Classement

Bonjour @jcjames_13009 merci d'avoir apporter des idées oui je peux rajouter une date du séchage de la bobine pas de soucis. tu parles de la mise en place si je peux te répondre d'une manière générale l'application est générée par une compilation intégrant tous les fichiers DDL et ressources. Je vais compiler pour te donner une valeur du poids de l'application (la base fait 1.7 Mo avec toutes les données. (pour une gestion de 100 bobines environ) la BDD fonctionne sur tous les supports Windows et MAC. je détiens une ancienne version de Filemaker qui fonctionne très bien. Cette application peut fonctionner en réseaux avec un serveur sur le WEB. La nouvelle version de Filemaker fonctionne également sur les téléphones mobiles avec caméra et lecteur optique code barre et tag FID. Donc cette nouvelle version peut reconnaitre les tag pour identifier les bobines des différents constructeurs avec les paramètres d'impressions. Je ne me suis pas intéressé à gérer la base de données avec Klipper car çà devient vite une usine à gaz ! je préfère des outils de gestion adaptés et personnalisables légers et modifiable à souhaits. Pour la date du dernier séchage j'ai mis une condition si la date est supérieure à une valeur de 30 jours, alors la date devient en affichage rouge rappelant qu'il faut sécher le filament. la date de saisie est facilitée avec un aperçu du calendrier pour la saisie. Je suis disponible à répondre en MP ; je ne vends rien je suis juste un ancien développeur cela fait plus de 25 ans que je suis resté en stanby. je me répond juste à un besoin personnel c'est tout! c'est difficile de répondre aux nouvelles technologies le monde va très vite et la retraite favorise un peu la paresse ; mais du temps disponible. Bien évidemment je peux partager . A+ Francis

Peut être BIQU non ?

Biqu Tease l'arrivé d'une gamme de produit pour la Snapmaker U1 cette image nous laisse entre apercevoir 2 produits , 1 cover avec support pour le Klipper Touch mais surtout un panda Breath et la sa me plait sa le panda breath est a la base un système de chauffage actif de 300W il viendrais ce placé sous la zone de parquage des têtes.

Il contourne cela par un tour de passe passe qui est de fournir la machine pour une durée donnée de X mois/années par exemple 2 ans et après applique une décote pour dire a la fin de la période la personne peu l'acheter pour une poignet d'euro, c'est entre guillemet une revente final d'un produit d'occasion déclassé. Sur le principe ils ont crée cette interdiction pour limité les abus marketing des formation CPF qu'il y avait qui attirait les personnes en faisant croire que l'on offre un produit et que les participant y gagne ce qui est faut dans les fait les formations en modélisation on plus que doublé en 4 ans, j'ai suivie un formation il y a 4 ans en accord avec mon ancien employeur j'ai rien a caché a l'époque on a payer moins de 1200€ de formation aujourd'hui les formation sont a des prix entre 1800€ et 2750€ suivant si il y a une machine FDM et résine dans la formation de fournit pour le suivie et l'apprentissage ou non etc... donc clairement il marge comme des porc sur les machines aussi maintenant contrairement a ce que l'on pourrait croire on les paie les machine qu'il nous donne soit disant @Antoine1 alors pour ce qui est des choix de AMS sur A1 ou P2S combo etc... alors d'expérience l'AMS Lite est le système multi filament le plus fiable que je connaisse avec l'IFS les AMS 2 Pro ou V1 comme les CFS et autre système font le taf et on de gros avantage mais l'AMS Lite est bien plus fiable sur la gestion des bobines je dois l'avoué, sont gros soucis il n'ai pas clos donc les bobine prenne l'humidité c'est le gros point noir. Le système est aussi plus reactif sur les changement de bobines car très peu de rétraction pour changement et donc bien plus silencieux aussi. Après j'ai pas mal de machine multi filament et j'avoue que depuis un moment les AMS, AMS Lite, IFS, CFS etc... je fait plus de multi color avec a part quelques rares impression avec un texte de couleur en relief part exemple ou quelques hueforge parfois mais plus rare a présent, mais je m'en sert pas mal pour alterné en effet des pièces sur un plateau d'une couleur a a l'autre ou éviter les rupture en plaçant 2 bobine ou plus identique etc.... La seule machine que j'utilise pour du multi filament et multi couleur a présent c'est la Snapmaker U1. Donc pour répondre a ta question je dirais que c'est une question dont seule toi peux répondre entre garder la A1 et mettre un AMS ou partir sur un P2S combo, @pascal_lb a raison quand il dit que les 2 machine sont pas sur la même techno Bedslinger VS Core XY, mais je comprend le sous entendue de ta question oui les 2 machine partage des similitude comme la tête avec calibration du débit en temps réel et changement de buse rapide, le volume est identique, donc en faisant abstraction de la techno utilisé la P2S a pour elle dans ton cas réellement pour elle son format clos qui permet de gérer des filament plus technique facilement.

Bonjour à tous... Le prochain design en cours de modélisation et d'impression...

Non merci le perchlo J'utilise la gravure à l'acide chlorhydrique + eau oxygénée, ou sinon l'usinage ...Je fais aussi des circuits sur plaquette à bande à souder, ça va plus vite Kikad a été facile et pratique à utiliser. J'aurais mis moins de temps hier soir à faire la conception à l'écran avec KIKAD plutôt qu'avec des feuilles de papier Voici mon chef-d'œuvre (il n'y a pas encore les valeurs des résistances que je dois calculer, je me suis fait un tableur EXCEL qui va bien pour calculer les valeurs en fonction des températures désirées et de la plage des niveaux de tension des seuils) A quoi sert ce circuit ? Chez moi, j'ai une VMC classique avec en plus une insufflation d'air motorisée, qui apporte l'air neuf au centre de la maison en passant dans des filtres charbon et HEPA. Lorsqu'il fait froid, l'air neuf arrive... froid Il peut y avoir des problèmes de condensation. J'ai donc acheté une batterie de chauffage pour réchauffer l'air : Ce n'est pas donné, un peu plus de 100€, mais c'est de la qualité, c'est solide, la tôle est épaisse, rien à voir avec la camelote de GSB Elle comporte deux résistances de 300 Watts chacune Il n'y a pas de régulation... et à pleine puissance, ça chauffe beaucoup. Il y a deux klixons de sécurité, un à 60°C et un autre, à réarmement manuel, à 90°C Cet appareil va fonctionner en permanence chez moi. Même si les klixons sont là, je doit fabriquer une régulation fiable. Toute la partie "puissance" est protégée à l'intérieur du coffret en acier de la batterie de chauffe : elle comporte : - une embase secteur avec un filtre antiparasite - un interrupteur marche/arrêt qui coupe phase et neutre - un porte fusible - une alimentation 230V / 5V - un relais de coupure, surdimensionné (16A alors que les deux résistances consomment au maximum 2,6A) - des voyants pour l'alimentation générale et le fonctionnement de chaque résistance - une commande des deux résistances avec des relais statique ; la carte avec les relais statiques comporte un fusible pour chaque - deux thermistances fixées dans le caisson pour vérifier l'absence de surchauffe - un connecteur DB9 pour relier une carte de commande (objet du fameux schéma) - le domino permet de choisir deux configurations de chauffage : parallèle (puissance min 300W / max 600W) ou série (puissance min 150W / max 300W) Il y aura, en plus, deux thermistances pour mesurer la température de l'air dans le conduit, raccordées à la carte de commande. Ces thermistances seront installées plus loin, car les résistances rayonnent pas mal ce qui fausse la mesure de température. NB : j'ai modifié la carte avec les relais statiques pour retirer le circuit de commande, de telle sorte que les relais statiques soient commandés directement par une tension de +5V par rapport à la masse. La carte originale avait une commande "inversée" en 0V pour sortie à collecteur ouvert, c'était incompatible avec la protection contre les défauts intempestifs assurée par le raccordement du châssis au 0V. Les connexions sont toutes soudées (sauf le domino) et protégées par de la gaine thermo. Du vernis fait office de frein filet sur toutes les vis de fixation. Les câbles sont attachés. La partie commande, avec mon fameux schéma, est déportée, et reliée au boitier via la prise DB9 Tout est basé sur des AOP rail-to-rail montés en comparateurs à hystérésis. TH1 et TH2 sont les thermistances de commande, dans le flux d'air. Elles commandent l'alimentation du chauffage à puissance mini et à puissance maxi en fonction de la température. Si les thermistances sont en court-circuit, la commande s'arrête, logique car c'est comme si la température était trop élevée J'ai ajouté un AOP pour chaque thermistance qui coupe la commande si une thermistance est coupée. TH3 et TH4 sont les thermistances de "sécurité", celle fixées dans la batterie de chauffe. Si la température dans la batterie dépasse une valeur maxi (25°C), la commande est coupée Si la température dans la batterie dépasse une valeur de surchauffe (40°C) ou si les thermistances sont coupées ou en court-circuit, la commande est coupée et en plus le relais est coupé, via une temporisation de 5 minutes, pour éviter un "pianotage" du relais qui provoquerait une usure prématurée de dernier et un risque de collage. Même si je m'aperçois de la panne qu'au bout d'un mois, et que durant cette période le relais a commuté toutes les 5 minutes, il subit un peu moins de 10.000 commutations, très inférieures à sa durée de vie indiquée sur la datasheet OMRON. Il y a pas mal de redondance, c'est fait exprès, et les composants supplémentaires ne coutent que quelques euros. Avant de réaliser la carte de commande définitive, je ferais une version de mise au point sur une breadboard. Avoir séparé la partie "puissance" de la partie "commande", en utilisant un connecteur DB9 pour relier les deux, facilite la mise au point. Je peux déjà installer la batterie de chauffe à son emplacement définitif et ensuite réaliser tranquillement la mise au point sans mettre les mains dans la partie 230V @Kachidoki : rien ne m'empêchera, par la suite, d'installer une commande avec une carte microcontrôleur, et/ou d'interfacer cette batterie de chauffe avec un futur système domotique. La commande en +5V avec le 0V à la masse facilitera les choses. A bientôt

Suite à un autre post , et vu le temps "maussade", j'ai pris le temps j'ai fait mon propre logiciel de gestion de mes bobines bref descriptif: Gestions des bobines par liste et emplacements ("placards") Transfert entre mode liste et mode "placards" création de liste et taille des emplacements en ligne/colonnes/lieux création des bobines couleurs ,fournisseurs,matière , poids,nombre ,date...etc visualisation et placements des bobines dans les emplacements gestion de la positions des bobines dans les "placards" inversion de bobines , édition des bobines, suppression des bobines...etc.. gestions des bobines à commander selon un seuil défini au poids restant. trie des colonnes filtrage des bobines liste des stl imprimés avec la bobine (à compléter par l'utilisateur) contrôle que les stl existent encore dans les dossiers de stockage visualisation des stl avec F3d (intégré) visualisation des 3Mf avec visualiseur Windows( à installer si besoin) ... j'ai fait selon mon besoin. il y a surement d'autres fonctions qui pourraient être ajoutés j'ai testé , mais il doit y avoir encore des "bugs" à corriger. testé sur W10, pas encore sur W11 donc ...je ne sais pas si ça s'installe il ne conviendra surement pas à tous...mais il a le mérite d'exister j'écrirai un mode d'emploi si besoin.(ça , j'aime pas le faire) si votre antivirus vous met une alerte, pas de panique , mon PC est "clean" , et cette appli aussi. l'application , n'étant pas officiellement "signée" , donc Microsoft n'aime pas...et les antivirus détectent parfois des faux positifs avec les dll d'installation Bonne soirée A+ https://mega.nz/folder/UBJmTS5R#viaD-uFsOXr9uVjqig_N8Q

Je viens de recevoir ma Box et j'avais pu voir passer des messages de @tranbert et @fran6p sur l'utilisation de graisse épaisse pour réduire le bruit de l'anti-backslash. J'ai que du SuperLube et je sais qu'elle se liquéfie un peu sous la chaleur, donc j'ai tenté une alternative avec des rondelles de simili en cuir matelassé. J'en ai mis deux qui totalisent une épaisseur de 1.6mm. Diamètre extérieur max 6mm mais pas besoin de faire une oeuvre d'art, faut juste que ça déborde pas et 3mm pour l'arbre. Si vous avez des vidéos pour comparer différents matériaux de rondelles ou avec la graisse je serais bien intéressé ! sur la vidéo que j'ai linké plus bas, une fois le capot refermé ça ne tape plus sur les nerfs et une fois l'impression lancée j'ai plus été dérangé par ce bruit. J'ai trouvé une autre alternative, quelqu'un a remixé la pièce avec un roulement spécial anti-backslash, mais ça demande plus de boulot et c'est en beta test https://www.printables.com/model/1571032-qidibox-spool-driven-gear-using-hf0306-one-way-bea

Une des plus belles chansons françaises des années 1980...

+1000 C'est une des raisons pour lesquelles j'ai installé un système d'insuflation d'air neuf, pour ne plus avoir d'insectes chez moi à chaque ouverture de fenêtre. Une mouche qui vient se poser sur ton bras toutes les 30 secondes, ou qui passe devant un écran de TV ou d'ordi c'est l'ENFER Je n'arrive pu à la retrouver mais il y avait sur le net une vidéo d'un concert prise avec un drone, un des musiciens avait dégomé le drone en jetant une canette de bière vide dessus

Oui désolé sa c'etait le concurrent turc non je rigole, bien vue j'ai ecrit trop vite

Bonjour @togirix Oui j'ai fait l'upgrade du port RJ45, tout fonctionne bien Il n'y pas l'adresse MAC qui est fixée en dur dans la puce Ethernet aussi il est impossible de fixer l'adresse IP Donc à utilisation il faut aller la trouver sur le réseau, chercher l'adresse IP mais rien de grave Il y a une astuce pour fixer l'adresse IP mais il faut passer par une intervention via port série, je l'avais fais sur le précédent firmware cela marchait bien mais de temps en temps le firmware plantait (je n'ai jamais su si si c'était du à un bug FLSun ou a la modif série....) Hésites pas si besoin

Sympa ton saladier à pattes ou à pâtes ça marche aussi Tu les trouves ou tes éclairages à leds ?

Ils sont hyper-concentrés et ce n'est pas une ombre furtive qui va les perturber, (au contraire de nous autres et moi en particulier qu'une mouche perturbe quand je fais quelques assouplissements matinaux).

Salutation ! Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas cette machine. Sur nos imprimantes grand public, quand la température affichée (ici pour le plateau chauffant) est proche de 0° ou négative, c'est qu'il y a un problème de connexion de la thermistance ( un fil sectionné, un contacteur mal enfiché dans un connecteur, un connecteur mal enfiché dans un port, une soudure a refaire, dans le circuit entre la thermistance et le microcontrôleur, ce qui fait que le circuit est "ouvert" (circuit au sens large c-a-d pistes + connecteurs + fils + thermistance ) En principe, si tu court-circuites les fils de la thermistance (ou les pin du port où se connect la thermistance sur la carte mère), alors là la température affichée devrait être au plafond (au-dessus de 260°C ), si tu remplaces la thermistance par une résistance de 100 Kilo Ohm cela devrait afficher ~21°C et si tu déconnectes la thermistance, cela devrait afficher une température négative ou proche de 0°C. Si tu a un multimètre, je dirais de commencer par vérifier la continuité des fils de la thermistance, et que la résistivité de la thermistance + fils, est de l'ordre de 100 Kilo Ohm quand la thermistance est à ~21°C

j'ai contacté 3djake, on va voir ce qu'ils vont faire... c'est en "cours"

@Helene Jaja Le Falcon A1 (pas le pro) en 10 W peut couper et graver du cuir (du vrai, les similis cuir contenant du chlore sont à éviter absolument, nocifs tant pour le matériel que l'utilisateur), l'extracteur avec filtre absorbant n'est pas un luxe car ça sent franchement fort le cochon grillé. Testé avec le Falcon A1.

Travailler rapidement en utilisant les calques. Une fois votre modèle fini, vous pouvez le modifier et tester des choses de façon quasi “infinie”. Ajouter un calque et le tour est joué. Vous appliquez vos pinceaux et autres opérations dessus, vous pouvez le masquer et gérer l’opacité. On va changer la texture pour une autre. On fait des textures épaisses, adaptées au FDM ici. On règle l’orientation de notre placement avec Rotation. Ici, j’ai utilisé un pinceau large. J’ai peint sur des zones non voulues. Dans la boîte d’outils de droite, je sélectionne Supprimer le calque et je supprime la texture. Résultat Réglage utilisé J’ai dupliqué le pinceau Argile, je l’ai réglé et sauvegardé comme pinceau personnalisé.

J'ai pas fait le lien avec le CPF ? OK, je viens de faire mes petites recherches. Méfie toi, c'est totalement illégal de fournir une imprimante 3d dans le cadre d'une formation financée par le CPF. https://netforme.fr/formation-imprimante-3d-pourquoi-le-cpf-opco-et-france-travail-ne-peuvent-pas-offrir-dequipements/

Je pose ça là. Glock_19.stl

Bonjour à tous ! @Julien Voici quelques modifications, j'ai créer une table de saisie externe pour cumuler les sorties filaments pour des projets imprimés. la table comporte : - la date de saisie de la consommation du filament - J'enregistre les poids des filaments consommés dans le relevé précis lu dans un Slicer comme (QIDIStudio.) - J'identifie l'imprimante utilisée (la rubrique est modifiable par une liste de valeur) - la nature du projet (décoration, divers, RC etc..) (la rubrique est modifiable par une liste de valeur) - décompte automatique sur le poids initial de la bobine - Affichage de la quantité restante en mètres et en poids du filament - Commande automatique quand la bobine comporte un poids < à 100gr précision à 2.5% - statistiques valeurs multiples (longueurs filament, prix etc...) cette SGDB est simple d'utilisation elle me permet de valoriser mon stock et faciliter la recherche d'une bobine. Mon futur projet collecter tous les poids des bobines vides des différents fabriquant afin des les intégrer dans la gestion de stock. Nota je voulais intégrer la gestion du code barre pour imprimer des étiquettes mais le plugin + la police coutent trop chère A+ Francis

Dans l'état actuel des choses, tu ne veut surtout pas attirer l'attention de qui que ce soit (surtout pas les tontons macoutes de Trump), au risque de te retrouver au cachot des mois avant d'être généreusement gracié par la moumoute blonde !!!

Justement le thermoplastique est un matériau qui fait du retrait en refroidissant car la structure moléculaire s'organise (c'est vrai aussi pour presque tous les matériaux lorsqu'ils changent d'état). Ce retrait n'est pas linéaire, il dépend des masses en jeu en un point donné. C'est ce qu'on appelle du retrait différentiel. C'est un phénomène bien connu en injection plastique, mais qui existe aussi en impression 3D. Sa forme la plus courante est le warping, mais il existe de nombreux phénomènes qui peuvent amener à corriger le dessin pour obtenir le bon résultat au final. Un exemple typique en injection est celui de la boite.... le moule n'est pas avec les parois à 90° du fond ....

Bonsoir, Oui bien sur, il y a du coté des tiges filtées des ouvertures de 6mm, ainsi que sur la grille d entrée