Classement

J'ai donc reçu l'AMS HT hier (cf quoi qu'est-ce) et je l'ai rapidement déballé ce midi. L'AMS HT est bien protégé dans un carton avec de la mousse dans laquelle est gravée "Bambu Lab" : Niveau packaging on a : 3 tubes PTFE (1 long et 2 courts) le câble d'alimentation le câble 6 broches pour le connecter à un autre AMS ou une imprimante 3D Bambu directement 4 sachets déshumidificateur la notice, le guide de sécurité et la fiche de garantie l'AMS HT évidemment C'est du beau matos bien fini comme d'hab chez Bambu et ça pèse pas bien lourd : A l'arrière, de haut en bas, on a le trou pour les filaments incompatibles avec le feeder (flexibles, cassants, etc.), l'évent qui contrôle la circulation de l'air de façon automatique, le trou pour le PTFE qui va à l'imprimante et la connectique (2 6 pins + alimentation). Le capot se verrouille/déverouille en inclinant la poignée floquée du logo Bambu Lab et l'insertion du filament se fait dans une "bouche" en céramique qui ne craindra pas les matériaux abrasifs : A l'intérieur, sous le rouleau pour la bobine, on a l'emplacement pour le desiccant : Le seul problème, c'est qu'avec mon installation, le câble de 1100mm est trop court pour aller jusqu'à mon AMS v1... Du coup, pour le moment, l'AMS HT est installé sur un carton Et malheureusement, on ne trouve pas de câble plus long dans la boutique du constructeur Malgré son alimentation externe obligatoire (afin de pouvoir chauffer jusqu'à 85° au lieu de 65° pour l'AMS 2 Pro), l'AMS HT n'est pas autonome. Son écran ne s'allume que si l'imprimante 3D est allumée. Il n'y a d'ailleurs aucun bouton de contrôle en façade. C'est un peu dommage sachant qu'on ne peut pas imprimer en même temps qu'on chauffe (et pour cause, la bobine tourne pour une déshumidification uniforme). Voici comment s'affiche l'AMS HT dans l'interface de gestion des bobines sur l'écran de la H2D : Et l'écran de l'AMS HT (lorsqu'il ne chauffe pas) : A voir maintenant ce que ça donne à l'usage, notamment pour un print multicouleurs en tant que 9ème bobine

En allant récupérer mes nouvelles paires de lunettes, j'ai aperçu un matériel qu'il me semblait connaitre. Trônant fièrement au milieu du hall d'accueil, une imprimante 3D en train d'imprimer. Marque non connue, mais en m'approchant, il me semble que c'est un modèle de Bambulab (le logo est présent sur le côté). La jeune fille qui s'en occupait, tentait de retirer la dernière impression du plateau en bombant la tôle flexible vers le haut. Je lui ai conseillé de bomber vers le bas et les deux branches imprimées se sont décollées aisément (ma BA de l'année la journée ). Avec mes nouvelles lunettes adaptées à ma nouvelle vue, je vais enfin pouvoir reprendre mes lectures en pause depuis mi-mars.

Bon, j'ai maintenant de quoi faire fonctionner mon laser en toute sécurité... Il était donc temps d'essayer le module laser 10W. J'ai fait la calibration, et ensuite ça a été au tour de la médaille de la petite Berger Australien arrivée à la maison il y a deux semaines... J'apprécie grandement la vue sur l'écran pendant la progression. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait pendant les impressions 3D? Par contre, j'ai un poil merdé, ce n'est pas parfait : oublié de recapturer la position quand j'ai retourné la médaille après avoir mis les numéros de téléphone de l'autre côté... Résultat : pas centré... En dehors de ça, le résultat est bon...

Donc ils peuvent imprimer les lunettes d'Elton John sur place (mais ça ne sert pas souvent alors ) Je sors -> les yeux fermés

C'est dommage que le créateur de ce sujet ne soit pas revenu pour voir ça

déjà à la pince à sertir c'est pénible le PH, mais à la pince plate : c'est du sport ! (mais ça doit se faire)

Pour le fun, dessiné avec Fusion360 Anneau.stl Anneau.step

Salut, Même si il n'y a rien de normalisé, habituellement, il faut inverser les fils noir et vert OU rouge et bleu. Pour en être sûr, il suffit de mesurer la résistance entre les fils noir/vert. La valeur devrait être inférieure à 20 ohms (pareil pour le couple rouge/bleu). Si ce n'est pas le cas, il faut contrôler les autres paires (bleu/vert, bleu/noir,...) cette fiche est une JST PH 2mm femelle. Tu peux la sertir à la pince plate, sans acheter la pince à sertir spécifique. Sinon, le câble n'est pas spécifique à l'imprimante. Tu peux donc prendre n'importe quel câble, comme celui-ci si tu es pressé, en vérifiant que la longueur est suffisante

J'ai enfin installé le coude à 90° pour l'extraction d'air en mode laser, la qualité du print en ASA est parfaite Ca passe pile poil sous l'étagère pour mon AMS HT Il me reste entre 1 et 2 cm pour reculer la machine mais je me suis laissé de la marge afin de pouvoir mettre et remettre le tuyau sans peine (la conception de l'attache rapide par quart de tour est parfaite et super pratique à ce sujet)

nouvel écrin pour la H2D. Plus profonde (passé de 63 cm a 75cm), mobile, et bcp plus robuste.

J'ai fait une rapide revue de l'AMS HT dans le forum Bambu Lab :

Je me suis amusé à imprimer la même petite pièce de contrôle sur la plaque lisse et sur la plaque texturée de la H2D, voici les photos et résultats. Les pièces mesurent 50 mm de long par 10 mm de large, vu de dessus aucune différence. Le dessous montre bien la différence de plaque. Et maintenant les mesures: On voit très bien que les 0.05 à 0.07 mm de plus sur la pièce texturée représentent la hauteur des crans de texture dont l'imprimante ne tient pas compte. Cela est normal car lors du palpage de la surface c'est bien le haut de la plaque texturée qui vient en contacte avec la buse.

Le collecteur d'aspiration est fini, voici quelques photos du truc (j'ai mis une règle pour vous montrer que je ne pouvais pas faire plus grand sur la H2D) :

J'ai hésité, ça m'aurait permis de faire sortir le tuyau directement à l'extérieur de la maison sous la porte de garage le temps d'avoir un purificateur d'air mais ça m'aurait obligé à installer ce dernier devant la litière des chats par la suite... En tout cas je pense que ça passe d'après les photos du modèle en mirroir. Par contre le tuyau passerait derrière la poubelle, ce qui m'aurait obligé à encore plus éloigner la H2D du mur. Pas pratique au final dans mon cas

Pas bien long, aucun résidus... Ma femme voudrait essayer un découpe gravure bois, j'en dirais plus ce soir... EDIT : ce ne sera pas ce soir... La suite demain soir

Je viens de faire la manip la modif des branchements des câbles comme sur la vidéo (J'ai osé de faire ça avec l'autre fiche j'ai pris énormément de délicatesse pour éviter de tout casser) au final l'inversion du moteur c'est fait comme par miracle waouh j'en reviens pas énorme merci à vous tous pour ce point... Maintenant je vais regarder pour réparer ou remplacer le câble comme m'ai expliquer Pommeverte je vous dirais si je m'en sors Merci encore pour votre aide. Pour la fiche en sachant que j'ai une commande à passer sur amazon je voudrais être sur que si je prends le lot suivant ça conviendra pour ma réparation? Le lien de l'article (dommage qu'il n'existe pas de petite quantité) :: https://www.amazon.fr/PENGLIN-Connexion-connecteur-Femelle-dadaptateur/dp/B0DZBPGX8R/ref=sr_1_19_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=13D159J499M6S&dib=eyJ2IjoiMSJ9.dCyX5jQrUGlmEtSoN06ILk-dBmPzscsVWVcRuEkP7yPMQvoAJNarHZTdpErw2gYLZXr6eFDAuqBtOLWIYD17qoqZm7J_vK9tq0BFWdBSOTKn5FD2LJNcaCd_wmXnaqML1ggn5lE67hrX69-GWfNFaxJIiVnIkop96D_eyjLsCvKbBd9dUhiROkhvWaNXBqNTKOkHmEqK1SVxZsT3mWZmT2fVlq0h-jNSEp7QyGqhrYeyFH7W4j11Jsz9a0iQb2zyfW9oBknRn0GSHwJrYA3Qib7QsoKauyIXogr_5iCxkfs.jSI7wH2Jx5PZsp0frcbSKRL5bkW6W44VNmxg5A1a_QE&dib_tag=se&keywords=JST+PH+2mm+femelle&qid=1747935356&sprefix=jst+ph+2mm+femelle%2Caps%2C109&sr=8-19-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1 Merci énormément pour votre aide.

les connecteurs 'moteur' existent toujours, pas de pb, par contre ce sont des connecteurs pénibles soit des JST PH, soit des SH soit d'autres ... il faut mesurer le pas entre les broches), le plus simple (mais le moins satisfaisant) : racheter le câble, autre solutions : acheter des broches et la/les re-sertir sur le câble (il faut une pince a sertir), ou acheter un câble avec le même connecteur le couper et souder les fils en les protégeant avec de la gaine thermo.

J'avais vu 6 broches sur le moteur, pardon... Avec 4 broches, c'est 2 par 2, plus simple, il faut trouver les enroulements par paires et inverser les fils : Enfin moi, je commencerai par ça...

Essaie le 3DLAC ou de la colle en bâton et tu m'en reparleras !

C'est pour ça oui, y'a moins de place que dans un AMS "classique", la durée de vie du déshydratant dépend de toute façon de l'environnement. J'ai pas mesuré la conso de la H2D en veille mais c'est quand même dommage de la laisser allumée plusieurs heures à rien faire juste pour sécher Je viens de lancer le séchage d'une bobine de TPU, ça a l'air d'être stabilisé autour de 265W. J'ai remplacé le carton sur lequel l'AMS HT était posé par une étagère c'est quand même plus pratique Juste au dessus du tuyau pour l'extraction du laser et sous la porte du meuble haut EDIT : on est plus autour des 190W en fait EDIT 2 : voici le graph après 2 heures de chauffe au minuteur :

Perso il m'arrive de ne pas imprimer pendant plusieurs semaines voir mois et avec le temps il y a forcément accumulation de poussière qui colle avec l'huile, mais comme je ne sais pas ou ranger ces caches je les remets tous les jours quand même (et aussi parce que je suis un peu T.O.C.é). C'est bien moins laid qu'un voile, surtout que voilée on doit avoir l'impression que chaque jour qu'on rentre chez soi une surprise nous attend. Etre déçu tous les jours non merci !

Pas mal. Mais va falloir faire quelque chose pour cette multiprise qui pendouille en l'air, par contre !

Bienvenue Stéphane. Désolé

salut quand vous faites un don marquer le dpt et la ville... ca evitera les eternelles question d ou es tu ? cdlt

bonjour de dinan

Bonjour, Une petite mise à jour des mes bidouillages. Encore une éolienne contre rotative. Je les imprime toute en 340mm de diamètre. en mêlant le PLA et l'ASA. Ca implique de créer des adaptateurs pour roulements et dans le cas des "Tournesols" ci-dessus, des centre grillagés noirs. Un essai de porte de boite aux lettres. L'original avait subi des ans l'irréparable outrage. Elle a passé l'hiver en place. Le tout est en PLA et je vais rectifier un ou deux détails pour imprimer la version définitive en ASA. Notre nom (effacé ici) est en creux sur la casquette. Le NO PUB a été rajouté, la version en creux n'était pas assez lisible. Je l'ai modélisé pour pouvoir récupérer le battant transparent d'origine et protéger l'ouverture de la pluie. Je viens de terminer de modéliser un d'adaptateur pour insérer les boites à céréales sur le polydryer. Je trouve le concept du polydryer intelligent mais les boites sont chères et je stock mon filament dans une huitaine de Boites de céréales. Il y a des adaptateurs disponible mais pour d'autre boites, j'ai donc créé mon propre modèle. Ce n'est qu'un avant projet, je ne possède pas encore le Polydryer. J'ai repris les cotes sur les autres adaptateurs. Dès que le modèle définitif sera prêt je mettrais les fichiers ici, si ça intéresse quelqu'un. J'hésite pour l'achat de l'appareil. Il est dispo sans la boite chez Ali à 37€ + 23€ de fdp. Bon, sinon, j'ai plein d'autres trucs, un support de Dynojet pour l'Harley, un carénage pour la laveuse de carrelage, and so on.

Salut à toi et bienvenue sur le fofo

Quand on change la buse, il faut aussi indiquer à l'imprimante que l'on a changé le diamètre de buse. Il y a une option quelque part dans l'onglet device de bambu studio ou directement sur l'imprimante...

@Roberto-HP&O j'ai déplacé ton post dans la bonne section Peut être qu'il faut également le paramétrer sur la machine également

Bonjour @Stephane56 bienvenue chez les imprimeurs fous

En plus, perso, je suis hors concours… je me nourris essentiellement de cassoulet, garbure et foie gras !

Yes

Sûrement des fils d'inversés, il faut procéder par étapes, un peu de lecture (je crois que c'est un 6 broches) : https://knowledge-ni-com.translate.goog/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019LWZSA2&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=rq

A moins que quelqu'un finisse par écrire que nous n'avons rien d'autre à faire sur ce forum que d'enfiler des perles

Ces rails sont faits pour rester à l'air libre, ils n'ont besoin d'aucune protection. Si vraiment tu veux protéger ta bécane, le plus simple et efficace c'est un tissu sur l'ensemble de la machine (voiler une machine n'est pas un signe de radicalisation).

Quel bois utilises-tu ? Si c'est du MDF (pas vraiment du bois). Ça émet beaucoup de fumées. Si tu as une pompe à air et que son débit est réglable, utilise-la même pour de la gravure avec un faible débit : ça évite que les fumées remontent vers la lentille.

@silvertriple j'ai l'impression que BBL nous ont entendu discuter des tarifs du purificateur, la preuve :

Je pense que ce n'est pas forcément la réponse que tu attends mais je pense qu'il est plus intéressant pour toi d'imprimer un autre matériau que de chercher à "augmenter" les capacités de résistance thermique du PETG pour différentes raison. Premièrement parce que ça va pas être facile du tout, certainement plus difficile que de te diriger vers de l'ASA ou autre. Deuxièmement parce que tu risques d'avoir une application de ta protection pas forcément homogène et qu'un seul point faible pourrait ruiner tout tes efforts à côté. Après ça dépend aussi de l'environnement de lequel se trouve tes pièces, peut-être qu'il y a possibilité d'y apporter un refroidissement ? Je ne sais pas si cela t'aide dans ta réflexion, mais c'est personnellement comme ça que je procéderais.

Je ne connais pas cette imprimante mais est-ce que par hasard aux hauteurs des défauts, le filament ne serait pas en contrainte ? (courbe trop forte ou pincement)

Le défaut n'apparait qu'à un changement de forme. Pour faire un essai, tu ne peux pas réduire la hauteur de la partie inférieure ?

Salut ! J'ai pas la réponse, donc je vais réfléchir tout haut et te dire ce que ca m'inspire (mais d'autres ont plus d'expérience des impressions longues et sauront peut être avoir des pistes complémentaires) : Sur une impression de 50h en enceinte fermée avec une tête à 245°, est ce que le refroidissement du heatbreak pourrait commencer à faiblir un peu ? Ca entrainerait un début de bouchage de buse et une sous extrusion ? J'ai l'impression en regardant à l'intérieur de la pièce que ca commence à se dégrader un peu avant, progressivement : ca irait dans le sens d'un heatbreak qui progressivement a de plus en plus de mal à se réguler ? Le fait qu'il "file" beaucoup sur les supports intérieurs peut aussi être lié à la rétraction, perturbée par un heatbreak qui ne refroidit pas assez bien ? Voilà Je mets vraiment ca sous forme de question à dessein, je peux rien affirmer. Je connais pas ton imprimante mais si ca se trouve tu vas me dire que c'est une enceinte régulée (j'ai pas l'impression sur leur site, mais on sait jamais) et tout ce que je dis tombe à l'eau . Est ce que, quand tu relances une impression (moins ambitieuse ^^) le problème est toujours là ? Tu peux peut être essayer de n'imprimer que la partie haute de la pièce, vite fait ? si elle est parfaite, la piste de la température pourrait être la bonne tu peux envisager d'ouvrir la porte pour laisser l'air chaud sortir je vois qu'il y a une filtration, peut être qu'il est possible de mettre le ventilateur associé un peu plus fort ? faire faire une petite pause à l'imprimante après 40h ? si elle est toujours sous extrudée : soit il faut aller nettoyer un peu les dépôts qui se seraient accumulés sur l'impression d'avant soit c'est plutôt dans les paramètres d'impression qu'il y aurait une explication (les vitesses, le refroidissement varient en fonction du temps de couche, notamment) (mais j'y crois moyen parce que la première moitié du cylindre supérieur a l'air très quali)

Attention, si le plateau est neuf : il faut obligatoirement lui faire un premier lavage.

Donc au final tout n'est pas super clair ... Ce qui est sûr c'est que ce boîtier TD1s est bel et bien le successeur du T1D, et que BIQU a travaillé conjointement avec AJAX (l'équipe en charge du T1D "open source" et qui était jusqu'ici achetable soit en kit, soit pré-monté + boitier impression 3D) sur le sujet, depuis un an. Par contre la question des features et du firmware n'est pas claire : d'après AJAX, le TD1s tourne sur le même firmware que le TD1 : https://ajax-3d.com/td1s-ajax-3d-biqu/ , citation "TD1s brings all the same features of the original TD-1 but in a smaller form factor and runs on the same firmware." d'après BIQU, le TD1s aurait un firmware amélioré (mais ils ne disent pas en quoi ...) .. leur dernière annonce date d'il y a 3 jours, ici : https://www.reddit.com/r/BIGTREETECH/comments/1kpzu3k/𝐁𝐈𝐐𝐔_𝐱_𝐀𝐣𝐚𝐱_𝟑𝐃_real_world_values_real_world/ , extrait "New and improved firmware" BIQU évoque travailler avec ORCA (et Mainsail (klipper)) ... : ... mais il n'y a pas un seul ticket / sujet / discussion / bout de code dans le GITHUB Orca Slicer ... bon il reste possible qu'ils aient échangé en privé, mais c'est un peu curieux quand même. Enfin ce qui est rassurant (même si tout n'est pas clair ...) c'est la communication d'AJAX, qui "adoube" un peu le projet (i.e., çà ne devrait pas être un clonage sauvage), et a par ailleurs retweeté l'info sur X : https://x.com/AJAX_3D. C'est important notamment pour le suivi du firmware ...