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Salut tout le monde, j'ai (ENFIN !) finalisé mon projet. La petite Helica roule parfaitement, seul problème il n'y a pas de frein donc ça se pilote comme un bateau !

J'ai commencé la modélisation d'une maquette de la voiture à hélice (ils étaient dingues ces ingénieurs du début du 20ième siècle !) de Marcel Leyat. https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Leyat Cette idée est dans ma tête depuis très longtemps, j'avais 13 ans et j'en ai 61, sauf que je l'imaginais plus comme un hydroglisseur, le genre de bateau utilisé dans les Everglades en Floride ou dans le bayou en Louisiane ; donc avec le moteur et son hélice à l'arrière. Lors de ma recherche sur le web, j'ai découvert l'Hélica. Le concept m'a plu et je ferai un hydroglisseur plus tard. La conception de la carrosserie, en 2 parties démontables, est quasiment terminée. J'ai fait un essai de montage pour les roues : une jante imprimée en 3D, un gros joint torique et un roulement à billes. Il me reste à installer la radiocommande, le servomoteur de la direction et la batterie. Je vous ferai part de l'avancement de mes travaux au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Bonjour, je viens de terminer le nouveau Carter de la tête d'impression, imprimé en PETG. Et comme certaines personnes, le fait d'avoir imprimé à haute température, 240 °C, sur un temps d'impression long, 5 h, pour imprimer le Carter. Au bout de 3 h, buse bouchée. Le tube PTFE d'origine n'a pas résisté. Donc démontage du hotend, d'ailleurs pour info, je trouve plus pratique de démonter tout l'ensemble hotend + extrudeur, car cela permet d'accéder plus facilement aux connecteurs. Et effectivement, un petit bout de PTFE était coincé dans le Heatbreak. La pince métallique qui maintient la sonde de température et la cartouche de chauffe en céramique se retire sans problème, c'était ma crainte. Ensuite passage du corps de chauffe, du heatbreak et de la buse sur le brûleur de là de la cuisinière, il ne faut pas hésiter à très bien chauffer pour faire fondre le maximum de, PETG pour ma part, présent dans la buse et le corps de chauffe, cela est plus facile aussi pour desserrer la buse, car la tête de la buse est usinée pour une clé de 4 et le risque de foiré l'empreinte 6 pans ou pire de cassé la buse est très grand surtout sur du laiton. Pour le remontage, j'ai mis un heatbreak bi-métal et une buse volcano, ça se monte sans problème. Et j'ai utilisé du PTFE Capricorn, qui est bien plus résistant. Les pièces de ma SW-X2 sont compatibles, c'est parfait. J'ai juste découpé le petit rebord de la chaussette en silicone. J'en ai profité pour regarder dans l'extrudeur, et j'ai vu qu'il y avait une petite vis sur le côté pour régler la tension du galet poussoir. Après remontage l'impression, c'est très bien passé et je trouve le nouveau Carter bien mieux et ça fait un nouveau look de la machine. Bon print.

Lire le test Anycubic Kobra 3 Combo avec ACE Pro Vous êtes quelques uns à vouloir avoir rapidement des informations sur la Kobra 3 combo (coucou @PPAC ), donc, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un, voici un petit test en live : Pour commencer, quelques photos d'unboxing à l'arrache : Tout le pack est dans le même carton blanc bien emballé, et surtout particulièrement lourd. La structure de l'imprimante est déjà assemblée, il faudra ajouter la tête, l'écran, et brancher le tout, et bien entendu raccorder le Ace pro avec les tubes PTFE. Ensuite on ajoute le mécanisme de purge et le "cable holder" pour tenir tout ses tubes PTFE J'ai lancé le bench sans aucun réglage d'excentrique. A la main, les réglages me semblaient correcte, mais le résultat du bench est plutot pas ouf, à vos avis d'expert @MrMagounet ton avis ?). Après à force de faire des bench avec des P1P, je suis peut-être un peu biaisé. Le bench est sorti en 40mn... Très surprenant, surtout après une Kobra 2 qu'Anycubic n'ai pas cherché à faire sortir un bench rapidement de sa machine sur le fichier de test, il va falloir voir ça avec le slicer Mon avis à chaud avant de lancer le test multi colore : La machine seule est vraiment jolie avec son apparence "industrielle" semblable sur le le papier à la Ankermake. La tête avec son style daft punk le texte éclairé est vraiment sympa. Pour moi le style de la machine est plus sympa que celui de la Kobra 2. Pareil pour l'ACE qui semble plus sympa que l'AMS light, vu qu'il semble s'inspirer directement de l'AMS des modèles P1P, P1S et X1C L'écran d'utilisation est réactif. Anycubic parle de 8 langues, pour l'instant il n'y en a que deux. Peut-être ont-ils fait une confusion avec l'application mobile anycubic sur laquelle j'ai déjà connecté la machine. Dans les options, il y a deux éléments décochés "Belt detection" et "AI detection". J'aimerai bien savoir ou sont ces détecteurs ? Un système qui demanderait une caméra en option peut-être ? Il y a deux ports USB sur l'avant, si c'est comme la Kobra 2 max, on devrait pouvoir brancher une caméra dessus, j'imagine. La machine, et l'ACE sont bruyant. 65 DB en impression, 40 DB au repos... Pour l'un, et pour l'autre. Si vous éteignez l'imprimante, vous entendrez la ventilation de l'ACE pro... Qui demande une alimentation également, ce qui vous revient à brancher deux appareils. Je ne peux pas me prononcer sur l'AMS light, mais sur l'AMS des P1P et autre, une seule prise permet d'alimenter les deux. En plus ce concept de ne pas trop savoir ou mettre cet "ACE" à cause des cables de liaison plutot court me laisse un peu dubitatif. Sur toute les machines Anycubic devraient réellement mettre des ventilateurs performants, un bruit quand il ne se passe rien ça peut vite me faire vriller personnellement. (quand je bosse dans l'atelier et que j'entends le moindre bruit, j'suis à deux doigt de disjoncter le local) De plus, le mécanisme a l'air un peu douteux, vu que c'est un retour à chaud, il y a peut-être des choses que je dois parfaire dans mon utilisation. Anycubic illutrait la question "L'ACE Pro peut-il être utilisé avec des filaments sans RFID ?" mais en soit, les filaments fournis ne semblent pas être RFID car j'ai du tout entrer manuellement. Lors de l'impression du bench, j'ai mis "filament 2" j'ai entendu le moteur tourner, j'ai quand même du pousser le fil (qui pourtant était déjà enfoncé jusqu'à la tête). D'ailleurs, en insérant les 4 bobines, la première est partie en sucette, elle est bien aller dans le ptfe, mais elle a fait un détour et j'ai une énorme boule de noeud qui s'est mis dans le ACE, je suis bon pour le démonter Allez, je démonte ce truc, et je teste un fichier multicolore

Tout est dans le titre Le lien pour y accéder : https://bttwiki.com/ Toutes les documentations ne sont pas encore disponibles donc ne pas hésiter à consulter les dépôts Github de Bigtreetech.

Depuis que je fais des fichiers, bien des gens m'ont demandé pourquoi je n'utilisais pas la marketplace Shapeways. Mon rationnel était simple : trop cher, beaucoup trop cher. Shapeways a déposé un dossier de faillite ces derniers jours... Je pense que la tarification qu'ils proposaient en est probablement la première cause: Bien trop cher pour ceux qui ont une imprimante à la maison, pour commencer Bien trop cher en comparaison des autres acteurs ( i.materialise.com (Belgique), weerg.com (Italie), jlcpcb (Chine) pour n'en citer que quelques uns... Bien trop facile de trouver un prix compétitif aujourd'hui, avec craftcloud3D qui est un comparateur de prix des services d'impression 3D sur internet... La marketplace manquera probablement à tout le monde, parce qu'elle permettait aux acheteurs de directement commander à Shapeways, et que cela facilitait beaucoup le travail des designers... Mais au vu des prix, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une perte : les coûts d'impression comparés étaient souvent bien plus élevés (entre 2 et 6 fois fréquemment constatés de mon cotés), rendant le service hors de prix par rapport à la concurrence, pour des matériaux/procédés identiques, ce qui m'avait entre autre poussé à préférer vendre mes fichiers sur cults3D (quand je ne les propose pas gratuitement) plutôt que de proposer des pièces hors de prix par l'entremise de Shapeways..

Hello, petit retour rapide "à chaud" après les premiers essais : Je suis plutôt satisfait des 3 marques de filament, RAS pour le moment après les premiers tests... Petite préférence pour le PETG métallisé de chez ArianePlast qui est du plus bel effet, ainsi qu'un PLA Silk Sunlu Noir/Or qui donne un effet incroyable ! Le reste est plus "classique" je dirais mais ça fait très bien le job sur ma A1 ! Tout s'imprime très bien avec une belle qualité. Prochaine marque que je vais tester sans doute Jayo, vu les prix qu'ils proposent sur Aliexpress y a des chances que ce soit plutôt intéressant !

@jcjames_13009 Salut JC, sur les photos il manque la batterie qui est maintenu avec le velcro visible sur la deuxième photo et l'ESC (contrôleur moteur), maintenu aussi avec un velcro et non visible, est à droite derrière le moteur. Le récepteur est collé au plafond (comme Spider Cochon) ! Il n'y pas pas d'inverseur donc ça fonctionne comme un hors-bord.

Tu as déjà bobiné combien de millier de kilomètres ? Quel est ton meilleur temps ? ( Penses-tu pouvoir atteindre une place sur le podium aux JO de bobinage de bobine ? As-tu déjà un sponsor ? ) Passe tu la bobine au four pour enlever les tensions après rembobinage ? ( affin d'éviter les risques "d'explosion" de bobine si elle prend l'humidité ... )

Alors j'ai imprimé le modèle cité par @pommeverte https://www.printables.com/fr/model/407688-bambu-lab-p1-x1-x1c-x1cc-filament-spool-switcher-w Il est fonctionnel mais je ne le conseille pas forcément : le contact entre la vis-sans-fin et l’engrenage est à mon sens un précaire car avec la longueur de l'axe, celui-ci peut fléchir et ne plus entrainer l'engrenage. A voir dans la durée ce que cela donne.

Pour amener plus d'infos sur les supports tu as remarque que tu es support auto et manuel ! les support auto ce place seule par le slicer en fonction de chois coché comme uniquement sur le plateau, ou encore le choix de l'angle de surplomb, mais pour les supports manuel il te faudra peindre les zones que tu veux supporter exemple ici sur un lapin de stanford.

Je ne l'ai pas encore testé ce carter a voir ce que cela donnera en réel. Et ravis de voir que la dernière version a résolue ton soucis de leveling. Je vais peut être upgrade ma SW X4 Plus vers cette version a l'occasion moi qui suit encore avec un version de mars Bien sur que les SW X4 imprime le PETG le TPU même et oui en natif avec la buse d'origine cela fonctionne, tant que tu imprime pas du filament abrasif pas de soucis avec les buse d'origine. Pour de l'alimentaire y a pas mal de discussion sur le sujet mais, y a un double problème quelques soit le filament il faut un grade alimentaire car certain additif dans le filament pourrait de un être plus nocif et de deux favoriser la prolifération de bactérie ne pas oublié que les parois ne sont pas lisse mais entre chaque couche y a un petit creux et des impuretés peuvent reste a ce niveau. L'autre soucis même avec un filament dit grade alimentaire nos imprimantes sont elles apte a l'impression de filament de grade alimentaire, ici oui elles sont capables d'imprimer mais le filament conservera t'il sont grade alimentaire ? Malheureusement je reste très septique sur ce type d'usage avec nos machines. Le PETG support de plus gros temp° que le PLA classique, ce dernier est filament cousin du PET qui est le plastique utilisé pour les bouteilles d'eau par exemple, maintenant les éléments cité plus haut reste a prendre en compte. Moi si je devais imprimer un contenant alimentaire j'irais peut être imprimer en filament puis recouvrir d'une fine couche de résine Epoxy grade alimentaire par exemple. Mais est ce la meilleur solution je suis pas assez caler sur la question pour aller plus loin dans la réflexion.

Ce n'est pas normal. Le roulement semble détérioré pour rayer la barre à ce point... Ou alors, il y a de la limaille qui s'est insérée dans le jeu. Pour en être certain, il faudrait contacter le SAV en joignant des photos bien nettes ( car elles ne le sont pas assez). A voir si un démontage complet de cet axe sera nécessaire, mais pas avant d'avoir obtenu une réponse.

Ok je vais aller chercher ce topic et regarder ce qu'il dit, c'est vrai que j'ai pas pensé a regarder sur le forum pour le coup Jv voir aussi si ya des retour pour la elegoo Merci !

tout est dans le titre

Bonjour, Les supports normaux sont verticaux afin de soutenir les parties débutant dans le vide ou les ponts. Les supports arborescents ont une forme d'arbre (au sens végétal) : ils sont plus facile à enlever, ils peuvent contourner des zones et en généralement consomment moins de matières. Mais en fait tout dépend de ta pièce pour choisir l'un ou l'autre de ces 2 modes. Pour les modes de vitesses, je n'ai pas trouvé non plus la valeur des vitesses, probablement pour qu'il y en a plusieurs (vitesses des parois, des surplomb, de remplissage, ...), mais ces modes sont à sélectionner pendant l'impression et tu vois alors l'impact sur le temps d'impression.

Je te remercie pour ta réponse détaillée. Alors tout d'abord, j'utilise actuellement le wifi parce que je n'ai pas trop le choix ^^ je préférerais utiliser uniquement l'ethernet En effet, c'est ce que j'avais avec mon ancienne box En effet ça marche !!! J'ai désactivé le wifi et mon ip ethernet est apparue comme par magie Et ensuite plus qu'à activer le wifi pour rétablire la connection avec le pc et ça fonctionne !! Ca fait des jours que je m'arrache les cheveux !! Merci beaucoup !!

Les LEDs UV risquent de ne pas supporter la température, déjà qu'elles ont tendance à pas mal chauffer. (La barre de LED de mon Wash and Cure Anycubic chauffe beaucoup, mais c'est du matériel d'entrée de gamme qui date un peu) Dans l'enceinte de ma Prusa chauffée à 60°C, le premier ruban à LED que j'avais installé n'a pas duré longtemps. Je l'ai remplacé, je l'ai sous-volté, et je ne l'allume pas longtemps. Un test à 60°C peut sembler concluant mais la vraie question c'est l'impact sur la durée de vie des LEDs... Essayes de mesurer la température des LEDs pendant le fonctionnement normal à 20°C, avec une petite sonde fixée temporairement sur leur support ; ensuite ajoutes 40°C et regardes ce que disent les datasheets des leds. Il faudra peut-être bricoler un système pour améliorer le refroidissement des leds. Ou alors, diminuer la puissance des leds pour qu'elles chauffent moins, mais le process de cure durera plus longtemps.

Bonjour, je viens d'essayer une de ces plaque en aspect carbone. Je l'aie nettoyé à l'alcool, lui ai mis un QR Code plaque texturée. Le rendu avec du PLA Tough Bambou est splendide (j'ai gardé les paramètres standard dans Bambulab et je n'ai pas activé la calibration dynamique ) Et la deuxième face, réglages identiques