Classement

bonjour tout le monde , ayant beaucoup cogité depuis la video de @trotro, en observant la Core One et en regardant le problème du chauffage du caisson sous l'angle de la mécanique des fluides, il est très probable que l'annonce de Prusa de pouvoir imprimer de l'ABS de manière efficace dans son caisson soit plausible avec cependant des points à vérifier et 1 regret En quoi le caisson de la Core One est il différent des autres à l'origine une Core à un ratio d'encombrement plus faible qu'une cartésienne quand on on compare volume de l'imprimante et volume d'impression et pour une raison simple c'est qu'elles n'ont pas 2 axes Z latéraux mais 1 seul en partie centrale arrière du plateau Or sur les Core récentes, on a perdu cet avantage car on a des guidages et des axes Z latéraux Prusa a fait quelque chose d'hybride, 1 axe Z arrière centrale et 2 latéraux mais sur les coins avant ce qui diminue l'encombrement latéral et il a pu ainsi venir mettre des tôles métalliques au plus prêt du plateau comme le montre cette photo la Core One ne dispose que de 240 w mais chauffe un volume considérablement plus petit qu'une Q1 Pro par exemple (qui dispose de 350 W) je ne peux donner les dimensions intérieures de la Core one, je n'ai rien trouvé mais pour la Q1, le volume à chauffer n'est pas de 250 x 250 x 250 mm mais est en réalité de 470 x 345 x 250 (plus toute la hauteur au dessus de la tête mais qui doit être peu ou prou similaire pour la Core One) et en plus avec des parois plastiques. il y a 11 cm sur l'axe X de chaque côté du plateau de la Q1 Pro la matière des parois latérales va créer de la chaleur par rayonnement infrarouge qui va venir s'ajouter à la convection naturelle du caisson j'ai réaliser hier un test sur la Q1 que vous retrouverez là mais les résultats sont révélateurs, dans les mêmes conditions que la Core One, on plafonne à 44 degrés une différence a ne pas oubliée la Core One a une surface de plateau de 250 x 220 contrairement à la concurrence qui a un plateau carré d'en moyenne 250 x 250 comme les parois sont très proches du plateau, on aura une bien meilleure distribution / répartition thermique spécial tag à @Steph86 qui était dans le même raisonnement que moi Points à Vérifier ou se trouve la thermistance (car si elle est proche des tôles, sa mesure est impacté par le rayonnement des tôles) les tôles sont elle isolées en face extérieure Le Regret avec un petit chauffage d'appoint on pouvait augmenter notablement la température dans un caisson (et l'augmenter) et arriver vers les 80 / 85 degrés, température ou beaucoup de chose change pour certains matériaux professionnels Espoir peut être que la Core va inspirer les autres fabricants sur ce point et les encourager à voir le bénéfice qu'il y a à travailler cet aspect à vos avis chers collègues

Salut @xavax Pas de chance pour ta box Tu dois activer le mode LAN sur ta P1S il est fait pour ça si j'ai bien compris https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/enable-lan-mode Après effectivement il ne reste que la carte SD A+ JC Non pas de port USB sur la P1S

Voici un extracteur de fumé à soudure, sur batterie (18650) Filament utilisé, PETG ArianePlast (Green Android & Gris Métallisé "Qui provient en réalité d'un change Color") Puis un pot à popo toujours en Gris Métallisé de chez AP Le tout à été imprimé sur A1 Mini

Oui, mais si l'air est peu chargé, les charbons ne vont pas fixer grand chose. Personnellement je ne ventile pas à plus de 50% pour des matériaux standard qui ne nécessitent pas de chauffer la chambre. Et quand il faut chauffer la chambre, je réduis à 25% la ventilation du filtre, juste pour maintenir une dépression de la chambre et éviter que les fumées sortent autrement que par le filtre.

C'est d'autant plus satisfaisant que sur celui-ci, il n'y a aucune pièce d'origine... Et d'après les dates des différentes photos du projet, il a réellement commencé en Novembre 2022, avec dès le départ cette idée en tête d'objectif futile de ne pas utiliser de pièces d'origines pour refaire une voiture... Je me demande d'ailleurs dans quelle mesure je ne serait pas un candidat idéal pour un repas du mardi soir

Non ça n'est pas inutile car quand elle fait des "boules" la machine calcule automatiquement le débit par rapport à ton filament

@RFN_31 Ah oui ! merci, je connaissais mais donc il faudrait fabriquer le fichier .stl (avec l'évolution des t°) presque pour chaque filament utilisé Bon alors, 3ème impression aujourd'hui. Je vous ai écouté : aucune modification et en plus utilisation du bout de filament fourni avec l'imprimante. https://makerworld.com/en/models/131754#profileId-753660 Pardon pour la pauvre qualité de la photo mais mon tel n'est pas ce qui se fait de mieux loin s'en faut ! En tout cas c'est parfait et rapide même à 50% (mode silencieux) mais bien bruyant...! Ouf! Mais j'ai quand même l'impression qu'il suffit de peu pour foirer complètement une impression !!! La purge ayant déjà été faite lors de l'impression précédente, il y a aussi 4 grosses boules de filament lors de la préparation dont 3 qui paraissent inutiles et semblent là que pour consommer du filament ! La préparation a d'ailleurs pris env. un tiers du temps total d'impression !!! Je découvre... Bon matchs. Gilles.

Il y a une grille de ventilation ajustable sur le plexi du dessus pour l'arrivée d'air. L'arrivée est donc un poil plus haut que l'extraction. J'imagine pour éviter les courants d'air sur la pièce (problématique en fdm ?) tout en évacuant l'air chaud qui monte. Vos discussions sur les matériaux sont ultra intéressantes et enrichissantes à lire, en tout cas.

@Kachidoki bien d'accord avec toi des pièces en Petg ça n'est pas cher mais ça n'est plus cohérent sur les imprimantes récentes et c'est peut être l''explication . Pour le PC-CF dès 80 degrés, un risque léger de fluage apparaît (bien sur tout dépend de la conception de la pièce) @RT36 de toute façon au delà de 65 degrés il y a déjà un premier changement, tu n'utilises plus les mêmes moteurs, les mêmes courroies, la même lubrification, les mêmes plastiques etc etc les filaments PPS que l'on a vu apparaître récemment chez Qidi et chez Bambu sont le matériau avec lequel seront faîtes nos futures imprimantes on est sur un matériau véritablement hydrophobe, une excellente résistance chimique, une grande précision dimensionnelle, le fluage n'apparaît qu'au delà de 150 degrés et encore sous forte charge continue

Pas entièrement d'accord. Il y avait avant un travail presque artisanal. Des gestes métiers à mettre en place pour sortir une belle impression. Maintenant c'est moins vrai. Certe le but c'est de sortir une belle impression mais on est quelques uns encore. Des dinosaures peut être à regretter parfois ce temps ou il fallait se casser un peu plus " le cul" pour imprimer quelque chose.

@pjtlivjy oui, elle va même au 100 eme de gramme prêt, je m'en sers pour les mélanges de peintures dans la customisation de gunpla

Oups, j'ai zappé de mettre le lien dans le premier post... Il est ici, la conception n'est pas de moi. https://makerworld.com/en/models/167723?from=search#profileId-222970 Avec les points Makerworld

@pjtlivjy j'aurais bien aimé le tester, mais j'ai pas d'imprimante pour ... un jour, peut-être

Oui j’ai bien mis petg hf. La bobine est fraîchement déballée depuis ce matin je ne l’ai pas fait séchée. La j’imprime un autre je n’ai plus ce problème. Je regarderai à la fin ce que ça donne. j’aurais peut être dû le faire sécher avant J’ai effectivement utilisé la super cool track 70 degrés la température du plateau @jcjames_13009ce n’est que sur cette arrête et sur les autre impression qui sont en cours n’ai plus le même problème. Ce n’est pas nickel nickel mais ça passe. la pièce a été faite de manière à s’imprimer sans supports. On est pas à la limite de l’inclinaison ?

oui c'est vrai, d'autres membres tu l'as bien vu on vu leur ventilo se déconnecter @jcjames_13009

oui tout à fait @RT36 mais même sans les fibres on a déjà un matériau qui tient au fluage à plus de 120 degrés, le fibres vont améliorés sa tenue à l'humidité mais ça reste bien inférieur au PPS qui est quasi imperméable en fait après la présence de fibre ne simplifie pas l'injection par exemple

bien observé @jcjames_13009 c'est très étonnant pour du Petg je commencerais par les basiques : re nettoyage du plateau et séchage du filament

bonsoir, as tu à ta disposition une balance de précision au 1/10 eme de gramme prêt

c'est là ou le multifilament de la PLUS4 va venir nous aider j'ai tendance à couper les pièces et à les coller

Aucune idée Je parlé de soudure classique, au fer et à l'étain, au temps pour moi, en plus des fautes que je fais j'ai oublié la ponctuation. Exactement, elle carbure depuis hier soir, j'en profite pour vidé tout les petits échantillons que j'avais en rab.

Tu as inauguré ta A1 MINI fraîchement reçue ? A+ JC

Perso j'ai modifié mes BCN3D W50 pour arriver avec la chauffe du plateau uniquement a avoir une température de 45°C dans la chambre. La sonde est en haut de la machine, à coté du filtre Alvéo3D. J'ai mis un PID qui contrôle l'extraction d'air de la chambre. Alors autant le dire tout de suite, c'est compliqué malgré la machine fermée, le chassis en Alu ou plexi et un plateau chauffant qui consomme 600W, d'arriver à plus de 45°C pour une ambiante à 19 - 20°C et un plateau à 90°C (température pour de l'ABS) Cela dit, avec des ABS de grade technique (FormFutura Titan X), 45°C suffisent : on a un gradient de température qui part de 45°C en haut pour monter à la température du plateau. Ce n'est dans tous les cas pas équivalent à un chauffage actif de la chambre (mais les composants des BCN3D W50 ne supporteraient pas les 60°C)

C’est en 0.2 avec 4 parois 15% de remplissage gyroide

Perso je laisse le nivellement auto à chaque impression sur ma P1S. Pour le TD c'est Transmission Distance, c'est un nombre indiquant la quantité de lumière que le filament laisse passer, c'est important quant tu a besoin qu'une couleur ressorte par rapport à une autre, plus le filament est "translucide" plus il faudra de couches pour avoir la bonne couleur sur une autre couleur.

J'ai modifié le support bobine en reprenant celui que j'avais sur la MDR et pas de problème, par rapport à la version d'origine la butée a deux flasques au niveau coefficent de frotement c'est le jour et la nuit . en cas d'alésage trop grand je fais une bague épaulé en PLA

en fait les 2, j'ai eu l'occasion d'aller dans cette partie de la Chine pas chez Qidi mais dans la ville de Shenzen ... la France est un village alors oui il y a un filtre ou on met le charbon actif

Comme quoi tout arrive @electroremy, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce message.

Il est temps pour une courte video du first run du Zerda 2GT...

bonjour @xavax combien de périmètres, quelle hauteur de couche, quelle densité de remplissage ?

Ah, c'est possible. Je n'ai pas cherché très longtemps

Bonjour, Pour toutes ses imprimantes (sauf la Core One), Prusa mentionne une température maximum de 38°C La vidéo montre que la Core One met beaucoup de temps pour dépasser péniblement les 50°C J'attends avec impatience des tests où de grandes pièces en ABS classique seront imprimées. Si je prends une Core One, je pense : - isoler certaines parois par un doublage en polystyrène, pas besoin de beaucoup d'épaisseur, et comme le caisson est en acier, on peut fixer des panneaux de Dépron avec des aimants ce qui laisse l'imprimante intacte - pourquoi pas, avec un bout de plexi, faire un "double vitrage" pour la porte - soigner l’étanchéité, voir s'il faut ajouter un joint sur la porte ou du ruban adhésif (du type retirable sans trace, du ruban de masquage suffit) sur les angles - éventuellement ajouter un chauffage d'appoint, mais un lit à 110°C + une bonne isolation + un volume réduit à chauffer ça devrait le faire. Avec ces modifications l'imprimante démarrera plus vite, et elle sera capable de tenir les 55°C promis même si la pièce dans laquelle elle se trouve est froide. En revanche aucun impact à attendre sur la consommation, hormis de temps de démarrage plus court. Car la seule régulation de température c'est les ventilateurs de refroidissement. D'ailleurs... à ce sujet, où se trouvent les entrées d'air ? Car pour que les ventilateurs de refroidissement fonctionnent en extraction, il faut bien qu'il y a ait, diamétralement opposé (par exemple sous le bed), des entrées d'air. J'espère que ce ne sont pas les défauts d'étanchéïté du caisson qui font office d'entrée d'air Je suppose que toute l'électronique (alimentation et carte mère) se trouve dans les boîtiers derrière l'imprimante ? Il aurait été pertinent de placer une couche d'isolant thermique (plaque de polystyrène) entre la parois arrière de l'imprimante et les boîtiers contenant l'alimentation et l'électronique. Cela améliore l'isolation et en même temps le bon refroidissement des cartes électroniques. S'il y a un peu de mou de câble, c'est une modification facile à faire, il suffit de trouver des vis de fixation plus longues pour les boîtiers Enfin, au niveau des ventilateurs d'extraction, plutôt qu'un filtre, je mettrais un volet en polystyrène sur une charnière fixée avec des aimants ; lorsque les ventilateurs soufflent, le volet s'ouvrira.

Merci pour votre aide, tout est rentré dans l'ordre Nitrog

Je n'aime surtout pas les systèmes élitistes ou qui se prétendent tels. N'importe quel PC (les Mac en font partie ) peut se voir adjoindre un système Linux. L'utilisateur est même libre de choisir son interface graphique selon ses goûts. À l'époque (années 90), si j'avais dû choisir, à condition que mes finances me l'eussent permis, entre un Next et un Mac, mon choix aurait été vite fait.

Salut, @vap38 Qidi est une marque Chinoise

Je l'avais précisé dans mon post sur le sujet, mais je suis infoutu de le retrouver La purge est d'autant plus importante quand les couches sont petites... J'avais fait cela pour une porte de batterie de Marui Ninja, et j'avais du augmenter la purge pour avoir une pièce solide au niveau des taquets qui étaient le point faible nécessitant qui plus est des supports... Pour les pièces insérées, j'ai fait plusieurs tests en la matière, c'est très efficace. On commence par imprimer les parties supports (attention à penser au différentes hauteurs), et on insère les pause là où il faut pour la suite... Soit dit en passant, le truc que je n'ai pas essayé, c'est d'utiliser la face texturée en support (et j'ai bien envie d'essayer ça). Attention cependant : la pièce support déjà imprimée étant froide à sa mise en place dans le print, si c'est un pont qui est supporté, cela marche bien; mais si c'est un overhang, c'est beaucoup moins bien, parce que la différence de température peut avoir un impact non négligeable : prévoir une colonne avec point d'attache à chaque coin de l'overhang à découper pour un meilleur résultat.

Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode mais quand je voulais utiliser la bobine externe a partir de la carte SD sans connexion internet, je deconnectais l'AMS, je faisais un chargement du filament externe via l'écran de la P1S et j'envoyais l'impression toujours via l'écran de la P1S JC

Une petite impression en ASA Naturel de chez ArianePlast. 260° Bed 100° caisson 60° Modèle Fan Duct de @Guilouz pour Flsun V400 Quels que petits réglages à revoir au niveau des interfaces de support qui ont du mal a ce retirer, mais dans l'ensemble c'est très bon.

Forcément tu cherches la petite bête J'imagine que ma Ultra fait pareil et encore que En tout cas, le peu de coupures que j'ai eu, j'ai accès à l'interface de la Freebox qui me permet de vérifier si le lien fibre est UP ou pas (et de courir au répartiteur si c'est le cas ) ou si ça vient d'un problème plus loin (équipement qui redémarre ou DNS/DHCP en panne par exemple). Pendant ce temps, mes équipements restent connectés et se voient entre eux, ce qui me permet notamment d'accéder à mon serveur Plex en local pour regarder une série le soir ou à mon NAS pour travailler

si ... il y en bien, mais faut savoir où chercher

La piste d'un problème du circuit de la thermistance (fils + piste PCB + thermistance ) du plateau semble la plus probable avec ce que tu a testé. Le changement du plateau confirmera si c'est ou non la bonne. Reste à être patient et à commencer à te documenter sur comment le changer. Bonne continuation, attente, réception, démontage et remontage du plateau. Et tiens-nous au jus.

merci @o0Mitsuomi0o je travaille là dessus, je te propose quelque chose dans la journée à tout hasard je suis prêt de Valence, es tu dans les parages ?

La seule fois ou ça m'est arrivé, pas de message... Mais je ne saurais dire si c'est que j'avais mal enclenché la fiche (pas assez enfoncée) ou bien si elle était juste décalée. Une fois j'ai du la brancher décalée, ça m'a coupé net l'imprimante avant que j'ai pu me rendre compte de l'erreur, grosse frayeur. J'ai pu la rallumer heureusement, mais maintenant je l'éteins avant de toucher aux fiches et je m'assure que mes branchements sont corrects avant de remettre en route.

Je ne comprends pas cette histoire de Swingarm Mais dans le descriptif c'est une chaine porte câble. J'ai loupé quelque chose ?

C'est grâce à Josef : c'est un magicien ou alors, il s'est trompé en confondant Celsius et Fahrenheit

alors petite expérience du jour sur la Q1 Pro, plateau tout en bas à 110 degrés, chauffage de la chambre OFF, ventilateur de brassage ON donc petits relevés avec une température de départ de 20.5 degrés et une humidité de la chambre à 33% au bout de 29 min le plateau était à 110 degrés et la chambre à 40 degrés au bout de 60 min, la chambre était à 44 degrés avec une humidité de 10% pourquoi ce choix de température et bien c'est en lien avec ce sujet sur la Core One Prusa car j'essaye de comprendre et d'avoir des éléments pour savoir comment cette imprimante arrive à 53 degrés en un 1 h / 1 h 05 min

c'était une blague @fran6p A B S anti blocking system

Trop fort Après appel à mon opérateur, il a fait un reset du routeur et le canal à été changé et tout semble fonctionner maintenant. En plus je n'ai plus besoin d'un de mes répéteur. Ce forum est une mine d'or. Merci à tous

pour fêter ce retour @Funboard29 un modèle que tu dois connaître et que j'avais imprimé en Pla l'année dernière pour un ami

perso je vais équiper au moins une de mes machines d'un Nevermore, comme celui-là car en cas d'impression de filaments "toxiques" on a la plupart du temps besoin de garder l'enceinte chaude et ça permet pendant l'impression de purifier l'air sans évacuer des calories vers l'extérieure

voilà le fichier réparé, problème courant sur les fichiers, les Vertex et donc le nombre de triangles du mesh sont erronés ce qui perturbent le slicer à voir si ça change concrètement quelque chose @er26 StealthRuler_fixed.stl