Classement

Avant d'entammer votre soirée TV, n'hésitez pas à lire notre condensé d'#actualité de l'#impression3D https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-414-20231210/

Je suis tombé sur la page d'IdeaMaker qui propose de placer le profil de la D12 en un click : l'application s'ouvre directement après le téléchargement. Ensuite cette vidéo qui décrit l'interface pour accéder aux réglages détaillés ( dit avancés !!! ) . J'ai placé un radeau (aide à l'adhérence avec paramètres par défaut ) et mode aléatoire pour les points de départ ( impression en cours ). Pour l'angle de surplomb , j'ai vérifié que 45° était largement suffisant . Là , le filament s'accroche bien . Je trouve qu'IdeaMaker génère un processus solide et son interface est TOP.... je joins la photo de la 1ère demi-sphère ( mode Préétabli ) .

Mais il va se transformer en poisson !

Ça y est l'enchanteur est de retour

Le kit lampe donné avec l'imprimante. Imprimé en pla matte Overture. Ce kit n'est pas l'officiel. Il nécessite ni visse, ni scotch double-face. Le support led se visse sur la lampe. Un peu trop de jeu dans la fixation.

Salut ! @Lorenzo78 C'est super motivant de voir que mon travail sert à quelqu'un de la communauté ! - Pour le moteur c'est le plus léger que j'ai trouvé et qui ai suffisamment de couple. Je n'ai pas cherché à l'alléger, car cela risquerait de diminuer ses performances si je l'usine, le magnétisme a besoin d'une certaine masse de matière. Après cela veut pas dire qu'il y a pas mieux, si tu trouves ça m'intéresse. - Pour le radiateur j'avais commandé (mais jamais utilisé finalement) ce modèle "Red V6 Direct". Il ne faut pas prendre le modèle "thread type" car taraudé : https://fr.aliexpress.com/item/1005003218905042.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.72c55e5bokG7pU&gatewayAdapt=glo2fra Par contre il faudra encore le retoucher à 26mm de long, il fait 29mm sans la partie amovible. Il faut retoucher la partie du haut, pas en bas sinon tu auras pas la bonne profondeur pour mettre le heatbreak. Précision, il faudra aussi lui faire les 2 taraudages à sa base comme celui d'origine. Et enfin le plan de la nacelle + le STL : Effector Ultralight V2023.stl

Hello, J'ai cherché sur le Net un aérateur avec LED, mais je n'ai rien trouvé qui me convenait. J'ai donc créé le mien en m'inspirant du logo Bambu Lab. Je vous le propose pour ceux qui seraient intéressés de garder la vitre fermée avec un AMS par exemple. Je n'en ai pas encore, mais c'est un achat que j'envisage prochainement. Je suis en train d'imprimer les couvercles aimantés. Je suis en panne de filament gris J'ai utilisé des inserts commandables ici : https://www.amazon.com/dp/B08T7M2H4S?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Pour l'interrupteur c'est ici : https://fr.aliexpress.com/item/32987717201.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.107.7ab75e5b1mpcCF&gatewayAdapt=glo2fra L'alimentation 12 V : https://www.amazon.fr/dp/B0B9BFTY3T?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details La prise femelle 12 V : https://www.amazon.fr/dp/B09QJ4P34J?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Les aimants : https://www.amazon.fr/dp/B0B5RGXYQM?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Les fichiers : Avant gauche.STLAvant droit.STLArrière gauche.STLArrière droit.STLTPU avant gauche.STLTPU avant droit.STLTPU arrère gauche.STLTPU arrère droit.STLCouvercle avant.STLCouvercle arrière.STLCouvercle gauche droite.STL EDIT : Les dernières photos avec les couvercles malheureusement dans un autre gris qui suit moins avec la machine. C'est dur de choisir une couleur à partir d'une photo

Ca fait déjà beaucoup de photos postées pour un sujet qui démarre, comme je les prends pour étoffer mon site web autant vous en faire profiter La modif sur les ascenseurs, une pièce rapportée qui supporte les rotules mécaniques, moins bien qu'un ascenseur usiné dans la masse mais c'est de l'adaptation : Le nouvel effecteur monté. Je suis bluffé, rien à voir avec l'ancien système avec les aimants chinois, quand les moteurs sont en prise l'effecteur est stable et rigide. Je vais pouvoir pousser la machine dans ses retranchements sans que tout se mette sur orbite. Il y a eu un peu d'ajustage à faire à la lime pour affiner le tour des filetages et essayer de gagner quelques degrés de liberté. Effecteur équipé du nouveau porte-stylo pour les premiers tests:

J'ai repris les impressions TPU il y a quelques semaines (toujours les crochets). Après un bon séchage de la bobine (Filamentum Flexfill TPU 98A), j'ai pu en faire quelques uns plutôt jolis. Puis pareil quelques jours après mais toujours en prévoyant du temps de séchage de la bobine et en laissant la bobine dans le séchoir pendant les impressions. Mais à chaque fois, j'ai fini par avoir de la sous extrusion et je voyais le filament faire des vagues dans le Bowden. En gros, malgré le séchage, au bout de 2 épaisseurs de filaments utilisés sur la bobine, ça commence à galérer (même en jouant sur la température d'extrusion). La bobine étant bien enroulée (trancanée ) je pense que le séchage n'agit pas très loin, mais je n'ai pas non plus l'impression que ça venait de l'humidité (pas de crépitements ou de "bulles"). Du coup, ça faisait un bout de temps que je voulais tester une autre marque de TPU et ayant vu des avis plutôt positifs sur SaintSmart, j'ai commandé une petite bobine de 250g en 95A. Pour l'instant je suis (très) satisfait, même s'il est un peu plus souple (avant et après impression) que celui de Filamentum. Il a aussi l'avantage de s'imprimer plus froid et un peu plus rapidement (sur le même crochet je passe de 2h45 à 2h10). A confirmer dans le temps, en sachant que je ne l'ai pas passé au séchoir. En image :

Bonsoir @frakamoi si tu ne l'as pas vu, tu as les tests des halot mage sur le forum. https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-halot-mage-pro-8k-20230727/ https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-halot-mage-8k-20230609/ et d'autres tests aussi. https://www.lesimprimantes3d.fr/tag/test/

Y a plus qu a...qu il a dit... et bien j ai usé la touche replay des tutos fusion 360 pour les nuls à force d essayer de comprendre....Parce que ma version FORCEMENT n est pas la meme que dans celle du tuto et que la fonction n existe plus...donc, enfin, j ai reussi a importer le fichier, à selectionner la face (faut jamais la perdre!) et la ...je criiiiiiiiiiise depuis presque une semaine. Et Mesh par ci et mesh par la: a force,je m arrache les cheveux ! ok, c etait un fichier Step... Donc help me! Voila ce que je souhaite faire:un filetage discontinu. @PPAC a raison, un paquet de crottes en chocolat tout emballé et hop, ca ira bien...

@Ikarus Ça, c'est la théorie. Avec l'expérience, tu vas vite savoir quelles valeurs de chaque type de filament va convenir à ta machine. Et que ce soit du pla de bambu, Sunlu, Overture, etc Les valeurs ne change pas vraiment. Tu auras peut-êtres à jouer un peu sur la température et la rétraction, rien de plus. C'est plus du feeling qu'autre chose. Les filaments "exotiques" demanderons un peu plus d'attention. La batterie de tests n'est à faire que sur une machine que tu as montée toi même, qui a des problèmes. Où fait des changements important sur l'imprimante, comme passé du Bowden au directDrive. Changer de Marlin a Klipper, etc..

Bonjour, j'ai également la K1 max. Dans Creality Print, c'est assez simple a faire. - Slicez la piece, allez dans l'onglet "preview" - dans la petite fenetre a droite, cliquez sur l'onglet "Gcode" - ensuite, avec l'ascenseur a droite, descendez sur la couche qui vous interresse (moi je rajoute toujours 1 couche de + si la hauteur le permet) - Enregistrez le Gcode sur votre ordinateur - Ouvrez le Gcode (Notepad++, ou n'importe quel editeur de texte) - recherchez 'LAYER: 43' -> remplacez 43 par la couche qui vous interresse - juste en dessous de votre libellé de couche, ajoutez "PAUSE" (sans guillemets) Exemple : ;LAYER:41 PAUSE ;MESH:0_4 G0 X132.104 Y126.207 Z8.66 Répétez autant de fois que vous voulez faire pause. Ensuite, ouvrez votre navigateur internet, allez a l'adresse IP de votre machine, glissez déposer le Gcode. La machine va correctement s'arreter. ATTENTION, lors de l'arret, la T° rebaisse. - Allez dans "parametres" de l'ecran d'impression puis "retracter". - la T° va remonter, vous pourrez alors sortir le filament - L'imprimante va mettre une erreur "fin de filament" (pas grave) - Remettez le nouveau filament, puis "extruder" plusieurs fois jusqu'a ce que vous voyez la nouvelle couleur - coupez l'excedent avec une pince - Puis en bas a droite de l'ecran, relancez l'impression... C'est + rapide a faire qu'a expliquer ici. une fois la technique comprise, ca va tres vite. ;-)

De ce style les Flamants ?

@fran6p Tant qu'il y aura des Ohms ! Merci pour la correction !

100 KΩ à 25°C

Hoops C'est sûr qu'il est plus difficile de penser sans faire appel à son cerveau

4mm de rétraction en Direct Drive c'est un coup à tout boucher ça Je suis à 1mm à 30mm/s en TPU 95A. Tu peux aussi essayer de réduire la température, ça aide beaucoup.

Je met du Rustol, une ou plusieurs couches au chiffon, c'est incolore mais ça fonce légèrement certaine essence de bois et ça fait ressortir les nuances. Je l'ai fait sur l'arrière de la caisse de ma Juvaquatre qui est en chêne finition bois brulé, le passage du Rustol à fait ressortir toutes les nuances du bois et les veines brulées et en plus ça protège bien de l'eau. Bois brut Brulé et une couche de Rustol (avec plusieurs passage de Rustol) C'est plus ou moins brillant suivant le nombre de couche, sur du bois une couche, ça reste mat, 2 c'est plutôt satiné après ça devient brillant, sur la Juva j'ai mit une couche en plusieurs fois, je repassais la ou j'avais déjà mit le Rustol avant qu'il sèche pour que ça rentre le plus possible dans le bois, si on attend que ça sèche le produit reste en surface et agit comme un vernis brillant, il me semble qu'il font un Rustol mat, faudra que je l'essai. J'ai pas mal utilisé de Rustol quant j'était à Mayotte, j'en mettait partout et sur tout supports, voiture, bateau, meuble bois etc...

J'ai jamais fait, mais j'ai l'impression que c'est assez simple et efficace, ta des tas de vidéos sur le net et j'ai toujours trouvé ça fascinant le niveau de détails obtenu.

Bonjour, Bizarre j'ai jamais eu de problème de la sorte. Regarde bien si tu à le bon plateau, la bonne machine et la bonne buse dans ton Bambu Studio, j'avais eu à l'époque des soucis car je m'étais pas le bon plateau et pas la bonne buse dans les paramètres. Vu les "boursouflement" qu'il y a sur ton print, je serai pas étonné que tu à par exemple en option une buse 0.6/0.4 alors qu'elle est de 0.2 mm. N'hésite pas aussi à faire un calibrage dans "calibration" sur Bambu Studio avec le filament. Pour la calibration à chaque début de print moi je le fais tout le temps, ça prend littéralement 5 min.

Tu peux essayer avoid crossing walls (dans quality) : Ca ne va pas exclure 100% des déplacements à l'intérieur mais une très grande partie

Je ne suis pas un spécialiste de la compil Marlin, j'ai juste dans le passé (actuellement klipper sonicpad) réussi à changer type sonde température hotend et temp max. donc je ne peux pas trop t'aider. Mais dans le firmware qui fonctionne, est-ce celui de pommeverte ? jusqu'où vas-tu ? si j'ai bien compris, tu as pris une base de A10 que tu as transformé en Creality avec une carte 4.2.7, un touchscreen creality ainsi que la tête en direct drive il semble. les enstops X et Y d'origine tu as gardés ? Tu dis qu'ils ne fonctionnent pas, donc tu es bloqué avant un home. as-tu vérifié leur état par exemple avec pronterface en envoyant le gcode M119. https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html Tu peux aussi envoyer des M401 et 402 déploiement retrait Bltouch. Sur la 4.2.7 le procésseur est un STM32F103 RET6 (512ko mémoire), et j'ai vu pour marlin sur les cartes Creality les TMC2225 de 4.2.7 se déclare comme les 2208 en standalone.

Depuis quelques jours, je pense à la Land Cruiser... J'ai une blanche qui va nécessiter quelques réparations, et la seule voiture manquante dans ma collection Marui est une Land Cruiser bleue... Et cela commence à me préoccuper. J'ai une carrosserie neuve, mais malheureusement pas le tableau de bord et le pare brise qui n'était pas avec la carrosserie (apparemment, cela n'était pas en NIP mais seulement dans les kits)... Et tandis que j'ai modélisé la carrosserie de la Land Cruiser, elle n'était pas initialement ciblé pour du print, donc je n'avais pas attaché une importance capitale aux respect de certaines cotes difficile à mesurer... Et en plus, je n'avais pas le tableau de bord en main quand je l'ai modélisé en à peu près en fonction de ce que j'avais autour... Bref, j'ai imprimé le tableau de bord inventé, et le profil du capot était trop dissemblant ainsi que d'autres détails... Cela confirme que la carrosserie devra être remodélisée if je veux faire quelque chose avec mes fichiers... J'ai passé une partie de mon après midi à retravailler un tableau de bord... Et c'est définitivement plus facile quand on peut le mesurer, d'autant que certains éléments sont beaucoup plus facile à mesurer que quand on essaye de baser le profil à partir de mesures du capot... Au final, le profil est en correspondance avec celui du capot. Je dois encore travailler les support des charnières, mais c'est déjà beaucoup mieux.... Normalement, le pare brise devrait être bon, mais j'ai lancé un print pour compléter les vérifications. Je prendrai probablement le temps de refaire la carrosserie Land Cruiser, mais cette fois avec le bon profil de capot... Dernier test print pour les dimensions... Le parebrise est un match exact de l'origine... Et je suis réellement surpris par l'impression du tableau de bord: tout les détails ont été imprimés sur des supports (voir première photo de ce post) and c'est vraiment meilleur que ce à quoi je m'attendais (j'adore cette imprimante 3D )

On peut en trouvé à 2-4e les 3m sur aliexpress, fdp inclus et avec télécommande infrarouge. En moins de 10s j'ai trouvé ce lien: https://fr.aliexpress.com/item/1005005736051313.html

Bon, j'étais en déplacement, et je remercie tout le monde pour m'avoir guidé. J'avais commandé sur amazon un kit hotend que j'ai monté, installé, mais rien ne coulait malgré que mon extrudeur tourne. Après avoir changé 2 buses, j'ai décidé de renvoyé le tout (avec remboursement), et de mettre 10 euros de plus pour avoir un kit tout fait. Entre temps, quitte à faire du propre, j'ai nettoyé mon plateau. Kit reçu, le filament sort, mais n'adhére plus (oups), on avance. Temp filament 215° et plateau à 60° Colle uhu, laque pour cheveux et hop, c'est reparti. La première couche adhère bien au plateau. Tout est rentré dans l'ordre. Carte mère neuve kit hotend neuf (j'en ai profité pour acheter des buses en acier trempé. Entre temps ma carte mémoire m'a lachée (quitte à foirée...), firmware téléchargé sur le site creality, détecteur de filament qui fait son taf, le top L'imprimante qui ne fait plus de bruit, c'est quand même top, mis à part les ventilos, que je pense changer (si quelqu'un a une idée, je suis preneur). Enfin tout ça pour vous dire que tout est OK (j'en aurais mis du pognon dedans, mais on a toujours envie d'améliorer son imprimante...) Encore un grand merci à tous pour m'avoir à tour de rôle aiguillé dans mes galères. Heureusement qu'il y un forum comme celui-là, et des personnes très chevronnées pour l'alimenter et sortir des galères des gens comme moi.

Bonjour à tous, voici des "news" Contrairement aux apparences, ce projet est toujours en cours: J'en profite pour poster de meilleures photos de l'écran (bon c'est relatif, branché en USB donc le rétro-éclairage est faiblard), auquel j'avais déjà intégré le logo du projet: J'ai refait entièrement mon assemblage sous SolidWorks de manière "clean", mon assemblage sous Fusion360 était désastreux... J'ai aussi fait quelques modifications sur certaines pièces, et refait de A à Z le boitier destiné à la carte-mère, qui pourra aussi accueillir une arduino nano (ainsi qu'un régulateur LM2596 12V vers 5V) pour la gestion de ruban leds en fonction de la température. Malheureusement, j'ai commandé de l'ASA pour imprimer mes dernières pièces sans regarder les conditions d'impressions, je suis donc entrain de me monter en vitesse un caisson "Lack" avec plexiglass, régulé par un thermostat W1209, avant de pouvoir imprimer les dernières pièces (motorisation et un nouveau boitier pour la carte-mère). J'ai du mal à avancer rapidement dû à mes études, et à mon peu de temps d'accès à mon imprimante, j'espère que je réussirai à imprimer les dernières pièces durant les vacances de Noël. A bientôt

Mes derniers prints pour Noël : https://makerworld.com/fr/models/72792 https://makerworld.com/fr/models/80709 Toujours en click 2 print avec un mélange de filament Forshape et Formfutura

Un nouveau document sur le Github: «Accéder à Klipper via le réseau local» (moyennant quelques ajustements, c'est utilisable sur d'autres matériels ). C'est complémentaire à ce que l'on peut déjà faire faire via l'interface Web Fluidd Accéder à Klipper via le réseau local Pourquoi ? Rendre disponibles les fichiers gcode, les fichiers de configurations de Klipper, les Timelapses aux explorateurs de fichiers Windows ou Mac via la mise en place d'un partage de fichiers réseau. Comment ? Se connecter en ssh sur la carte (utilisateur: mks, mot de passe: makerbase) Mettre à jour la base de données des paquets : sudo apt update 3. Installer les paquets nécessaires (ajouter l'option -y pour ne pas avoir à confirmer) : sudo apt install samba winbind 4. Éditer le fichier de configuration : sudo nano /etc/samba/smb.conf - Ajouter le contenu suivant à la fin du fichier de configuration [Print_Files] comment = GCode_files path = /home/mks/gcode_files browseable = Yes writeable = Yes only guest = no create mask = 0777 directory mask = 0777 public = yes read only = no force user = mks force group = mks [Klipper_Configs] comment = Klipper configurations path = /home/mks/klipper_config browseable = Yes writeable = Yes only guest = no create mask = 0777 directory mask = 0777 public = yes read only = no force user = mks force group = mks [Timelapses] comment = Timelapses path = /home/mks/timelapse browseable = Yes writeable = Yes only guest = no create mask = 0777 directory mask = 0777 public = yes read only = no force user = mks force group = mks Enregistrer les modifications apportées à smb.conf ( CTRL+X, y, ENTRÉE ) Redémarrer le daemon samba (ou redémarrer le système) : sudo systemctl restart smbd … sudo reboot Via l'explorateur de fichier d'un PC Windows ou Mac, accéder au partages via l'adresse \\adr.ess.eip.qidi ou \\nom.imprimante Exemples avec mon imprimante portant le nom DNS xmax3 : ATTENTION Ces partages sont accessibles sans aucune restriction à tous les matériels connectés sur le réseau. A vous de vous documenter si vous voulez ajouter des restrictions d'accès. Accessibles en lecture / écriture, les fichiers ajoutés appartiennent à l'utilisateur mks, groupe mks et ont le maximum de droits (dossiers compris) : 777 J'ai modifié l'affichage des températures de Fluidd pour voir celles du contrôleur, du processeur et également la tête d'impression (source: ici)

Hello Steven-Hu voici un test réalisé avec le TLD3 v2 32bits extrudeur utilisé BMG première génération. test de résonnance. benchy gauche échec avec E1 Fan 40x15 défaut de ventilation sur la proue. Benchy de droite impression E2 avec Fan 50x15 mon nouveau montage; test réussi pas de défaut très bonne qualité. Impression réussie avec les réglages M593 + M900. Les fan 40x15 d'origine BMG V1 pas bon !!!

moi j'aime Sketchup ! https://www.sketchup.com/fr/plans-and-pricing/sketchup-free

Bonjour à tous, La dernière version de Blender est sortie (4.0). Entre autres, comme nouveauté il y a l'amélioration du snapping. Petit tuto... Le snapping permet d'aimanter un objet à un autre, avant on faisait ça : Maintenant c'est beaucoup plus simple et plus précis. Pour l'exemple j'ai pris deux cubes. Imaginons maintenant que je veuille en déplacer un vers l'autre de manière précise. Je sélectionne le cube, je fais raccourci clavier G, puis B (sans déplacer le cube). Ensuite suivant ou je place mon curseur un symbole apparait, cercle, cube, triangle, double triangle... le triangle correspond à la sélection d'une arête, le carré d'un sommet, le cercle d'une face, et le double triangle d'une face cachée. Là j'ai sélectionné un sommet (symbole carré) et je peux donc déplacé mon cube vers n'importe quel sommet de l'autre cube précisément. Quand le cube est en bonne position le symbole carré apparait. On procède de la même façon pour les faces ou les arêtes... Cela fonctionne aussi en mode édit. Ici j'ai sélectionné une face et je la déplace aisément vers une face de l'autre cube (qui lui n'est pas en mode édit). De même en mode édit sur le même objet. Ici avec une arête...

Merci @Motard Geek, et merci aux amis. Je suis content que mon travail plaise Oui je mettrai d'autres photos quand tout aura été imprimé. Je vais tester aussi la version avec écrous pour m'assurer qu'elle fonctionne