Classement

pommeverte RIEN A DIRE BRABO vous êtes les plus fort je vous admire

Bonjour à tous, Petit topic pour partager l'installation de mes leds branchées en USB sur ma machine. Ce sont des leds qu'on retrouve dans pas mal de magasins, et à des prix dérisoires sur internet, alimentées par USB et contrôlable grâce à une télécommande, ce qui est plutôt intéressant. J'ai conçu et imprimé un boitier se logeant sous l'alimentation de l'imprimante, avec une fiche AC/interrupteur (rien de particulier), puis avec un régulateur LM2596 / prise USB. Je voulais utiliser un régulateur LM2596 car il peut sortir 1,5 à 35V (nous voulons du 5v) avec une tension d'entrée de 3 à 40V (donc pas de problèmes avec une alim 12V-24V). Il peut sortir 3A, ce qui est largement suffisant pour les env. 1A standards demandés par les leds, mais que je ne voulais pas tirer à la carte-mère (pas sûr que les sorties 5V font 5W). La fiche d'alimentation ainsi que le LM2596 se branchent sur l'alimentation, puis la prise USB est connectée au régulateur. Il faut régler la tension de sortie du régulateur définie d'usine à 12v, à 5V grâce à un multimètre et au potard du circuit. Voici la photo du système une fois testé et monté: Il suffit de brancher les leds sur la prise USB qui sort maintenant 5V, et de fixer les leds où on veut (j'ai conçu un support pour mon châssis P3STEEL) Voici le résultat (ce sont mes couleurs préferées, d'autres sont possibles): Rien de nouveau ni de complexe, mais vu les couleurs que ça donne à l'imprimante, c'est dommage de s'en priver

la carte mère est morte direct à la poubelle !!!

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Et la Creality Ender 3 pro refonctionne sans problème juste en ayant changé l'écran pour un tactile

Salut, Je n'ai pas une grosse expérience (j'ai imprimé 1 seule fois de l'ABS avec une buse de 0.8mm), mais oui, tout est calculé automatiquement. Pour la hauteur de couche, c'est toujours la même règle, rester dans les 10% - 80% du diamètre de buse. Par contre, il faudrait paramétrer le débit maxi, ce qui pourrait avoir une incidence sur la vitesse d'impression (ralentissement) et jouer sur la température d'extrusion pour pouvoir augmenter le débit maxi. A ma connaissance, ce n'est pas possible directement dans Cura. Il te faudrait donc calculer la vitesse d'impression maxi en appliquant cette formule ou en faisant ces tests ou ceux-là. Par contre, c'est possible dans PrusaSlicer via le paramètre "Vitesse volumétrique maximale" (voir le détail ici) Tu as notamment cette vidéo (à prendre avec des pincettes , tout comme ma réponse ) qui parle de l'impression avec des buses de plus grand diamètre.

Doigts trop gros et vision de près fortement défaillante (c'est moche de vieillir ), solution difficile a mettre en oeuvre, déjà que j'ai désormais du mal a faire une soudure, même avec mes lunettes sur les yeux (bcp de mal a me faire a ces foutues lunettes que je ne porte que depuis 3 ans)... Pas mal comme solution, Pas d'impact sur la transmission de données ? Pas mal cette méthode, je vais tâcher d'appliquer ça au taf, c'est prometteur , j'ai d'ailleurs, déjà réussi et obtenu la certification

même en les plaçant en diagonale et en modifiant les extrémités, puisqu'elles sont monobloc dans ce cas? c'est la distance entre les plans de symétrie des roulements. L'un des 2 roulements peut être dans le plan de symétrie du pignon. oui. De mémoire, tu étais parti pour modéliser avec Solidworks. Dans les bibliothèques, à droite, tu as la possibilité de générer des engrenages en les paramétrant. Si tu utilises Fusion 360, tu peux suivre ce tuto Petite astuce: si tu enregistres le pignon sous un autre nom, il faudra appliquer ce tuto pour supprimer les liens avec la pièce "modèle"

Pour certaines tablettes, comme la Creality SonicPad, le système d'exploitation étant monté en lecture seule, la RAM est utilisée pour stocker provisoirement les fichiers en cours d'utilisation. On peut donc éteindre la tablette via la méthode «La Rache» Pour les autres tablettes, il est préférable de passer par un «shutdown» avant d'éteindre Plutôt que la méthode du minuscule morceau de scotch collé sur la piste +5V (pour l'utiliser, il faut des doigts de fées et une très bonne vue), j'utilise souvent un matériel genre ça ( les prix ont bien augmenté depuis que j'en avais acheté à 5,99 € ). On peut aussi s'en fabriquer facilement avec des prises USB mâles / femelles. Autre possibilité mais elle implique la détérioration d'un câble: percer avec une petite mèche la piste du 5V.

Salut, perso, j'ai un gros doute. La patte noircie du microcontrôleur correspond à l'entrée de la thermistance de la tête. La 1ère chose que je ferais, ce serait de mesurer la résistance au niveau du connecteur TH débranché de la carte. Si tu ne trouves pas une valeur de 100Kohms (± 30Kohms, valeur pifométrique ), mais une valeur beaucoup plus faible, c'est que tu as un court-circuit (vis de maintien de la thermistance sur le bloc trop serrée, qui a dénudé les fils et provoqué un court-circuit, par exemple? ) Après, si tu es outillé, tu peux tenter le remplacement du microcontrôleur. PS: je te déconseille de remplacer ta carte par la même référence. A moins que ce ne soit précisé sur le site, tu as un gros risque de te retrouver avec des pilotes (drivers) qui vont générer du bruit. Il vaudrait mieux t'orienter vers une V4.2.7 ou une SKR E3 mini V2 ou V3 (compatible à 100%).

Salut, Perso, je ne vois pas l'intérêt, à part faire des économies de bout de chandelles . Mais quitte à évider, j'aurais repris la forme d'un volant de moulin, comme celui-ci: oui, ils sont utiles mais pourquoi n'as-tu pas fait 2 plaques toutes simples qui te faciliteront l'assemblage, plutôt que de les dissocier de manière asymétrique, en plus??? Par contre, je ne sais pas si tu as prévu 2 roulements sur le 1er étage (coté moteur), mais il serait bon de les éloigner un peu plus, au minimum 3x le Øextérieur du roulement. Pour rappel, un roulement à billes rotule. Dernier point que j'ai déjà évoqué , tes pignons n'ont pas un profil de dents d'engrenage mais de pignons pour chaine. En changeant le profil, tu aurais des dents plus rigides et l'utilisation de PLA pourrait suffire, tout dépend du module choisi, évidemment.

Bon j'ai fait une photo et une vidéo de ma carte mère, et je pense avoir trouvé (je dis bien je pense), au niveau d'une puce il y a comme une boursoufflure au toucher, et il y a des pattes qui semblent être noircie. Ci-joint 2 photos. je n'ai pas encore tester la solution de la brancher directement sur pc, je vais certainement essayer demain. Si tu penses que le processeur est la cause, est-ce que cela pourrait provenir du changement de cartouche chauffante ?

Ca a l'air d'être ça, je ne connaissais pas du tout, merci beaucoup !

Après de moult essais, le problème était l'axe Z mal paramétré ; il bougeait deux fois moins que prévu et écrasait ainsi les couches précédentes. Merci pour votre aide !

Utilisant Marlin de moins en moins, je ne saurais dire Il me semble que c'est possible mais uniquement en mode UBL (à confirmer par d'autres utilisateurs plus aguerris de Marlin).

Je viens de recevoir ma A1 mini combo... Mauvaise nouvelle : Le carton est arrivé abimé. Apparemment rien n'est cassé mais je me méfie avec un produit fragile. Le carton a été livré chez la gardienne qui n'a rien vu... Si il avait été livré directement chez moi, je l'aurais refusé. J'ai immédiatement envoyé un ticket. Je n'ai rien déballé pour l'instant. J'espère que Bambu va me la remplacer ? En attendant je m'imprime pas. Je suis très contrarié. j'hésite à la déballer complètement pour la tester.

EN effet, Je partirais plutôt sur cette hypothèse. Il y a un dégradé de matière de gauche à droite (et même légèrement vers le haut) assez visible, qui est typique d'une vague provoquée par un mauvais nivelage du plateau :) Si le plastique ne peut pas sortir de la buse dû au fait que le plateau est collé à la buse dans cette zone, alors il est normal que cela entraine des problèmes méchanique au niveau de l'extrusion. Je commencerais donc par vérifier que le niveau du plateau soit correcte. Comme te le suggère @PPAC

Bizarre, elle est restée au soleil ? Sprite ou sprite pro. Bonne idée ! Pourquoi tu la fais venir " à pied par la Chine"

Bonjour, La dernière fois, la clôture avait été abrupte. Ici on a au moins des éléments de réponse sur la ... non-réponse !

J'ai ce vélo. Sur le cadre grand format, il y a les inserts pour un porte bidon. Sur mon cadre 17 pouces, il n'y a pas d'insert. Je n'ai pas encore le niveau pour boire à la gourde sans m’arrêter

Des trois membres «pingués», l'un n'est plus venu depuis 2017, l'autre 2018 et le dernier 2019… Voilà une des raisons pour laquelle j'ai horreur du déterrage mais je ne verrouillerai pas le sujet, la dernière fois cela avait heurté la susceptibilité de certains .

je suis entrain d'en imprimer quelque un avec ma bambu X1C . J'avais fait une tentative avec le support bambu mais cela n'a pas marché les pièces se sont cassé en enlevant le support. Je refais un essaie avec du BVOH. Je demanderai a mon collègue de m'envoyer plein de photo quand il enlèvera les supports . Car je vais laisser les support pour simplifier le transport.

bonne question, ça tire quand même pas mal c'est à tester, par contre les deux autres sans problèmes.

J’ai encore descendu à 190 degrés (ce qui me parait aberrant pour du petg mais ça imprime, je n’es même pas de sous extrusion, le résultat n’est encore pas bon, j’ai l’impression d’avoir des températures de pla je suis en rétractation 6.5 et 45mm/s Je suis actuellement à 185 degrés et j’ai quelque chose de bien mieux maintenant, mais je n’arrive pas à comprendre l’écart des recommandations et la réalité, je me demande presque si il ne se sont pas trompé dans la bobine

Salut, il suffit de voir la position du moteur X pour comprendre que ce n'est pas une CoreXY (photo extraite de cette vidéo ) : donc comme pour la Ender 5: 1 moteur pour X, 1 moteur pour Y

Salutation ! La bordure semble être en sur-extrusion et/ou trop écrasé sur le plateau. (on voit distinctivement a certain entroids, un peut de matière qui "déborde"/"remonte" entre les lignes de la bordure ) Cela me dis qu'il te faut vérifier/ajuster le Z-Offset, le débit, voir contrôler les déplacements Z (nettoyer et lubrifier ce qui doit l’être, vérifier les serrages des coupleurs) Sinon pour écarter la piste d'un paramétrage du trancheur, si tu as encore un fichier d'impression qui avait fonctionné, le réimprimer pour vérifier si il s'imprime toujours aussi bien. Tiens nous au jus.

Mais avec les gremlins, c'est assez efficace

Salut @Mallozh, Est-ce que tu as essayé de coller un piti morceau de scotch sur la piste du 5V du connecteur USB, coté PAD? en général, ça fonctionne plutôt bien