Classement

Sur la nouvelle Bambu Lab H2D le changement de buse prend quelques secondes et ne nécessite aucun outil et aucun branchement électrique. Je viens de regarder dans l'aide de Prusa comment changer la buse de la Core One, rien que la notice c'est 23 pages, il faut plusieurs outils, il y a plusieurs connecteurs à débrancher puis rebrancher et cerise sur le gâteau, il est nécessaire de démonter le capot supérieur tenu par des rivets. C'est impressionnant. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à lire la notice (c'est pire que dans les anciennes bécanes) https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-remplacer-la-prusa-nozzle-core-one_821168

Après, y en a pas beaucoup qui précisent le nombre d'heures d'impression, donc difficile de se faire une idée quand à la valeur de ma propre X1C avec son ou ses AMS... Je me pose la question, mais au final, je ne suis absolument pas sûr de la vendre, parce qu'au final, elle fonctionne très bien, et avoir deux imprimantes disponibles est souvent bien utile (sachant que ma A1 mini est quasiment dédiée aux filament flexibles)

L'approche côté buses de la H2D très similaire aux A1 est très appréciable... Déjà je ne trouvais pas ça très compliqué sur la X1C, mais c'est un plus appréciable de pouvoir changer la buse en quelques secondes...

Salut les amis J'espère que certains vont lâcher les posts sur la H2D pour venir voir ce qui se passe ici J'avais à (re)imprimer une serrure de porte de coffret EDF pour un ami. Je l'avais modélisée et imprimée pour moi il y a quelques temps J'ai également modéliser le boitier et j'ai imprimé tout ça sur ma P1S en utilisant l'AMS pour faire ça en plusieurs couleurs sur le même plateau Bon j'avoue que j'avais la flemme de paramétrer les interface supports en PLA. J'ai tout laissé en PETG avec les réglages des supports par défaut. J’espère que @Moucklee ne m'en voudra pas Mais je n'avais pas besoin d'un super état de surface Voilà un autre coffret sauvé J'en ai profité pour poster le modèle sur MakerWorld https://makerworld.com/en/models/1261844-lock-for-edf-enedis-meter-box-door#profileId-1286613 A+ JC

D'autres, en leur temps, tapaient dessus

pour un gaucher, ça peut être un sacré avantage

Que ce soit la découpe ou la gravure ce n'est pas la fumée qui pose problème mais la poussière. Et suivant les matériaux ça peut être impressionnant. Avec le bois, que je ne découpe plus, et la quantité de sciure, ç'est déjà limite. Mais avec la céramique, l'ardoise ou pire le métal, on génère une poussière abrasive qui va s'infiltrer partout. Quant aux combinés c'est comme les journalistes, je préfère un spécialiste d'un seul sujet qu'un généraliste approximatif. J'ai des noms.

pas fan des combinés prêt à tout, pour rester dans un budget il faut souvent sacrifier sur la qualité de certains éléments. L'avenir nous dira si je me trompe.

Bon comme j'aime pas restée sur un échec, j'ai refait des tentatives et j'ai passée un coup de nettoyant contact dans le câble fourni avec l'appareil (j'avais déjà fait la prise des voiture car c'est plus la qu'il pouvait y avoir un souci mais sans succès) et la ça a fonctionnée sur les 2 véhicules. Dans un premier temps, j'ai effacée tout les codes ABS et Airbag (je ferais un diag moteur plus tard), je vais rouler un peu avec et voir ceux qui réapparaisses pour être sur de bien réparer ce qui déconne et pas un ancien problème pas effacée. Reste quant même le souci de la mise à jours gratuite que je ne trouve pas...

Bonsoir, Je vous présente un Unboxing & Test d'un chauffage de caisson pour les imprimantes 3D Résine, qui pour la plupart des modèles en sont dépourvue. Il s'agit d'un petit chauffage d'une puissance de 55w max, de la marque GMaker et modèle FPS-1, le tout alimenter en 12v 5.0A. A l'origine j'imprime dans un ancien local commercial reconvertie en "Atelier" et dont ce local n'est pas chauffer, le soucis étant que en Automne/Hiver, je me coltine des températures plutôt basse entre 4° et 13° ce qui n'est vraiment pas bon pour la résine. Ensuite je possède une Elegoo Saturn 3 Ultra, qui ne dispose pas de la fonction chauffage comme les Saturn 4 Ultra par exemple ou bien d’autre modèle. Je n'imprime plus de figurine depuis longtemps, mais étant orienté usage très technique, il me fallait du chauffage impérativement pour des questions de résistance mécanique et chimique afin d'optimisé le résultat des impressions et de la résine. Je m'excuse par avance pour la qualité audio (Mono) pour au moins la moitié de la vidéo, je démarre seulement et tardivement sur Youtube, mais sera corriger pour les futurs vidéo. N'hésitez pas a me faire vos retours et suggestions. Si vous avez des questions sur le chauffage ou son fonctionnement, hésitez pas à me les poser ici directement. Lien pour le socle: https://makerworld.com/en/models/1224084-gmaker-fps-1-air-controller-stand#profileId-1241518 Lien pour le chauffage: https://www.amazon.fr/dp/B0BM45J16K?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Edit: j'ai testé également ce chauffage dans une imprimante FDM (P1S de Bambulab) mais pas assez puissant pour monter en température le caisson, et je pense que à terme ça risque de l'usée de manière prématuré.

Pour le moment j'ai downgrade de version et ça à l'air d'aller beaucoup mieux, du coup j'attends qu'une prochaine version stable sorte.

A zut c'est la tuile truc j'espère que tu vas rapidement résoudre ces pb

Devoir citoyen fait (Like, téléchargement etc..) T’inquiète, pas de soucis pour les supports Je suis un peu absent en ce moment, j'ai la maj de BBS qui à foutu une sacré merde chez moi J'ai perdu en précision dimensionnelle de mon coté, et l'interface qui pollue ma vision chez moi

Bonjour @NeoM bienvenue chez les imprimeurs fous

@NeoM je déplace dans la bonne section

Merci beaucoup, çà fonctionne. J'avais bien vu la méthode sur la 1ère page mais sans succès car mal positionné sur la config.

Je dirais que cela ne l'est pas (standard) après lecture des dépôts de @Guilouz

Enfin savonneuse... Pas avec du savon, il est préférable de faire ça avec du liquide vaisselle, bien rincer à l'eau chaude et essuyage avec sopalin propre et ne surtout pas mettre les doigts dessus Après voir pour augmenter légèrement le Zoffset, tu peux avoir ce problème lorsque la première couche est trop écrasée

Ouaip, je crois bien car j'ai trouvé ceci dans les entrailles Crealitoklippérienne de la belle. Bon, je n'y toucherais pas, tellement ça me parait complexe, avec des appels de fonctions que je connais pas. Bref comme tu l'écrit prudence. Là avec ma correction Hyoticienne Je n'ai plus les douces vaguelettes. Nan, c'est bien ça, depuis ce matin, j'ai peu récupérer un poil de neurone , je pense que la sieste après un bon repas y est pour beaucoup, ne dit on pas d'ailleurs que l'on réfléchi mieux le ventre plein ? Après mes essais matinaux, c'est bien ça et ça reste dans la mémoire de la bestiole. Que veux tu personne n'est parfait.. Bon, concernant mon relevé du z-offset, enfin lire sa valeur comme sur ma bonne vieille S1, je n'ai pas trouvé, toutefois après mes lectures Klippérienne, j'ai trouvé une fonction qui finalement m'a rassuré dans ma quête. Le PROBE_ACCURACY, étonnant la différence de précision du "sondage" entre l'application de cet ordre plateau froid et plateau à température, 60°C pour ma part. Le range, la plage est largement plus précise plateau chaud. En matière tribulatoire, Si ça peux servir à d'autres.*Je met en dessous un lien Youtube, concernant une personne dont la quête du support quasi parfait m'a intéressé, bon il bricole sur un machin en bambou, mais qu'importe, j'ai refais ses tests et suis arrivé aux mêmes résultats, me servant beaucoup de supports. J'ai pris son test N°6, bricolé à ma sauce Asiatique, enfin bref ça fonctionne bien, en tout cas mieux que ce j'avais. Merci à tous pour vos réponses..

Meerci @fran6p, c'est ce que je voulais

ça dépend principalement du diamètre du feutre et de sa compatibilité avec le porteur... Mais il me semble avoir déjà vu des gens faire cela avec des Silhouette ou Cricut, donc empiriquement, ça doit être possible...

Il faut regarder la notice, tout est indiqué:

Creality, visiblement, utilise sa propre implémentation d'une sonde (probe) . C'est probablement un fichier Python qui gère cette «sonde» Creality car Klipper «vanilla» n'a pas de fichier parmi les différentes sondes qui porte ce nom. À tes risques et périls, bien que la section dans laquelle se trouve le paramètre z_offset soit marquée comme à ne pas toucher, tu pourrais modifier la valeur «manuellement» puis enregistrer le fichier et redémarrer Klipper (je le fais régulièrement avec mes imprimantes Klipper , ça m'évite de refaire un processus de calibration (mon côté procrastinateur)). La valeur, bien que positive, est appliquée négativement (pas sûr d'être clair ), donc plus elle est élevée et plus la buse s'éloigne du plateau (enfin, il me semble , mais je peux parfois dire des co…ies). Ces Gcodes étendus s'appliquent pour l'un avec une section [probe], pour l'autre avec une section [manual_probe]. Je suppose comme le prtouch_v2 est géré comme une probe que c'est plutôt Z_OFFSET_APPLY_PROBE qu'il faudrait utiliser, mais ce n'est qu'une supposition, n'ayant pas cette imprimante.

Ingénieur et surtout être adroit car il y en a un sacré paquet qui pensent être "supérieur" mais ont deux mains gauches.

La différence c'est que sur la H2D tout le monde peut le faire, sur la Core One il faut être ingénieur

Bonjour, C'est vrai que je trouve aussi leur procédure de changement de buse assez long. Pourquoi il ne fournisse pas un outil de ce genre avec l'imprimante ? Le changement serait plus rapide, aucun démontage autre que la buse : https://www.printables.com/model/1204657-tool-for-changing-the-nozzle-core-one

Si le Klipper est du «vrai» Klipper, habituellement le z_offset est sauvegardé en fin de fichier printer.cfg dans la section qu'il ne faut (normalement) pas modifier manuellement. Exemple avec une Qiditech XMax3 : #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# … #*# [probe] #*# z_offset = 1.225

@Kachidoki que penses-tu de la procédure de changement de buse décrite sur 23 pages ? https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-remplacer-la-prusa-nozzle-core-one_821168 Alors que la majorité des fabricants ont simplifié à l’extrême cette opération, Prusa l'a rendu plus complexe que sur ses anciennes machines, je n'arrive pas à comprendre leur lacune dans la conception pour faciliter l'utilisation de leur machine. Cela aurait été intéressant que tu fasses quelques ligne sur ce problème.

Ça c'est aussi un travail à plein temps il faut y aller en finesse du style "mais chérie l'autre jour je t'ai fait les boîtes dont tu rêvais et j'ai utilisé beaucoup de filaments " Ok je sort

Un de forums anglophones que je fréquente a un concours "build of the month" tous les mois. Mon Zerda l'a gagné ce mois ci au termes d'une bataille épique jusqu'à la dernière minute avec un superbe Frog de l'un des piliers du forum... C'est une reconnaissance du travail accompli, et je suis très fier de mon Zerda...

Moi ce qui me fait rigoler un peu avec le recul beaucoup de monde gueulais sur les vis de réglage des plateau a l'ancienne, sur un plate de de cette taille on avait mini 6 vis de réglage et sur certaines machines jusque 9, faut du tout automatique les vis ces nulles, mais quand on y réflechit et je le disais déjà sur la SW X4 Plus je comprend que certain n'arrive pas a régle les vis de plateau et que cela les saoul mais ces vachement bien d'en avois pour corriger le tire si besoin je trouve perso

Je viens de tomber sur ça sur le net. Il montre un exemple du nettoyage à faire après 40 heures de laser. Il y a des images qui ne donnent vraiment pas envie... Je pense qu'il est plus rentable d'acheter une H2D sans laser et de prendre un appareil laser à part. https://wiki.bambulab.com/en/h2/maintenance/period-maintenance

Bonjour à tous, Voilà la modélisation des ours est terminée, j'ai commencé l'impression...

Bonjour, sous Orca, il faut aller dans les propriétés de l'imprimante (icone "bloc note" à droite du nom de l'imprimante, à gauche de l'icone wifi), puis onglet "Machine G-code", et le mettre à la fin du "Machine start G-code"

Le prix augmente dans ma tete à chaque poste sur cette machine.

Bonjour, C'est écrit en 1ère page. Pour ceux qui utiliseront Orca Slicer vous vous rendrez compte que les vignettes ne sont pas fonctionnel car cette version de Klipper ne comprend pas l'encodage de la vignette de orca. La solution pour avoir les vignettes est en réalité très simple, il faut ajouter en fin de start G-Code le ligne de commentaire suivante : ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 Cela permettra au Klipper de comprendre quels algorithme est a utilisé pour lire la vignette.