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Tout est dans le titre Le lien pour y accéder : https://bttwiki.com/ Toutes les documentations ne sont pas encore disponibles donc ne pas hésiter à consulter les dépôts Github de Bigtreetech.

Il y a deux cas à TOUJOURS prévoir lorsqu'on fabrique quelque chose : Les enfants Les mecs bourrés

Bonjour à tous, depuis un moment je cherchais à intégrer les différents modules de ma domotique dans un boîtier. J'ai pensé un moment à l'imprimer mais j'ai vu sur le bon coin des Freebox V6 pour moins de 20€ livrée. Je suis chez Free et j'ai déjà démonté la V6 pour mettre un bon coup de soufflette pour la dépoussiérer, j'ai vite compris que la taille était parfaite. Avantages: boîtier transparent, enceintes et ventilateur intégrés, prise USB en façade. J'ai branché le ventilo sur une sortie 5V du Raspberry, la vitesse de rotation est suffisante pour maintenir le Raspberry à 45°c. J'ai ajouté l'ampli d'une petite enceinte externe de téléphone et je l'ai raccordé aux enceintes de la Freebox.

Bon après plusieurs essais en passant par l'interface klipper en faisant des extrusions 10mm puis rétractation 10mm, consécutivement, j'arrivais à provoquer le même grignotage du filament. Le truc le plus étonnant surtout, c'est que le creusement démarrant, le creu bloquait le fil et c'était un cercle vicieux. J'ai donc serré la vis juste ici, jusqu'à ce que l'extrudeur claque en raison du débit d'extrusion trop important pour une buse 0,4mm, j'ai fais mes essais à 20mm/s. J'ai desséré la vis de l'extrudeur un petit peu, puis j'ai refais des essais à la valeur max dans mon profil Orca, soit 16mm/s max. Au final plus de creusements et plus de claquement, en montant à 20mm/s et avec plein d'extrusion/retraction, j'ai fini par entendre l'extrudeur claquer, mais sans creuser le PLA. J'ai mis ma retraction à 0,4mm, ajouté 3mm en valeur de déplacement minimum avant restraction et tout relancé. Maintenant ça marche, on verra dans 5h le résultat ^^

Bricolé un chassis en 4 parties, ou 3 si l'on considère que la quatrième est une addition... Et cela devrait pouvoir s'imprimer en 8 heures sur ma X1C (PLA - cela serait plus long avec du PETG ou de l'ABS)... La façon dont le chassis est coupé a été pensée pour essayer d'obtenir le meilleur rendu possible sur toutes les faces visibles... Je vais devoir faire un test d'impression dans les prochains jours...

Cette semaine on parle pâtisserie, imprimante 3D résine à convoyeur, packs de filaments HueForge, PLA Galaxy, mises à jour Chitubox et xTool, gravure sur assiette céramique, la fabrication de filament à partir de bouteilles en plastique, supports 3D pour Google Home Mini et pour finir, on en vient sur les tests de produits avec la caméra WiFi Mintion Beagle V2 et la Anycubic Photon M5s Pro en 14K. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-427-20240310/

Bonsoir, la ender 3 V3 core X-Z vient d'apparaître !! https://store.creality.com/products/ender-3-v3-corexz-3d-printer?spm=..collection_90778a1d-d845-4ff0-a8c4-48fded4b7d74.albums_1.1&spm_prev=..index.products_display_nav_1.1 https://www.3djake.fr/creality-3d/ender-3-v3 A suivre.

Ça ne l'est plus, j'ai fusionné les deux interventions

Sinon on peut aussi charger le filament en humidité pour augmenter son poids (pratique courante dans l'agro-alimentaire). Plus il est humide, plus il est lourd, plus il y a de filament => CQFD Me cherchez pas, je suis déjà très loin.

@Skwal Pour la lampe tu as la même moins cher ici (-10€) : Lampe loupe led ou encore moins cher ici: Lampes sur Ali Reste que cet accessoire, s'il te sera fort utile, n'est peut-être pas la priorité dans la création d'une entreprise ou même du labo de celle-ci .... Définis d'abord tes objectifs et ceux de ta future entreprise, élabore un plan, définis ta cible commerciale, ton marché ... Ensuite les aspect matériels découleront de ton projet. Voici quelques liens, qu'est-ce qui correspondrait le plus à ce que tu veux faire ? : Entreprise impression 3D Bon courage.

Le problème est que Klipper n'est pas Marlin. Avec Marlin, la plupart du temps, le firmware installé sur l'imprimante est fonctionnel. Il ne permet pas de faire de modifications en profondeur. Comme pour toute imprimante, un certain nombre de réglages sont à réaliser (100 mm à extruder = 100 mm extrudés étant le plus important) mais la plupart ne demandent pas de compilation / recompilation, flashage du firmware. Klipper, actuellement à la mode, n'est pas aussi simple que Marlin. Pour l'utiliser au mieux, il est nécessaire de se plonger dans la documentation officielle mais celle-ci ne s'adresse pas à des débutants. C'est une des raisons pour lesquelles certains fabricants tentent de «masquer» ces manipulations en fournissant des assistants (les écrans graphiques tactiles ou les tablettes Klipper). Qiditech a fait le choix d'utiliser avec son écran sa propre réinterprétation de KlipperScreen (la communication entre cet écran et moonraker se fait via une liaison série et un serveur d'affichage «propriétaire» (xindi + serveur UDP). Qidi n'utilise pas les «outils» Klipper pour régler le décalage buse / sonde mais sa propre implémentation qui s'approche plus du réglage de babystep que du réel réglage du Zoffset. Ce réglage doit obligatoirement se faire via l'écran car il est sauvegardé non pas dans le fichier printer.cfg (la ligne z_offset de la section [probe] ou [bltouch] doit avoir pour valeur 0) mais dans le fichier config.mkini (ce fichier est lu à chaque démarrage / redémarrage de Klipper (la section [babystep]) [fila] enable = 1 [led] enable = 1 [beep] enable = 1 [target] extruder = 225 heaterbed = 60 hot = 55 [babystep] value = -2.370000 [total] time = 8317 [oobe] enable = 0 [mks_ethernet] enable = 0

Tout cela me rassure, en principe, les makers n'ont pas un cerveau de chat (quelques doutes en lisant certains messages), ils ne sont pas bourrés lorsqu'ils utilisent leur bécane (sauf exception) et ils laissent leurs gamins en cage quand les machines tournent (sage précaution), pour finir il n'est pas question de sécurité dans le cas qui nous intéresse.

Vous oubliez le principal: Murphy

ça semble pas assez écrasé.

Salut @essylu, alors Le monsieur a du vouloir dire Hotend Neuf de rechange a la place de hosted Alors les buse de rechange en 0.6 ok cela a de l'intérêt, avoir une buse de 0.8 je peux comprendre sur du proto de grosse pièce tu peux avoir une pièce de test rapidement, mais une dizaine de buse 0.8mm, 1mm et 1.2mm je doute de l'intérêt. les buse de 0.4 pour un rendu top les 0.6 pour reduire le temps d'impression OK les autres c'est a voir suivant tes besoins. Les plaque PEO, PEI et PEI lisse a toi de voir si tu en a le besoin ou pas , les bobines creality High Speed si elles sont neuves cela te fait une 60ene € de filaments. L'extrudeur V1 ne te sert pas a grand chose il a été remplacé par la V2 a cause de ces défaillances. L'imprimante à 758h totale d'impression, ce n'est pas un souci le nombre d'heures d'impressions, même comme tu l'a probablement compris cela dépend surtout de l'entretiens effectué, il te faudra regarder l'état générale des courroies si elles sont tendus et si il reste de la marge sur la tension possible des courroies XY (si le tensionneur est au max elles seront a changer rapidement), regarde l'état des vis trapézoïdales et des axes linéaires leur propretés et graissage sont de bon indicateur de l'entretiens régulier. Le mieux reste de voir tourner un peu l'imprimante pour s'assurer que tous est OK. Pour information sur les sites de revendeurs chinois on a régulièrement la Creality K1 en promo à moins de 400€ en neuf, ici tu as donc les surface et buse et 3 rouleaux de filaments, donc a toi de voir si le deal est réellement intéressant financièrement car si les buse de 0.8, 1.0 et 1.2 tu t'en fous les plateau PEO etc tu t'en moque, dans ce cas le deals est pas si fabuleux que cela, car avec la machine neuve tu as 1 ans de garantie avec celle d'occasion a voir.

3. Les chats 4. Les alcoolos à jeun

Hum... ce n'est pas très "user friendly" hein ? Ca arrive d'oublier ou de se tromper, c'est pour ça que les logiciels ont une fonction "annuler" ... enfin presque tous les logiciels - le principal logiciel de saisie qu'on a au boulot va avoir 20 ans et en est à sa version 5.096 ; il ne possède toujours pas de fonction annuler Lorsque j'étais étudiant, il y a eu une anecdote marquante : plusieurs élèves s'étaient inscrits à l'éco marathon Shell, c'est la première fois que l'école était représentée. C'était des bons éleves, ils s'étaient donnés du mal et avaient consacré beaucoup de temps pour concevoir et construire le prototype. Les connecteurs de la carte électronique n'avaient pas de détrompeur, juste un code couleur, mais rien n'empêchait de le brancher dans le mauvais sens. "Pas grave, on n'est pas des blaireaux mais des élèves ingénieurs, jamais on ne fera un branchement à l'envers"... hé bien devinez quoi : pendant la compétition, avec le stress, la fatigue et la faute à pas de chance, le connecteur a été branché à l'envers, carte électronique grillée... Ils étaient bien dégoutés les pauvres. Quand je fabrique quelque chose j'ai tendance à vouloir penser et sécuriser un maximum de trucs. Je ne fait pas confiance à l'utilisateur... y compris lorsque le seul utilisateur c'est moi-même. Et ça s'est revélé utile

Je suis en cours d'écriture de 2 macros PID pour la buse et pour le plateau cela permettra a ceux qui ne savent pas trop comment lancé un PID en ligne de commande de faire le PID en 1 clique, et cela dans des condition d'utilisation donc a savoir avec la ventilation qui s'active a 100% pour être sur que la temp° soit la plus stable possible. Après oui c'est pas trop mal réglé de base , les dixièmes tu les as sur l'interface Web Fluidd. Oui le temp de démarrage n'as rien a voir, la Ender est sous Marlin donc la carte mère lance directement le firmware marlin qui démarre en quelques secondes, ici d'un côté tu la le micro klipper qui ce lance sur le MCU en quelques secondes, et en parallèle tu as le CPU 64bits qui lance le Lunix Armbian, qui une fois lancé lancera le service Klipper, donc c'est toutes a fait normale, même en utilisant mon RPI 5 4Gb avec un SSD branché dessus pour le Linux cela ne démarrerait pas aussi vite que Marlin

Cela pourrait être du a une detection de fin de filament du capteur ou d'autre raison. La Calibration de l'extrudeur peu ce faire y a juste a envoyé des commande manuel mesuré ce qui est manger par l'extrudeur et corriger le fichier printer.cfg comme sur toutes imprimantes klipper, mais si cela va bien touche y pas . Pour le PID on peut ajouter une macro dans Klipper je pourrais regarder en effet pour l'ajout de cette macro, je regarderais a mes heures perdus.

il est mieux ... mais il n'a loggué aucune erreur .. il fait le pressure advance et hop il s'arrête il fait quand même beaucoup d'erreur de transmissions de données : câbles à vérifier Stats 12379.1: gcodein=0 mcu: mcu_awake=0.009 mcu_task_avg=0.000012 mcu_task_stddev=0.000010 bytes_write=12509832 bytes_read=3967644 bytes_retransmit=1220 bytes_invalid=0 send_seq=246482 receive_seq=246482 retransmit_seq=244331 srtt=0.001 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=168005629 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.175 sd_pos=729565 Raspberry_Pi: temp=47.8 Motherboard: temp=39.2 sysload=0.40 cputime=468.532 memavail=616388 print_time=12381.646 buffer_time=2.478 print_stall=0 extruder: target=230 temp=230.4 pwm=0.413

-Montage Axe Y sur rail linéaire et rigidification support de plateau : Je prévois de monter des rails linéaire sur tout les axe et tant que j’étais sur le remplacement de plateau j'en ai profité pour faire l'adaptation. J'avais acheté des rails linéaire pas cher qui avais malgré tout de bon avis sur aliexpress, l'ensemble pour tout les axes m'a vraiment pas couté cher et a priori la qualité au deballage n'est pas trop degueu. Les rails tel que livré ne sont pas vraiment lubrifié, il y a une sorte de graisse collante qui sert plutot a eviter la rouille (huile de stockage semble t-il) mais qui ne lubrifie pas trop. Mais sur 6 rails et 10 slider seulement un slider coulissais tres mal et la cause etait juste la levre anti-poussière qui etait trop serré contre le rail, un coup de reglage et ca glisse assez bien, puis un coup de lubrifiant silicone liquide dans les slider et la ca glisse tout seul par gravité, du coup j'ai même pas démonté les slider pour les nettoyer et graisser de l'interieur comme j'avais prevu avant de les recevoir. Bon, pour revenir à mon axe Y, mise en place des rail sur le profilé alu aprés avoir démonté le support de plateau, le fin de course et le tendeur : J'ai choisi de mettre 4 slider pour bien repartir la force et augmenter la stabilité du support. Concernant le support en X en lui même il y a un problème que j'ai constaté depuis longtemps, il est selon moi bien trop souple, les branches oscille bien trop facilement à mon gout. Avec les 4 slider qui maintiennent le centre du X bien à plat ca a tendance à le rigidifier comparé aux roue d'origine, mais ca bouge encore pas mal comme on peu le voir dans la video qui va suivre. J'ai constaté cette deformation trés vite quand j'ai acheté mon imprimante car en decollant les impression j'avais parfois l'illusion que mes roues etait desserré tellement ca bougeais, mais en realité non c'est juste le support bleu qui est trés souple. Pour rigidifier ce X, j'ai découpé une plaque d'alu de 2,5mm d'épaisseur que j'ai vissé avec en sandwich : Puis fabrication d'un système correct et pratique pour fixer la courroie : J'ai volontairement recentré les points de fixation déja pour eviter du poids inutile même si je suis plus à ca prés avec le plateau alu, mais surtout pour éloigner les points de fixation des pignon quand le plateau est en butée, un peu prés d'origine je trouve. il faut que je prenne une courroie plus longue du coup, c'est l'occasion de la remplacer. Maintenant j'ai reflechis 5min pour m'emmerder le moins possible avec le fin de course, puis j'ai vite trouvé une solution simple et efficace, un pion sur le plateau et le fin de course au centre du rail : La prochaine étape ca sera surement l'adaptation des rail linéaire sur l'axe x, à suivre...

@christopher vimare alors perso moi j'ai pas de soucis et j'ai imprimer pas mal de fleur de vie pour ma femme et cette impression demande pas mal de retraction consécutive lors de la première couche ici aussi. Mais pour ce qui est de ta demande regarde ici. tu peu indiquer de faire une retraction qui si le déplacement est supérieur a la distance indiqué en mm cela peu être utile pour toi.

Nouvelle réalisation sur le thème de la guerre des étoiles : Et toujours ce fichus cassé tête de la finition :

Oui, grâce à elle tu pourras faire la lumière sur ton sujet, tu pourras aussi devenir un amateur éclairé avant de passer professionnel .......

Superbe rapport et construction, bravo

Les fabricants de bobine ne peuvent pas imaginer que les utilisateurs soient aussi "étourdis" au point de ne pas peser leurs bobines pleines de plus généralement on achète plusieurs bobines pour avoir la gratuité des frais de port. Il faut peut-être leurs demander d'inscrire sur la bobine qu'il ne faut pas consommer le filament comme des spaghettis et qu'en cas de chute de bobine sur un pied il serait préférable d'aller aux urgences dans les meilleurs délais.

De mon point de vue Artillery a voulu sur la SW X3 et X4 plus que l'on ne puisse pas leur dire que leur plateau était creux comme cela a été le cas avec plateau de SW X1 et X2 dans le passé, donc ils se dit que mettre des entretoises éviterais ce soucis, sauf que et je l'ai testé avec la hauteur d'entretoise utilisé les ressorts utilisé ne sont pas mis en contrainte ce qui posera problème pour garantir le maintient du réglage manuel du plateau, dans mon cas si je mettait les coin a même hauteur que le centre je me retrouvais a avoir les roue totalement desserrer. Donc 2 options s'offre a nous remplacer les 6 ressorts des roues de réglages par les bloc de silicone 2mm plus haute que la hauteur des entretoises (j'en avais pas sous la main) ce qui permettra avec les vis et roue de réglages de venir écraser les blocs de silicone et avoir un reglage et un maintient top, ou alors retirer les 2 entretoises au centre pour permettre de mettre les 6 ressorts en contrainte sans bomber le plateau. Voila le résultat avant et après, a gauche le mesh bed avec les entretoises et a droite sans les entretoises. Voila ce que cela donne pour retirer les entretoises

elegoo pla+ 166gr elegoo rapid pla+ 164gr

J'ajoute les bobines Optimus (PLA et ABS classique): 200 grammes à vide.

Un autre lien utile : https://www.filimprimante3d.fr/pages/longueur-des-filaments Je me suis fait un petit fichier excel avec mes bobines, assez juste pour savoir si j'ai assez de filament de la même couleur pour imprimer l'objet sans arrêt.

Pour ajouter au tableau fourni par @PPAC, les petites bobines de 315g de fil de chez Arianeplast font 120g à vide. C'est, comme pour le port-salut, écrit dessus via une étiquette collée sur la bobine. C'est vrai que l'info est pertinente, d'autant plus en utilisant le plugin Spool-Manager dans Octoprint. PS Je n'ai pas vérifié le poids

J'ai refait le bas relief, le tramage ne me plaisait pas : bois d'orme.

Nouvelle réalisation, des petits chats en neflier. Et un bas relief en noyer, malheureusement il est à refaire.

Voilà poncé huilé :

salut, je suis nouveau sur le forum, mais j'ai bien galéré à régler le plateau en regardant toutes les vidéo et les tutos... le truc de la feuille ça marche pas sur les côtés, c'est très difficile de régler au centième parfaitement sans outils. Au final j'ai appliqué les règles que j'utilise en menuiserie pour les niveaux. 1) je commence par chauffer un peu le plateau pour que les pièces autour se dilatent bien 2) je place l'imprimante E3 S1 pro en mode leveling manuel 3) avec un niveau électronique de menuisier que j'utilise, je fais le 0 en posant le niveau sur l'axe Z. c'est un petit outil magnétique, donc il colle bien au plateau. C'est très utile et très précis et pas seulement pour l'impression 3D. 4) je déplace le niveau sur les 4 coins pour régler les roues sous le plateau histoire d'avoir 0.00 exactement partout, je fais 2 tours histoire de bien vérifier. (j'ai dû refaire ça 2 ou 3 fois au départ car les ressorts sont neuf et c'est normal ils "travaillent" un peu au début). 5) je lance le niveau auto 6) je me positionne sur le nivellement manuel sur le point (1) central et avec une feuille je règle à nouveau le Z pour que ça gratte le moins possible sur la feuille et voilà 0 problème depuis, le réglage du niveau se fait en moins d'une minute et les impressions sont parfaites.

difficile te te dire le prix de vente d'occaz de la Ender 3 S1 pro, car la Ender V3 SE et Ender 3 V3 K3 font que cela rend difficile la vente des S1, la V3 Se ce trouve parfois a 175€ neuve et la V3 KE a 250€ neuve en promo, donc beaucoup de monde au du mal a mettre plus de 175€ d'occaz alors que pour le même prix tu trouve un machine presque equivalente en neuve.