semble rien afficher ni sur le menu d’accueil, ni si dans le sous-menu "control" ( où l'on voit les températures, état des ventilations, z-Offset et valeur de Z ) (mais a re-tester lors d'une impression) Le ventilateur du Heatbreak se met automatiquement en fonction quand la température mesurée de la tête arrive à 50°C ( et arrêt auto du ventilateur quand la température passe en dessous de 50°C) Pas de modulation des fréquences du "bip" ( M300 ) M119: Endstop States ( Après un "Home" (G28) ) Donc le firmware d'origine ne semble pas correctement configuré pour permettre l'ajout d'un capteur de fin de filament. ( Il faudra probablement modifier le firmware pour permettre de prendre en compte un capteur de fin de filament. Mais Creality ne semble pas avoir, a ce jour, mis a disposition les sources du firmware sur son GitHub public. )

Apparemment ils vont annoncer une nouvelle révision demain : Wait and See !

Il est temps d'attaquer le montage... On attaque avec le chassis, et particulièrement avec la modification shocks. Le chassis n'inclus pas les trous pour cela, car je voulais qu'il soit possible de l'utiliser en version standard, et que les mods, soient une expérience de modification plutôt qu'un simple add-on. Le cluster shock mods inclut deux gabarits de perçages pour définir les position des trous dans le chassis (je pourrais éventuellement fournir une version de ceux-ci pour le chassis original, mais c'est une décision que je n'ai pas encore prise)... Les deux pièces s'alignent avec les trous existants dans le chassis et l'alignement est facile à faire... Le chassis étant prêt, il est temps de s'attaquer au train avant... L'axe principal et les ressorts sont les seuls éléments qui ne peuvent être facilement remplacés... Je pourrais remplacer le reste, mais j'avais suffisamment de pièces dans mon fatras pour couvrir ce chassis tout en ayant assez pour reconstruire les chassis à reconstruire... Le cluster de suspension avant que j'utilise est la version prête pour les amortisseurs incluant les emplacement pour les billes pivots des amortisseurs. J'utilise le ressort et l'axe de ressort original pour conserver le débattement de la suspension avant. Mettre un ressort sur l'amortisseur réduirait ce débattement à cause de la coupelle du ressort... Le servo est fixé à la mode big bear, avec un sauve servo qui se trouvait dans mon tas de pièces, et l'extension pour supporter les amortisseurs est mise en place. Puis viennent les amortisseurs... Ensuite on passe à la gearbox, qui sera montée au stéroides, avec roulements sur l'axe de l'idle gear, un moteur brushless, un différentiel renforcé, et un idle gear imprimée SLM stainless steel... Très rapidement, la gearbox est quasi complète... Il manque encore les roulettes de la wheelie bard, mais je m'en occupperait plus tard... Les ancrages des amortisseurs remplacent ceux de la grappes bras arrière, et ils font partie du cluster shocks mod... L'étape suivante est la fixation de la gearbox au chassis... Une fois encore le débattement est identique à celui du chassis d'origine avec les ressorts (le bas est limité par le chassis et peut être facilement étendu, d'ailleurs, mais il faudra changer la patte de fixation inférieure de l'amortisseur... L'ESC trouve sa place sous la barre de renforts ajoutée pour la suspension arrière (que je pense requise étant donné le point de fixation des amortisseurs). Vous pouvez noter l'espace pour la batterie plus accomodant que le chassis origine (jusqu'à 138mm) et les trous pour faciliter la gestin de cables quand on roule... Les body mounts sont des tamiy hex mounts...... Le chassis est presque prêt. Il me faut encore trouver la clé allen pour les vis non standard M2x8 que j'ai pour les jantes... Il me restera ensuite à m'occuper de la carrosserie... Roues et pare-chocs additions...

Pas certain que ce soit un capteur de pression mais plutôt un capteur piezzo (hypothèse restant évidemment à vérifier ). La lecture des résultats du M503 me fait «tiquer» au moins pour l'accélération du Z, de 4000 comme pour les axes X, Y et l'extrudeur. Par contre, et c'est une bonne nouvelle, les pilotes TMC sont gérés en UART et donc réglables via les Gcodes idoines. Au niveau des capacités activées (M115), les essentielles sont là : mais d'autres sont absentes pour une communication efficace (à voir à l'usage par exemple avec le M600 lors du changement de filament si l'écran pourra répondre) : Sinon, elle a l'air pas mal cette imprimante Il y a juste un ou deux éléments qui me chagrinent : les profilés du portique, ce ne sont plus des 2040 mais un drôle de mix avec un «cœur» 2020 et des «ailettes», idem pour la base toute en plastique. Choix probablement effectués pour réduire les coûts et permettant donc de proposer un tel tarif bas.

Pour souder car là il va falloir souder sur une prise GX16 (en plus c'est celle de 8 broches qui va à la tête), bon courage. C'est faisable mais franchement très pénible (il vaut mieux avoir trois mains). Le plus simple (même si ce sera moins joli) serait de couper les fils à l'extrémité de ce faisceau de câbles (côté tête donc) et de ressouder les nouveaux éléments (avec un peu de gaine thermique pour isoler évidemment). La cartouche de chauffe et la thermistance n'ont pas de polarité donc il suffit juste de connecter thermistance sur thermistance et cartouche sur cartouche.

Et prend des photos au démontage, ça aide pour retrouver les chemins au remontage... Après, tu publies un tuto

Je ne sais pas si cela à influencer l'ordre d'envoi des deux bobines cadeaux, mais au total j'ai commandé plus de 8.500 € de matériel chez eux.

Moi c'est normal, je n'ai pas d'imprimante à résine, donc pas d'expérience avec. Cependant les tenues mécanique et dans le temps m'intéressent. J'ai plusieurs fois été bloqué sur des pièces mécanique car trop petit, trop précis, trop fragile pour être faite en FDM. Mon a priori sur la résine c'est que ça vieillit mal, jaunit et cassant justement à cause des UV, mais c'est peut-être une fausse idée reçue d'un ancien temps... J'attend de voir les retours de vrais makers expérimentés.

Ca peut être intéressant pour imprimer des pièces "desigual" ...ou du "camouflage" pour échapper à la surveillance vidéo (car une IA doit bugguer à mort avec un tel motif, surtout s'il varie avec l'angle de vue) En parlant de ça j'avais un "projet" mécaniquement assez similaire : fabriquer une machine pour créer du filament dégradé ou arc en ciel sur mesure... j'ai bien fait de ne pas consacrer du temps à le réaliser Ce sera peut être un dispositif comme l'AMS mais en plus rapide et avec moins de purge... ... les paris sont ouverts !

J'ai réussi mon impression avec la carte SD 32go reformatée ! Merci beaucoup pour votre aide !

J'ai moi un gros doute quant à la focalisation et sa précision ; de plus la silice c'est 1700° pour la fondre ... me souviens avoir utilisé loupe pour chauffer un mcx de bois voir l'allumer mais de là à fondre la silice ... On pourrait imaginer de concentrer les rayons du soleil pour chauffer une tête qui fondrait de l ABS parce que le PLA dans le désert.... mais quel intérêt ? faut un PV pour faire de l électricité pour le pilotage de toute façon.. Si c'est un concept pour promouvoir le solaire, peut être, mais techniquement ça me semble se compliquer la vie pour pas grand chose. ----------- Puisque j'ai le temps d'éditer , je viens de penser à un point qui peut être complexe. La couleur du sable ! Me souviens d'une plage d'Australie Il faisait chaud, le soleil tapait dur et pourtant le sable paraissait froid à nos pieds parce que le sable était blanc (très blanc). Du sable de quartz . Alors si il faut ajouter du carbone (suie) au sable... pour pouvoir le fondre, il faudra jongler avec les types de sable et la température obtenue.

Salut, je n'ai rien compris . Avant d'enlever la carte µSD, il faudrait "cliquer" sur le menu "Retirer le média". Normalement, c'est dans la page juste avant "imprimer". Idem, lorsque tu mets la carte µSD dans le lecteur alors que l'imprimante est allumée, il faudrait appuyer sur "Charger le média"

Le noir, c'est la somme des couleurs primaire Et oui, plutôt que de faire des conjectures, attendons l'annonce de Bambu lab. Mais l'idée émise par @divers mériterait d'être creusée par la R&D...

bronzage, associé à la crème solaire évidemment, cadrans solaires pour affichage approximatif de l'heure (attention aux période «heure d'été / heure d'hivers» ), culture des légumes / fruits (jardinage, agriculture), évaporation de l'eau, formation de nuages, pluies, … Trêve de galéjades, pour les lasers, pas sûr que les rayons du soleil focalisés via une loupe soient très pratiques, hormis pour enflammer le matériau; par contre associé à un (des) panneau(x) solaire(s) et une batterie pour alimenter en électricité, why not. Le gros intérêt d'un «laser solaire» est qu'on pourrait se dispenser des lunettes de protection, de simples lunettes de soleil seraient suffisantes

Je pense aussi que ça sera complémentaire, ou potentiellement compatible avec un AMS. (bien que je ne me prononce pas sur le mélange de couleur, bien que, pourquoi pas ?) Une légère contrainte serait visible si ce produit permettrait d'utiliser plusieurs bobines sans disposer de l'AMS. Le placement et l'utilisation des bobines. Bien que peu significatif et probablement réglable avec deux trois bricoles qu'on pourrait imprimer, je n'imagine pas Bambu sortir un produit puis dire "Par contre, pour déposer les bobines nécessaires au multicolore, bah débrouillez-vous". Cet élément me fait également penser à un produit complémentaire à l'AMS

ou regarder pour poncer la surface actuelle (dans par exemple les sens des diagonales) pour créer des micro-relièfs qui favoriserai l'adhérence. ou regarder les plateau flexible revêtement PEI avec base magnétique de "energetic 3d store" (https://fr.aliexpress.com/store/4542004) plus coûteux mais tellement plus pratique a l'usage que d'imprimer sur une plaque de verre.

Quel est l'appareil qui déclenche, différentiel ou disjoncteur?

Les pires : ceux qui croient savoir ! Ils ne demandent pas parce qu'ils croient savoir, ils critiquent à mort car ils n'obtiennent le résultat escompté et deviennent virulents parce les autres les comprennent pas.

Salutation ! Pour moi cela ressemble a de la sur-extrusion. A tu calibré ton extrudeur, vérifié le diamètre du filament de cette bobine et ajusté le débit pour se filament ? Voir les trois premiers points du tuto suivant Pourquoi utiliser un radeau ? un problème d'adhérence plateau ? ( Préférer résoudre le problème a la source, plutôt que de le contourner. Car pour moi le dessous d'une impression qui se fait sur un radeau, sera toujours moins beau/lisse qu'une surface imprimé a même le plateau.)

Salut et bienvenue sur le forum, Il y a des chances que ce couple ait conduit à la catastrophe . Est-ce que tu peux essayer la même impression à partir d'une carte SD/µSD, préparée en suivant ces instructions?

Salut et bienvenue sur le forum, Si tu parles de ces ondulations: c'est à cause du fichier STL qui possède de très légères ondulations sur la surface légèrement bombée. Si on ajoute de la matière à cet endroit pour les faire disparaitre, les ondulations sont supprimées: Voici le fichier STL "grossièrement" modifié pour supprimé les ondulations horse socle_modif.zip

Pour un mât de 1m65 sur les IOM on met du 11 mm, pour 1m25 le 8mm devrait passer mais en 1mm d'épaisseur ça me parait un eu juste.

Zigzag et lumière rouge pour le Motion Advance et juste lumière pour l'inspection de première couche. Ca fait 3 jours que j'ai une vidéo en attente à ce sujet sur TikTok qui ne veut pas la rendre publique...

je viens de voir les tarifs wowww 399€ et la pro 599€ livré, c'est agressif! premiers envois annoncés le 20 septembre

l'autoleveling fera le travail.

Pour mon espace impression résine, j'ai mis une hôte aspirante (qui traînée dans le garage des parents) avec tuyau d’extraction ayant une sortie à l'extérieur. Ce n'est pas parfait, mais c'est il me semble, mieux que rien, ou que juste une fenêtre ouverte.

Un embout !

Juste une petite précision : on peut prendre une carte de plus de 32 Go, mais il faut la formater en FAT32 et en limitant les blocs à 4096 octets ... ce qui limitera la partition à 32 Go

@Christian29 OK donc tu imprimes à partir d'une carte SD ? Si c'est bien le cas, essaie de changer de carte en prenant une carte de qualité max 32 Go correctement formattée.

Assemblage Sur la chaîne YouTube de "Creality After-sale" on trouve une vidéo officielle de déballage et d'assemblage "Ender-3 V3 SE Unpacking operation". (Vidéo que l'on retrouve sur la carte SD fournie.) L'ensemble des étapes d'assemblage sont illustrées dans le manuel papier (en Anglais et Chinois) fourni. Manuel papier, repris dans les deux versions PDF (Anglais ou Chinois) sur la carte SD fournie, ou encore, téléchargeable (Anglais) par exemple sur Creality Cloud -> Products -> Ender-3 V3 SE -> chercher alors "Product Manual:" pour trouver un lien/bouton "Download". Photos en vrac Mise en place du "cadre de portique" (fr) / "gantry frame" (en) / de l'arche ( se munir de la clé hexagonale M2.5 ) J'ai préféré après avoir enfiché l'arche dans les empreintes sur la base, délicatement basculer l'ensemble pour faciliter la mise en place (sans les serrer) des 6 vis (M3 x 14mm) du dessous Puis remettre l'ensemble sur ses pieds et pour chaque côté, approcher l'ensemble d'un bord de table pour finaliser les serrages. Il y a encore deux vis (M3 x 8 mm) a placer sur le dessus de la base, côté gauche (là où il n'y a pas de moteur), pour finaliser la fixation de l'arche. Après cela le portique/l'arche semble bien solidaire de la base si on essaye de la bouger par le haut. Vient ensuite la fixation du support de l’écran avec 3 vis (M4 x 10 mm) et du porte-bobine avec 2 vis (M5 x 8 mm) Là encore pour fixer le support de l’écran a la base, profiter d'un bord de table pour faciliter la mise en place et serrage des vis. Branchement du connecteur du faisceau de câbles principale a la tête d'impression, placement du faisceau de câbles, connexion du moteur de l'axe X. Photos en vrac connexion du moteur de l'axe Z (Le moteur de l'axe Y, dans la base de l'imprimante, est normalement déjà connecté) Vérification des tensions des courroies, et photos des vis a tourner pour ajuster leur tensions Pour l'axe X, sur le coté droit du portique (celle la plus à avant) Pour l'axe Y, a l'arrière de la machine

«Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme» Lavoisier On a beau faire: les lois de la thermodynamique sont implacables

Hello De mon coté j'ai longtemps utiliser un gros purificateur d'air Xiaomi, ce dernier affiche le dégrés de particules fines émises, et forcément, dans la pièce résine, avec mon armée de machine... Bah étrangement il affiche rien, donc si toxicité d'air il y a avec la résine (et pas juste d'odeur) ma machine ne le détecte pas, maintenant est-ce que ça filtre l'odeur ? Aucune idée Voilà, ravi d'avoir pu t'aider

Petite article en complément du topic déjà existant ici même pour ce nouveau produit qui met déjà la toile en ébullition ! https://www.lesimprimantes3d.fr/bambu-lab-colorful-3d-teaser-20230905/