Classement

Je ne pense pas que des mauvaises copies d’écrans soient une bonne idée pour faire démarrer ton affaire. si tu montrais de belles réalisations originales et bien imprimées tu appâterais mieux les clients (encore faut-il avoir de telles réalisations)

Le test complet de la GK3 Ultra est en ligne ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-uniformation-gk3-ultra-20241008/ avec une deuxième vidéo d'@isidon

Oui, il est bien meilleur que le minuscule adaptateur eMMC/USB livré avec les eMMC de capacités plus grandes, même si ce dernier reste utilisable. Juste un rappel au cas où : la carte contrôleur de la X-Max3 est munie d'un super-condensateur. Après extinction, il faut au moins attendre 30 s avant de rallumer. Le message de démarrage anormal se produit quand l'écran n'arrive pas à établir de communication avec la carte contrôleur. Ça m'est arrivé quelques fois, mais à chaque fois, j'avais encore un accès ssh à l'imprimante. Là, si plus aucun accès, c'est plus embêtant . Les causes sont variables, mais la plus probable est une eMMC défaillante / corrompue. Armbian n'arrive pas / plus à démarrer. Why? partition pleine ? puce mémoire détériorée ? … Voir avec le SAV probablement.

J'ai fait des version modifiées de la poulie et du diff au standard GT2. Je vais devoir évaluer les longueurs de courroies requises pour le Zerda/44B LWB et pour le 44B Hilux. Sur l'image ci-dessous, on voit les deux profils GT2 (en haut) et MXL (en bas). Le Powergrip GT2 permet un contact plus grand entre la poulie et la courroie, ce qui signifie moins d'usure, plus de couple, plus de vitesse et moins de sauts pour la même tension... J'ai aussi imprimé les couples coniques du diff pour les vérifier... Le fait que je manque au moins des internes du diff si je veux imprimer un Zerda, ainsi que les sorties de diff, cardans et axes... Et si j'imprimai les couples coniques en métal (SLM)? Au moins, le diff fonctionne avec ces pièces imprimées en PLA... J'ai pas mal de choses faites et prêtes. J'ai aussi pensé aux axes de roues. Je pourrais utiliser d'autres axes, et retravailler les hubs pour éviter le gros roulement ou l'adaptateur pour utiliser un double petit roulement que j'ai fait pour les pièces originales... Ceci va être ma prochaine activité.

Je ne vais pas comparer la qualité des pièces imprimées entre La Prusa MK4 et la BambuLab P1S, je pense qu’elles sont très proches et au niveau fiabilité ce doit être similaire. Au niveau Prix : Prusa MK4S assemblée avec MMU3 et enclosure 1.809 € contre BambuLab P1S combo 856 € : 1000€ de différence, donc Prusa 210% plus cher. Au niveau encombrement : Prusa enclosure et le support des 5 bobines plus l’accumulateur environ 5.600 cm² contre BambuLab 1.600 cm² une différence de 350% (pour se représenter la différence : un coin de bureau pour la P1S contre un demi grand bureau pour la MK4s) Mise en place de filament : Pour la P1S pose de la bobine dans son logement et enfilage du fil sur 3 ou 4 cm, la suite est automatique. Pour la MK4S pose de la bobine sur les rouleaux enfilage du fil dans le Ptfe sur une grande longueur jusqu’à l’accumulateur, ouverture de l’accumulateur, passage du fil puis nouveau passage dans un Ptfe sur une grande longueur après je ne me souviens plus de la procédure pour valider l’entrée du filament dans le MMU3. On peut facilement se rendre compte de la différence entre les deux systèmes. Intervention sur la machine : Sur la P1S l’avant et le dessus s’ouvre laissant un très bon accès à toute intervention. Sur la MK4 il faut commencer par déconnecter l’alimentation (avec un coupleur merdique), puis déconnecter l’afficheur multibroche directement sur la carte, débrancher les cinq Ptfe arrivant sur le MMU3 puis sortir la machine, déjà sans le MMU3 ce n’est pas facile alors avec, cela doit être vraiment sportif. Prix des Buses lot de 0.2 + 0,4 Traité + 0,6 traité : P1S 45€ contre MK4s 162€ donc Prusa 350% plus cher. Prix des plateaux 1 PEI Lisse + 1 PEI texturé : P1S 46€ contre MK4s 75€ donc Prusa 160% plus cher. Les différences utiles : Sur la P1S les bobines sont dans une boite avec des dessiccateurs pour maintenir une hygrométrie stable, sur la MK4s les bobines sont posées à l’air libre et surtout ne laissez pas votre chat se frotter contre car vous risquez de les retrouver au sol. Sur la P1S reconnaissance automatiques des bobines de la marque, caméra de surveillance, Sur la MK4s rien de cela. Au niveau de ressenti, il y a un monde de différence. Lorsque vous ouvrez les portes de la MK4 en acrylique de 3mm ou si vous tapotez les parois en acrylique de 2mm par rapport à la porte et couvercle en verre de la P1S. Le câblage de la P1S est invisible alors que sur la Prusa il y en a partout tenu avec des colliers nylon

non ça n'est pas possible, par contre voici une astuce, renomme ton fichier par exemple pasdevis.fcstd en pasdevis.fcstd.txt et là ça va passer, bien sur signale qu'il faut enlever extension .txt pour utiliser le fichier

As-tu essayé avec Pronterface ou Simplify3D ? Le fait que ça s'améliore si tu dois augmenter ton débit de 120% me fait penser que c'est probablement justement un problème de calibration de tes extrudeurs. Du coup arriver à suivre ce tutoriel te permettrait de régler le soucis. Tu peux aussi suivre ce tutoriel qui est en français : https://www.la3d.ch/wp-content/uploads/2018/07/Calibration_Extrudeur-1.pdf Pour moi, vaut mieux que tu règles correctement à la source le problème plutôt que tu bidouilles des paramètres dans ton slicer actuel, parce que si jamais tu dois changer de slicer tu vas à nouveau devoir passer des heures à retrouver les bons réglages.

Présentation, test et deux vidéos pour l'imprimante 3D UniFormation GK3 Ultra avec son écran 16K et grand volume d'impression : 302 x 162 x 300 mm https://www.lesimprimantes3d.fr/test-uniformation-gk3-ultra-20241008/

@pjtlivjy Tu n'avais pas changé l'eMMC par une 32Go de chez Qidi ? Il y avait un lecteur livré avec, même si celui que tu as repéré a l'air plus solide. Regarde dans le topic de la X Max 3 de @fran6p, il me semble bien qu'il avait mis un lien.

Effectivement toute la série Neptune 4 utilise des buses spécifiques mais comme le dit @MrMagounet les buses ne se change pas si souvent, on peut à la place des buses en laiton monter des buses en acier pour être sûr de les garder plus longtemps, il faudra juste chauffer un peu plus mais c'est à force de tester que l'on trouve la bonne température, pour moi les buses ne sont pas vraiment un critère essentiel pour sélectionner une machine il est toujours possible de les changer et les machines récentes on un débit suffisant pour une utilisation normale

Salut les gars ! Pour ne pas rester sur une mauvaise impression ( ) voici mon dernier print, je n'ai pas eu de distorsion sur la base (Buse : 200, BED : 60). J'ai des fils d'araignée, mais super fin, et l'aspect général me semble meilleur qu'avec la carte creality d'origine.

Je n'ai encore pas eu à utiliser cette température pour l'enceinte donc je ne sais pas si le RP2040 appréciera ou pas, idem pour les déformations de pièces. Par contre, ce que je sais, c'est que si la température est paramétrée dans le printer.cfg à 65 °C, que l'on demande une chauffe de 65 °C alors la moindre régulation de la chauffe, même légèrement au-dessus de 65 °C, déclenchera l'arrêt de Klipper. Donc si l'on veut imprimer au maximum des capacités du chauffage interne, il vaut mieux déclarer une température maximale de «max_temp» + «max_delta» + marge de sécurité (à la louche = max_delta) => 65 + 1 + 1 = 67 °C. Avec cette valeur, normalement, une demande de 65 °C interne ne devrait pas déclencher de sécurité. Ma modification (max_temp) n'a pas été testée pour monter la température interne plus haut, mais juste pour éviter le déclenchement de sécurités. Je ne suis pas certain que l'élément matériel (la résistance chauffante) soit capable, sans risque de détérioration, de monter plus haut que 65 °C.

Le firmware à télécharger dépend de la carte contrôleur installée. Le seul moyen de connaitre quelle est cette carte est d'ouvrir le boitier pour pouvoir y accéder, puis de chercher sur le PCB de la carte son nom sérigraphié. Cette page explique les différentes cartes possibles. Idem pour l'écran qui peut lui aussi varier. Si l'anglais n'est pas ta tasse de thé (cup of tea ), tu peux utiliser un service de traduction ( lien2 , lien1 ) ou utiliser Firefox qui possède un traducteur sommaire (il faut alors «interpréter» pas mal le texte ).

Oui c'est compliqué les allemands, faut prendre leurs produits tel quel, toutes modifications reçoit un nein franc et net!

Bonjour, @papagalak Voici j'ai également monté une buse noyau cuivre sur un extrudeur E1 de la TLD3 TENLOG. extrudeurs BMG réglage à395 de step. Avant de me décider de monter cette buse sur mon deuxième extrudeur E2 j'ai procédé à un test simple. ! Sur les deux extrudeurs j'ai utilisé le même filament avec une température identique à 200° j'ai ensuite fait un test de débit E1 avec une distance d'extrusion identique. Le résultat E1 la longueur extrudée est 101mm; ensuite le test sur E1 99.5mm donc nous pouvons admettre que la poussée du filament sur E1 est plus fluide avec un écart de 1.5mm en plus . De cet fait il faut changer la résolution dans le firmware de l'imprimante. Autre constat la qualité d'impression des couches est meilleure et plus régulière avec un aspect brillant. Conclusion pour moi c'est un plus ! à vérifier avec d'autres filaments mais je suis convaincu du résultat j'imprime à 80mm/s vitesse par défaut sur tout mes modèles. A+ Francis

Les firmwares « communautaires » pour la CR6-SE sont sur ce github (section releases) :

Nouvel outil gratuit et simple d'utilisation sur la plateforme Makerworld (Bambu Lab) : Make My Lithophane En quelques clics, on peut créer une litho, une lightbox et même un équivalent Hueforge en monochrome ou multi-couleurs : Il n'y a qu'à charger une image / photo et l'assistant s'occupe du reste. Ensuite, vous savez imprimer Partagez vos créations dans ce topic !

je rentre ce midi du boulot et je démarre la max 3 et oups ce message s'affiche j'ai bien sûr éteint puis rallumé mais toujours le même message et je n'ai accès à rien l'imprimante est à jour et à imprimer plusieurs fois depuis sans aucun problème