Classement

Petit retour sur ce qu'il m'est arrivé ce week end: Problème de capteur de filament, l'imprimante ne voulait pas utiliser le CFS car elle pensait à tort que le filament du porte bobine latéral était chargé. J'ai changé le capteur de filament, idem, du coup je commande un nouveau capot d'extrudeur que je reçois aujourd'hui et je m'aperçois que mon problème était tout bête: le ressort était passé derrière la lamelle ! Et la lamelle touchait le capteur de filament en permanence ! Alors j'ai attrapé ma petit pince courbée et fait repasser le ressort au dessus, et c'est repartit nickel ! Voila si ça peut aider quelqu'un et faire faire des économies !

A la mémoire d'Ozzy Osbourne

Si elle fait moins de 10 Mo, tu peux l'insérer directement, mais il est préférable pour le serveur du forum, de mettre sa vidéo à disposition sur un site, genre Youtube, puis de donner le lien vers cette vidéo.

D'expérience, les calibrations de filaments sont à faire en fonction de la taille de buse. La température et le pressure advance sont légèrement différents. J'ai oublié mes cours de rhéologie depuis longtemps, mais l'écoulement de la matière est différent du fait de la section plus importante du passage de la buse.

@MrMagounet Je vais faire de mon mieux et je te tiendrai au courant.

Pour le Marlin sur un SW X1 tu dois ouvrir le boitier débrancher la nappe entre la carte mère et l'ecran (oui le bus série utilise est le même par le port usb lattérale et le TFT), tu branche l'imprimante en usb a un PC et si necessaire installé le driver CH341 pour la reconnaissance de la carte mère niveau port COM. Une fois fait tu peux logiquement utiliser par exemple prusa slicer et faire la mise a jour firmware.hex depuis l'application et le televersera sur l'imprimante. Ne soit pas surpris si l'imprimante l'ecran et la carte mère allumer quand tu branche le PC le port USB et ces 5v et 0.5A a 2A suffise pour les fonctions vitale de base c'est normale.

Bizarre. Là ce n'est pas Klipper qui a un soucis, mais Moonraker. S'il n'est pas démarré ou joignable, logique que Mainsail / Fluidd ne puisse récupérer ses informations pour les afficher Quand j'ai cet écran, c'est le plus souvent que l'OS a un problème (arrêté, pas démarré). Quand tout fonctionne normalement, Moonraker communique avec Klipper et en cas d'arrêt de Klipper, un message sur fond orange / rouge apparait dans l'interface Web du genre : Le système d'exploitation de ton RPi, il est installé sur une carte SD ? Ton RPi avant de l'éteindre, tu fais un shutdown (un arrêt propre) ? La carte SD est fiable (marque reconnue) ? Il y a longtemps que l'OS y a été installé ? Si tu avais une autre SD pour y réinstaller le système (MainsailOS, par exemple si tu ne veux pas repartir de zéro (OS minimal, installation de KIAUH, puis via KIAUH instalaltion de Klipper, Moonraker, Mainsail, …), ça vaudrait le coup de voir si le problème continue. Une fois le nouveau système installé, fonctionnel, habituellement, je clone cette image pour pouvoir si besoin refaire rapidement une carte SD (j'utilise un outil très simple : imageUSB). Autre chose, l'alimentation de ton RPi, c'est une alimentation Raspberry officielle (5,1V / 3A) ?

Ah oui effectivement j'ai la bobine en plus. J'avais pas fait attention que c'était ouvert au pa. Merci !

Oui, acronymes du forum: BS = Bambu Studio, BBL BambuLabs Perso, n'ayant pas de système de séchage dédié ni AMS et ne voulant pas mettre du plastique (même du PLA) dans mon four de cuisine, je ne sèche jamais mes filament (depuis 2015 que je fais de l'impression 3D). Actuellement il fait 25° / 54% dans mon bureau et ça marche (PLA, PETG, TPU95 A HF) A vrai dire, chaque fois que quelque chose à raté, c'était parce que j'avais déréglé un profil.

NoOne38, tu t'embêtes beaucoup je pense. Tu sais que ta pièce sera symétrique donc tu pars d'un plan (ici c'est le plan de droite) pour faire une extrusion droite (pas besoin de balayage) en extrudant à partir du plan milieu. Tu fais ensuite ta nervure. Et pour finir tu fais une symétrie de la nervure par rapport au plan de droite, ton plan de symétrie.

Même si elle fait moins de 10 Mo YouTube ou autre service gratuit c'est mieux que notre hébergement payant

Bonjour, Merci mr magounet pour ces précisions, je connais bien les revendeurs qui ne sont la que pour vendre c'est a la limite de la légalité mais ça existe malheureusement encore trop souvent, je vais attendre de rentrer de congés pour passer commande sinon ma machine risque d'arriver en mon absence,, et autre problème j'ai trop l'habitude de recevoir des colis détériorés, donc je vais prendre le temps de vérifier l'état lors de la réception du colis j'ai reçu des cartons intacts avec un contenu détruit, pour mon choix comme je n'y connais rien je me fie aux conseils qui me sont prodigués ici,ou tout le monde a l'air d'être passionné et sympa,la elegoo a effectivement l'air d'être bien pour,mon usage Patrick

Quand ça vient d'un souci de leveling, ce genre de défaut apparaît sur les 2 ou 3 premières couches, donc ce n'est en effet pas ça. Quant au débit, c'est surprenant parce que c'est inconstant. Pas impossible qu'il y ai quelque chose autour du pressure / linear advance ? Pas assez de débit en début de ligne, et le temps que le débit rattrape la vitesse, hop ça ralenti et tu te trouve avec trop de débit ?

Je ne suis pas sûr à cent pourcent mais sur la X1 Carbon il n'y a pas de calcul de débit automatique, à ma connaissance il n'y a que sur la A1 et la A1 mini que c'est automatique

Peux tu essayé celui la qui devrait être le firmware d'origine des SW X1 normalement en tous cas côté carte mère côté ecran je sais pas si dois aussi le changer. firmware.hex Pour l'installé tu connais la procédure ? Si y a un soucis avec dis moi j'ai retrouver cette version compiler dans mes dossiers c'est bien une version 1.1.9 sa c'est sur, mais j'ai plus ces machine pour la tester. Sinon je t'en donnerais un issu des fichier a compiler du site Artillery pour voir

Unauthorized, force Logins enabled… Habituellement ce message apparait quand dans Monnraker (moonraker.conf) on a activité la connexion par utilisateur, voir ici.

Je n'ai pas eu le temps de poster à propos de plein de chose ici depuis longtemps... Il est temps de se rattraper un peu... D'abord, un autre chassis ST-1 prend forme : ST-1 SP, fait de fibre de carbone et d'aluminium... J'espérais le tester le week-end dernier, mais une livraison express n'arrivant pas à temps n'a pas aider, et cela sera donc pour une prochaine session sur piste... Samedi matin, j'étais à Montluçon pour un jour et demi de test avec les différents chassis ST-1 et des options en matière de pneus... Le premier jour, j'ai fait des test avec les pneus découpé par TontonOlive (du forum vintage-rc) : ils sont fait de mousses grise en shore aux alentours de 25, et s'il fonctionnent mieux que les autres production d'Olivier jusqu'ici, ce n'est toujours pas idéal... J'ai aussi essayé des Donuts 1/12 Contact RC racing tires d'un shore inconnu (à priori aux alentours de 35 - mais ils n'étaient plus dans leur emballage, et ce n'est pas moi qui les avait commandés, donc je n'ai pas la confirmation de leur shore). Ils fonctionnent plutôt bien, et il y a différentes options de shore chez Contact RC racing tires autant pour l'arrière que pour l'avant, et ils ont les bon diamètres à la fois pour les jantes et les bonnes épaisseurs, il faut juste réduire leur largeur. Je comptais aussi tester des traitements de pneus, mais cela n'a pas pu se produire, la deuxième livraison express n'ayant pas eu lieu... Mais c'est prévu malgré tout. La dernière partie des tests avec Eric et Sebastien, membres de club, focalisaient sur la comparaison des chassis avec des roues Kyosho. D'abord avec le chassis Epoxy/G10, avec un peu d'ouverture, un petit angle de chasse, et un brushless 21.5T en configuration Turismo/Wing : la voiture est neutre, facile à contrôler et il n'y a rien à changer. Pour le chassis Kydex en 3mm, avec un moteur brushed Kyosho 490 Le Mans 30T: le chassis était bien plus nerveux à cause de la flexibilité du chassis et la radio liée n'aidait pas le contrôle. Au final, Eric a mis l'un des ses RX pour voir s'il pouvait rendre la voiture plus facile à contrôler : et il s'avère qu'en réduisant l'ouverture à quasiment 0, avec un plus grand angle de chasse, la voiture est plus neutre et plus facile à contrôler. Et pour finir, un ajout d'un flap improvisé à l'arrière de la carrosserie 917K a encore amélioré les choses au point qu'Eric (qui conduit bien mieux que moi) pouvait quasiment passer partout sans relâcher sur la piste... Ces derniers test ont été fait le dimanche matin. Quand cela sera possible, je ferai des essais de traitements de pneus, mais cela nécessitera de me rendre à nouveau sur la piste... Et elle n'est pas à côté...

voici une video tournée dans le centre de R&D de la société Américaine Poweresin, basé à Istanbul, qui montre le processus de production d'une résine photopolymérisable. pour un peu on se croirait dans Breaking Bad

J'ai trouvé la cause: je suis bête! (qui a dit oui, on savait ?) J'ai bêtement imprimé en prenant le premier paramètre et en augmentant la hauteur de couche mais il fallait prendre tout le jeu de préréglages (avec le menu déroulant) Résultat, elle débitait un flux pour du 0.08 et "montait" en Z de 0.20, et donc déposait le fil au lieu de le coller. De plus le débit était donc très faible. Je viens de le découvrir, car j'ai commencé à faire du TPU 95A HF qui m'a fait une "gaufrette" pile aux dimensions, mais avec la consistance d'une éponge à gratter. Je me suis dit que la buse avait peut être un problème ? (bien que le PLA soit OK) Je change pour mettre une 0.6 Je fais donc tous les réglages dont le nouveau diamètre de buse et là... illumination ... le menu déroulant en dessous Je mets 0.30 Impression : OK !!! parfait, magique, exactement la consistance voulue. Je vais pouvoir faire les pièces d'amortissement qu'on m'a demandé ainsi que les patins de séchoirs, fauteuils relax etc. Comme quoi la machine et les consommables sont parfaits, c'est l'interface fauteuil / clavier qui est défectueuse En résumé: ne pas simplement changer la hauteur de la couche, mais prendre les préréglages (si on veut que le reste vitesse/débit/température etc) soit cohérent. J'avais essayé de changer divers paramètres manuellement, mais finalement les préréglages sont bien meilleurs (quand comme moi on ne connait pas tout) "Hope this helps" comme on dit.

Ah non j'ai lu trop vite. J'ai 2 bobine de support PLA/PET.... et pas PA/PET Me reste à en acheter une...