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T’avais qu’à pas gagné

le principe du forum c'est de permettre aux autres de participer et/ou de pouvoir trouver des solutions, donc pas de discord(e) Normalement on arrive très bien à résoudre les problèmes sans vidéo et sans son (pas véronique) Donc première étape : la réponse aux 3 questions précédentes.

@pascal_lb je partage ton avis sur les 3 mode de vitesses perso ne jamais utilisé ce genre de fonction c'est artificielle plus source de soucis, un regle son profile a la vitesse souhaité et ajuste bien les parametres et on en parle plus

Effectivement j'ai installé OpenNeptune récemment sur la 4 Plus et ça fonctionne très bien, on peut noter une amélioration très nette de la qualité d'impression, après on perd quelques trucs mais rien de très important, par exemple la reprise après coupure de courant et sur l'écran certaines fonctions n'apparaissent plus par exemple les 3 modes d'impression mais c'est un truc que je n'ai jamais utilisé, pour d'autres fonctions qui étaient sur l'écran on peut les retrouver dans l'interface web, le réglage du lit est plus précis et le gros plus c'est que l'on peut faire des mises à jour sans être bloqué comme avec le système semi propriétaire d'Elegoo

Une analyse rapide de la configuration m'interpelle : la section [sdcard_loop] la macro M808 Les seules fois où j'ai eu à utiliser cette configuration, étaient avec l'imprimante 3DPrintMill (CR30), imprimante dont le plateau est un tapis roulant. À moins que tu n'en aies absolument besoin, je commenterais a minima la section [sdcard_loop]. Si tu ne connais pas, ce site permet de déposer un klippy.log pour en faciliter l'analyse.

La température interne est paramétrée via les directives du printer.cfg : ################### Chamber ##################### #[heater_generic hot] # changement du nom "hot" par "chamber" plus explicite [heater_generic chamber] #gcode_id: chamber # ajout pour test heater_pin: PB10 max_power: 1.0 sensor_type: NTC 100K MGB18-104F39050L32 sensor_pin: PA1 control: watermark max_delta: 1.0 #pid_Kp: 63.418 #pid_Ki: 1.342 #pid_Kd: 749.125 min_temp: 0 #-100 max_temp: 70 #[verify_heater hot] # (voir ci-dessus (hot/chamber)) [verify_heater chamber] max_error: 300 check_gain_time: 480 hysteresis: 5 heating_gain: 1 C'est la thermistance qui mesure la température (voir ce lien). La température maximale est paramétrée via «max_temp» : La régulation d'origine utilise le contrôle «watermark» (max_delta de 1 °C) : Sur ma XM3, j'utilise un maximum de 70 °C, pour pouvoir réellement monter à 65 °C sans avoir de fluctuations qui pourraient sinon déclencher une erreur provoquant l'arrêt de Klipper. Idem, j'ai modifié la température minimale de -100 °C à 0 °C… je n'imprime jamais dans les régions polaires .

je pense que les premières XMAX3 montaient à 55°C max les dernières version semblent atteindre les 65°C. pour l'ABS PC avec des fibres carbones, j'ai regardé chez mes fournisseurs habituels, rien trouvé !

Des nouveautés chez Creality, Prusa, Volumic, Dagoma, Qidi Tech et d'autres actualités à découvrir dans ce nouveau récap hebdo https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-457-20241006/

Soit le levier de plaquage de l'extrudeur n'est pas bien réglé (ressort pas assez comprimé), soit tu as un bouchon dans la tête d'impression. Dans ce cas, un démontage complet s'impose.

Je partage 2 prints d'un ami qui vient d'acheter une A1 mini Les modèles viennent de MakerWorld et Thangs, ils s'impriment sans AMS ni glue

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :