Classement

Parallèle sur le connecteur de la carte. Ce rouleau de 5m est très lumineux, livré avec une télécommande et un adaptateur à connecter sur le bandeau pour allumer / éteindre et/ou réduire la luminosité. Je viens par contre de me rendre compte qu'entre mon achat et le lien que je donne, son prix a sévèrement augmenté (je l'avais payé 24€ il y a trois mois) Sans ce bandeau : Avec : Télécommande et boiter de réception :

oui j'ai les 3 mais toujours pas fini de les peindre

Le pla ne se prétant pas à une mise en peinture sans une préparation préalable (apprêt ou verni) et n'ayant pas envie d'apprêter toute mes impressions car du coups faut tout repeindre, faut faire ça dehors car mon apprêt est en bombe, pour le verni j'en ai pas donc j'ai cherchée une solution alternative dans le "bordel" que j'ai dans mon atelier. Fessant pas mal de diorama j'utilise beaucoup de colle blanche (colle à bois) pour tout et n'importe quoi, mélangée à de l'eau et quelque goutte de liquide vaisselle c'est l'idéal pour faire le sol avec du sable on à une plage avec du bicarbonate de soude on à un beau sol enneigé...etc je me suis dit pourquoi pas essayer, c'est transparent quant c'est sec, c'est facile à peindre, facile à appliquer et pas cher. Diluer avec un peu d'eau (pas de liquide vaisselle pour cette essai surtout que dans ce cas de figure je ne pense pas que ça serve), on applique une bonne couche partout, on laisse sécher (pas longtemps dans mon cas car ma colle est express) et on peut peindre directement, ça fonctionne nickel, très contente du résultat et c'est beaucoup moins contraignant que l'apprêt. Premier essai j'ai pas mis de la colle partout mais juste sur les partie que je voulais peindre, c'est pas une bonne idée car si on a le malheur de débordé la peinture s'inflitre dans le pla et c'est la merde... le pauvre à perdu sa main le support à merdé il à fallu l'amputer deuxième essai mise en colle partout colle utilisée

Bonjour, On ne va pas encore faire un énième sujet sur le montage de la Voron 2.4, d'autres l'ont fait bien mieux que moi et même en vidéo (@bistory), mais je vais surtout partager le travail de sourcing (assez long) avec l'aide précieuse de @Savate en espérant que cela pourra en aider d'autres. Je précise que la BOM n'est pas toujours parfaitement claire, et que le sourcing guide officiel Voron renvoie souvent à des sites US, donc avec d'énormes frais de port. Je partage cela car aujourd'hui sourcer une Voron en 300x300 ou 350x350 (mon cas) revient aux alentours des 1500/1600fr € sans les mods, et cela en prenant que de la qualité. Il suffit de voir les kits les plus qualitatifs, à savoir un kit Lecktor (une 350x350 c'est 2000 € tout compris) ou encore un kit LDO à 1700 € sans le PI et sans la hotend). Les sites que je peux recommander : Aliexpress : beaucoup de pièces viendront normalement de chez eux Lecktor : basé en Estonie, ils fournissent une grande partie des pièces de la Voron, idéalement prendre chez eux le plateau (ultra plat, j'y reviendrai), la frame (LDO), le PAD Kenovo (750 W) Fermio : plus ou moins idem que Leckor, mais beaucoup de choses en rupture de stock avec des délais de réapprovisionnement long (pour le plateau il me semble que c'est également très bon Robotdigg : pour les rails linéaires, ils ont également un magasin sur Aliexpress, mais c'est plus rentable en direct (attention cependant aux frais de douanes notamment avec FedEx) Stepperonline : pour les moteurs (éviter les LDO à priori, voir le sujet de Yamh sur sa 0.1), ils ont également un magasin sur Aliexpress, mais c'est plus rentable en direct (attention cependant aux frais de douanes notamment avec FedEx) Replimat Liens utiles : Toute la documentation, manuel câblage officiel à télécharger : https://docs.vorondesign.com/ Le sourcing guide officiel : https://vorondesign.com/sourcing_guide Le Github Voron officiel : https://github.com/VoronDesign Le Github Nevermore officiel : https://github.com/nevermore3d/Nevermore_Micro Les mods : Stealthburner : c'est la nouvelle tête Voron, mise à jour régulièrement Nevermore : une filtration au charbon actif situé sous le plateau, qui permet également de ventiler la chaleur du plateau et donc de mieux chauffer l'enceinte GE5C : permet d'atteindre des accélérations et vitesses optimale BTT Manta 8p mount bracket : pour monter la carte mère WAGO mount : pour monter des WAGO 2, 3, 4 ou + pins Mod charnières vissées (c'est bien plus propre que 'origine ou c'est collé avec du scotch double face) Mod ombilical : permets de ne plus avoir de chaines sur les axe X et Y (et donc plus de passage de câble (sauf les moteurs, mais invisible) Mod Panzer chain : une chaine à imprimer pour la Gantry sur l'axe Z, avec un meilleur rayon de courbure Klicky probe : remplace la sonde inductive qui a tendance à s'abîmer avec la chaleur de la tête, et par ailleurs plus précis que la sonde original (et moins cher) Purge bucket : permet de purger la buse en début d'impression (et avec un ERCF = enraged rapid carrot feeder = MMU Voron, non inclus dans mes mods) Paiement : Privilégier paiement par Paypal Attendre une période promotions (black friday, Noêl ...) Mon fichier Excel Un premier fichier Excel, reprenant en grande partie la BOM officielle pour une 350x350 (à changer pour autre dimension, le plateau, le lit chauffant, la frame ou profilés, les rails linéaires, les courroies, et ça doit être tout). Dans ce fichier vous retrouverez les prix il y a environ 1 mois (Novembre 2022), plusieurs lien Vous noterez pour toutes la parties quincaillerie, j'ai tout sourcé séparément, mais jai également sourcé deux kits complets (c'est plus rentable, le kits à 45 € ne présente pour le moment aucun défaut et est propre, sauf que les pièces sont graissées (normal en soi) à dégraisser. Vous noterez également pour toute la partie poulies et courroies, idem j'avais tout sourcé séparément, un kit powge (d'excellente facture) est largement plus rentable Mon fichier intègre tous les mods ci-dessus (manque cependant de la quincaillerie en plus qui n'est pas dans le kit quincaillerie) Vous pouvez prendre un ventilateur 60x60x20 Fan - Ball Bearing (24V) DC en moins vu que l'extraction par l'arrière n'est plus nécessaire Il y a des doublons notamment sur la carte mère (j'avais sourcé différente solution, mais je suis parti sur une Manta M8P avec un module PI CM4). Voron 2.4 350x350 sourcing.xlsx Mon fichier word Une belle économie, si vous êtes équipé d'outils bois (scie plongeante ou sur table, défonceuse), et si vous êtes bricoleur En gros, j'en ai eu pour 20 € pour les panneaux et 24 € pour le plexiglass (si vous prenez les panneaux et plexiglass sur un des sites précédemment cités, fermio/lecktor, vous en aurez pour plus de 120 € avec des frais de port) Le 3ème panneau "Deck" est inutile, il permet de fermer sous la partie électronique, autant laisser ouvert pour un meilleur refroidissement Les plans sont ici : https://github.com/VoronDesign/Voron-2/tree/Voron2.4/Drawing_DXFs/Panels La frame width, height et deph, ce sont les dimensions de l'imprimante, que vous trouverez dans le configurateur à la fin https://vorondesign.com/voron2.4 J'ai sourcé différents liens qui sont dans le fichier Pour la partie panneaux, j'ai dessiné les 3 avec un panneaux d'aluminium composite de 100x100 cm, mais en réalité j'ai utilisé un panneau de 100x50 cm et usiné seulement deux panneaux (le deck ne servant à rien) Panneaux.docx Quelques images : Panneaux et plexiglass bruts : Après usinage : Côté brillant sans le film de protection : Côté mât sans le film de protection : Rails et frame monté d'équerre : La réception de la frame (parfaitement d'équerre et dégraissée), le plateau, la tête phaetus officielle DHF, le carbon nevermore, le moteur ldo pancake pour le stealthburner, le pad Kenovo 750 W : Le plateau superbe, sitôt reçu sitôt mesuré : Conclusion, au comparateur, pas plus de 0.06 mm de différence en tout point du plateau (sur la photo j'ai le comparateur sur le film de protection, mais je l'ai bien évidemment enlevé pour contrôler !). A la règle rectifiée, je passe la cale de 0.08 mm juste à un seul endroit, sinon la cale de 0.05 mm ne passe pas. Je n'ai malheureusement pas de marbre pour vérifier le parallélisme des faces, mais je ne doute pas de la précision également à la vue des mesure précédentes, vu qu'ils ont du rectifier une face puis retourner la pièce en se servant de la première face rectifiée comme référence pour rectifier l'autre face. Un dernier conseil, en attendant des mises à jour, prendre son temps et tout vérifier plusieurs fois.

Le liquide vaisselle sert à permettre au mélange colle/eau de mieux "s'infiltrée", par exemple quant on fait un sol de diorama en terre le liquide vaisselle permet au mélange eau/colle de filer (terme employé dans le modélisme)) dans la terre, perso je préfère l'iso au liquide vaisselle maintenant que j'ai de l'iso à dispo... Pour la solidité, j'en sais rien car je me sert de ce mélange que pour les dioramas quant je veux coller du bois, j'utilise la colle pure...

@FAURE Vincent je changé le titre de ton post

Je verrai à l'usage. Pour le moment, ça n'a pas bougé. Aucun démontage fait, j'ai imprimé un «rehausseur» de capot => xmax-3-led-riser-model_files.zip (le fichier n'est plus disponible sur printables )

Faudrait nous mettre une capture d'écran de l'orientation de la pièce pour l'impression, à mon avis mais sans savoir comment tu imprime je ne fait que supposer, c'est un problème de succion donc ta pièce reste coller au fep au bout d'un moment

un coup de M. Guillotin probablement Plus sérieusement si elle dit ça, c'est que tu dois avoir le capteur de détection du capot qui déconne 1) le trouver 2) le vérifier

@0del14 Bonne installation de la carte mère et du firmware. Il va te falloir vérifier que celui que tu installes correspond à ta carte mère. Après, si tu veux te lancer, l'utilisation d'Octoprint sur un Raspberry Pi est très confortable. Cela te permet de piloter ton imprimante depuis un navigateur internet au travers de ton réseau.

UNE chionosphérophile, c'est ma fille de 8 ans qui commence sa collection.

Le forum possède un chionosphérophile, c'est bien

Quelque chose manquait sur la carrosserie... Maintenant que c'est fait, une autre branche du projet a commencé : le prototype... A partir des photos trouvée, je vois un chassis noir, et les pièces en nylon renforcé sont dans une sorte de résine blanc jaunâtre, donc j'ai commencé par appliquer différentes propriété à un sous-ensemble de mes pièces de Hunter V1... Ensuite j'ai modélisé les pièces non utilisées restée dans la grappe, et compléter avec un guide ressort, un axe et un ressort dérivés de ce que j'ai modélisé pour l'avant. J'ai ôté environ 4 mm au guide ressort, à l'axe et au ressort... Et ils sont maintenant attachés au reste du chassis "Prototype"... Comme mentionné plus tôt, celui-ci est dérivé du chassis maître et n'inclus pas le support d'interrupteur a carrosserie ne le permet pas, et je suspecte qu''il ait été ajouté après... J'ai ensuite sorti un Mabuchi 380, car j'en ai besoin ainsi que d'un support moteur modifié pour pouvoir sortir le couvre pignon arrondi du prototype avec sa prise d'air et son échappement... Il était aussi visible sur une Hunter de préproduction proche du modèle final avec le monoshock et le chassis gris... Cela va être ma photo de référence pour cette partie du projet... Ceci va être une autre partie amusante de ce projet...

Bonjour à tous ! J'ai pu imprimer deux flasques de bobines pour utiliser les recharges directement via Bambu Handy : classe. Mais je ne trouves pas comment imprimer un projet de 6 plateaux via Bambu Studio ... Quelque chose m'échappe ? PS: déjà mis la buse de 0.6. je n'ai jamais eu un imprimante perso aussi BONNE et j'ai aucune honte à la comparer avec les imprimantes pro de grandes marques que j'ai au boulot. Je vais me débarrasse des mes imprimantes précédentes.

Le problème de compilation a 2 origines: l'option de compilation -DU20 dans le fichier ini\stm32f1.ini section STM32F103VE_longer ou ini\stm32f1-maple.ini section STM32F103VE_longer_maple fait que c'est la ligne suivante du fichier configuration_adv.h qui est prise en compte, et non celle pour la U30 #define MAX_THR_X 260 // X 265 may not be reachable by a probe on the left (U20) J'ai pour habitude de commenter cette option de compilation dans le fichier ini. Il est aussi possible d'ajouter la ligne suivante avant le choix de l'imprimante (#define U30): #undef U20 la valeur de PROBING_MARGIN + 20 mm est ajoutée à l'avant du plateau dans le fichier configuration_adv.h: #define PROBING_MARGIN_FRONT PROBING_MARGIN + 20 ce qui fait que l'on ne peut pas palper avant Y=30mm or les 2 premiers points sont à Y=15 il suffit donc de supprimer le +20 de la ligne Avec ces modifications, la compilation se termine sans erreur

Bonjour @hcl28? Il est possible d'envoyer la plaque, j'ai du MDF de 3mm pour la protéger du transport. En couleur, je dispose du 'Noir - Bleu - Jaune - et autres" bien-sur il est possible de la faire en transparent. Ce sont des plaques de 3mm (épaisseur) Il faudra juste faire le bon d'expédition via 'Mondial Relay' ce sont les moins cher (faire un MP). Mais peut-être attendre car avec le soucis des grèves ... A+

Premier essai de peinture à l'acrylique. Dans un premier temps, ne voulant pas investir dans du matériel couteux, j'ai acheté un coffret avec pinceaux chez Action "Van Beiswijck", plus le primer et le vernis. J'ai suivi le flux suivant : 1) Ponçage à la main, 2) Application du primer, 3) ponçage à nouveau > 4) Peinture > 5) Application du vernis. Je me rends compte que le ponçage n'est pas top, mais je ne m'en suis pas rendu compte au départ, car le PLA étant blanc, les défauts se voyaient moins. La couleur du personnage n'est pas du tout celle qui était prévue initialement. Cependant, le tube que j'avais choisi dans un premier temps était plein de grumeaux, la couleur n'adhérait pas… Vu que c'était le premier tube ouvert et mon manque d'expérience, je pensais que les autres à l'est être similaires, mais pas du tout, probablement un défaut du tube en question... J'imagine que la différence entre ces peintures et des peintures plus chères est énorme, mais pour s'essayer, c'est encore pas mal. C'est loin d'être parfait, mais ça passe et même avec ce résultat ça donne vraiment envie d'en faire davantage !

Salut gamin... bienvenue ici. Thierry

Avant de m'occuper du prototype et de tout les éléments que j'ai noté à son propos, je voulais finir les Hunter V1 et V2, et pour cela j'avai besoin de faire la carrosserie et l'aileron d'abord. J'ai commencé avec un corps solide... Puis un autre... Ensuite j'ai commencé à définir des surfaces tout autour... Et voici ce que cela est devenu à la fin... J'ai détaché les fenêtre pour les épaissir et leur donner une épaisseur et identifier un autre matériel (transparent), et j'ai ensuite procédé à la peinture... L'aileron a été fait purement en mode solide et voici la carrosserie quasi complète... Et le corps a rapidement rejoint le chassis... Le corps du prototype devrait être bien plus facile à modéliser que la carrosserie normale. Je dois aussi travailler la partie arrière du chassis proto: les suspensions n'utilisaient pas le monoshock, et je vais devoir modéliser un Mabuchi 380RS (ce qui veut dire que je dois d'abord en trouver un), car c'est nécessaire pour modéliser le fameux motor/gearcover avec son entrée d'air...

L'imprimante Creality K1C ajoute la compatibiltié fibre de carbone mais corrige aussi les petits défauts de la K1. Découvrez son test complet avec la vidéo, par @Motard Geek https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k1c-20240126/

Salut @Le NeurOne , Les fichiers de configuration fournis dans le précédent message devraient te permettre de compiler un firmware à partir des dernières sources stables de Marlin (V2.1.2.1). Les hypothèses faites pour paramétrer ce firmware sont données dans ce message. tu devrais plutôt utiliser les dernières sources stables de Marlin pour éviter tout problème de compatibilité parce que celles que tu cites datent de 5ans !

Bienvenue chez les imprimeurs fous Ça peut encore aller, il y a beaucoup plus vieux ici

plop j'exhume ce post pour quelques questions : (je débute dans la postprod peinture) Quel dosage/proportion colle a bois / eau ? pourcentage ? Application au pinceau ? un modele particulier ? Je veux peindre des détails sur des maquettes de vaisseaux spatiaux, vieillir les coques pour un rendu plus réaliste (le tout beau tout propre sortie d'imprimante c'est ien, mais pas tout le temps), mais cet apprêt ne risque t'il pas de gommer les détails ?

Il faut utiliser les Gcodes de chauffe non bloquant : M104 (hotend) et M140 (lit chauffant). Si tu utilises soit M109 soit M190, la commande attendra que la température soit atteinte avant de poursuivre.

Comme je n'utilise que Cura, je ne pourrais pas te donner de conseils pour Ideamaker. Les fichiers de définition de l'imprimante sous cura sont joints (à dézipper dans le répertoire resources de Cura (C:\Programmes\Ultimaker Cura X.X.X\resources\) Pour du esun PLA+ (j'ai un plateau ultrabase) les profils sont joints le .html a été exporté avec le plugin "Export HTML Cura Settings" le .csv avec le plugin "Import Export CSV Profiles" TenLog TL3DP.html Cura Res.zip Profile TL3DPro.csv

Bonsoir, Tu trouvera ici https://www.tenlog3d.com/download_d5 Des profiles notamment pour Cura Bonne soirée

Oui et le petit Jésus c'est un extracteur de Famas, son berceau c'est un bouchon de tir à blanc et le reste est fait avec des étuis de munitions de calibres variés, je travaille dans une armurerie fallait rester dans le thème.

@Ironblue La crèche est dans une caisse à munitions ?

Voilà mon print de la semaine dernière. Gros boulot, environ 39h de print, autant d'assemblage et de peinture. Dimensions 30 x 17 cm, 42 pièces à imprimer et assemblées. PLA grossiste 3d blanc et gris, 210°/60°, 60mm/s, 0,15mm, peinture acrylique a l'aerographe. Photos : Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Ma première grosse impression (62h...!) pour une fan, rien que les marches ont pris 24h, le mec qui à fait le modèle a ajouté énormément de détails ce qui complique la vie de la CR-10. Le lien vers "Iron Throne with another base" Température d'impression : 200° Température du lit : 60° Support : non Surface d'impression : plateau chauffant + colle uhu Filament : PLA shining silver ColorFabb Slicer : cura 3.1 Temps : 62h La colle est vraiment bien j'ai pu le décoller une fois le plateau refroidi sans aucunes difficultés