Nenex

Salut Non effectivement c'est pas normal d'avoir le pneufit qui tourne même arrivé en buté. Quand tu tire il peut sortir de sont pas de vis ? Pour la trigorilla 32bits, sauf erreur de ma part les drivers sont pas amovible. Ont trouve des boards 32 bits avec driver amovible ect pour aussi chère qu'une trigo normal maintenant. Autre solution demander a Anycubic de tant vendre une.

Héhé je l'ai eu aussi dans mes recommandations youtube Dans les commentaires, un a retenue mon attention : C'est un japonais qui fait ça, pour le moment ça semble pas livrable ailleurs que au japon (erf). Le concept a l'air de bien fonctionner & la forme de la buse me plait bien (ça semble être top pour les surfaces du dessus). & comme dit dans sont commentaire, avec ça pas de filament qui coule lors de la phase stylo.

Punished props avais fait une vidéo du même style mais je la trouve pas

Perso je comprend certain com' mais je tiens a rappeler qu'il y a des machines qui marche très bien & qui ont besoin d'aucune upgrade ... Exemple ça va faire 3 ans que j'ai ma anycubic i3 mega, elle est full stock sauf changement des ventilateurs coté boitier & des tmc2208 (et c'est seulement pour le confort, si j'avais mis la machine ailleurs que proche de ma chambre, j'aurais surement rien changé). J'ai essayé d'upgrade le fan duct ect mais la qualité était plus au rdv, donc j'ai tous remis d'origine. Elle ma couté 220€ sur amazon, environ 20€ de ventilateur & 3X€ pour les tmc2208 (watterot). J'avais tellement envie d'upgrade une machine (& faire comme tous le monde) que c'est comme ça que j'ai fini avec la anycubic linéar plus, machine qui "out of the box" est pas fofolle. Au final elle a pris ça retraite au bout de 1/2ans (je sais que certain l'apprécie, au début c’était aussi le cas pour moi) Mais au final plus de galère que de plaisir. Tous n'est pas a jetée dans cette expérience, j'en est appris beaucoup sur la mécanique type delta & les pièces sont utilisé sur d'autre projets.

Faut changer le numéro de catégorie de la thermistance par 999. Ainsi que ça : #define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100

Ah c'est cool tu va pouvoir nous faire un retour Perso j'ai essayer plusieurs chose dispo sur thingiverse mais j'ai tous remis d'origine (la qualité des prints était moins bonne) par contre j'ai pas essayer ce thing. En tous cas la conception a l'air top !

@lnb2fr

Effectivement j'avais pas suivie

Je suis tombé sur ça : https://fr.aliexpress.com/item/4000034575710.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.8.4e584262eoHf5i 60€ l'ensemble manque plus que la hotend

@Baroudeur Sympatoche ton tutoriel, merci pour les tips Avec S3D, je fait du multi process & je les imprimes un par un (avec un process sans coupure de la chauffe du plateau). L'avantage c'est que la chauffe de la buse ce coupe donc ont peut être absent, pas besoin d'attendre le changement de couche (drôlement pratique quand ont veut mettre des écrous/aimant). Si je change le filament, je lance la chauffe de la buse, fait la manip & je relance. A la reprise ça fait un home (j’édite le start gcode pour remonter le Z plus haut que la pièce, bien sur j’enlève la ligne de purge sauf si c'est sur les premières couche) & c'est reparti ^^. Le home permet de changer le filament manuellement sans avoir de déréglage du Z coté extrudeur. +1 avec @stef_ladefense ça m’intéresse aussi histoire de comparer les settings

Jolie ^^ C'est les formes d'origine sur le par-choc avant ? Mon père & moi ont a gardé celle qu'il avais a l'époque & il n'y a pas la barre en dessus.

Franchement c'est top quand ont utilise le Z-hop & que l'on reste proche de l'imprimante

Tu va voir, octoprint gère la pause (M0) & permet de relancer. Soit tu arrive avec ton slicer a faire une pause (M0), soit a la main (ce que je fait, du moins a l'époque ou j'utilisais cura): - Slice ton stl & repère a quel layer faire la pause - Aller dans le gcode et a l'aide de la fonction recherche (ctrl+f) trouver ou ce trouve le changement le layer, exemple (gcode slicé sous S3D): Comme tu peut le voir le Z-hop remonte la buse à Z4 mais la layer est 3.2. - Ensuite je procède comme ceci : je monte le Z, home les axes XY, petite musique pour entendre si ont fait autre chose puis je met en pause. ; Pause G1 Z20.000 F1000 ;monte le Z G28 XY;home de XY ;victory M300 S2349 P53 M300 S0 P53 M300 S2349 P53 M300 S0 P53 M300 S2349 P53 M300 S0 P53 M300 S2349 P428 M300 S932 P428 M300 S2093 P428 M300 S2349 P107 M300 S0 P214 M300 S2093 P107 M300 S2349 P857 M300 S500 P5000 ;BEEP M117 pause M0 ;fin pause Arrivé a ce point Octoprint va mettre le print en pause (le bouton pause devient "reprendre"). Fait attention a pas décaler ton axe Z droit en changeant le filament. Quand ta manip est fini tu a juste a relancer le print sur OctoP. Vérifie bien que après ce code tu a quelque chose du style : & voila ! PS: ça marche pareil pour insérer des aimants ou des écrous. Pour les aimants, il faudra changer ton "part fan duct", encore merci @ewaca

Le plus "simple" c'est d'utiliser octoprint Sinon tu peut aussi faire du multi process avec S3D par exemple.

Place le G29 après tes G28 & oublie pas de mettre des " ; " avec ton texte quand tu commente une ligne. Pas besoin de M502/M500. Ont utilise le M502 quand ont a besoin charger des nouveaux paramètre suite a un flash du firmware : M502(chargement paramètre du firmware), M500 (sauvegarde dans l'eeprom) puis M501 pour le charger directement (sinon tu peut aussi éteindre et rallumer la machine).

A mon avis ton bl-touch n'est pas placer pareil que dans le firmware : /** * Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). * X and Y offsets must be integers. * * In the following example the X and Y offsets are both positive: * #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) */ #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -26 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -24 // Y offset: -front +behind [the nozzle] A modifier en fonction de ce que tu mesure chez toi.

@Sanglierblond Oui le mosfet va s’activer quand la broche "bed" ça s'allumer & c'est lui qui alimentera le plateau, ça permet surtout de pas faire passer un courant de forte intensité dans un tous petit connecteur qui risque de surchauffer & de fondre. Même si je pense pas qu'on est trop de risque avec les trigorilla, ça reste une sécurité en plus, le mosfet de base étant assez petit (quand on compare avec un mosfet externe il fait pitié ). Vu ça taille j'imagine effectivement qu'il doit chauffer pas mal, le pcd doit transférer la chaleur au composants proche ce qui peut sauf connerie de ma part réduire leur durée de vie (comme ont sait l'électronique n'aime trop chauffer). Certain conseil aussi de mettre un mosfet pour la hotend mais a mon sens ça sert a rien, le courant est bien plus faible (les cartouches font 30/40w) & vu qu'on utilise (je connais pas la 4max) un ventilateur pour refroidir la carte mère pas de problème de surchauffe du mosfet intégré.

Salut J'avoue il a l'air sympa le watercooling

@Labrax Il fait vraiment des choses sympa ce gars ! Je vois qu'on a pensé a la même chose a la vue du titre du topic J'adore ce mec, il mérite a être connue.

salut Pour le câblage : Pour le mosfet j'utilise celui la (c'est le même que celui utilisé pour montrer le câblage).

@Jean-Claude Garnier Hé hé je parle de ce qui avais était dit dans le topic de départ par exemple : Vu que le délire coreXY semble lui plaire & que personne n'a réagit, jai simplement préférer lui indiqué ^^

Oui c'est bien ça La carte dispose de deux "chemin" de courant distinct , je suis loin d'être un pro en électronique mais c'est surement pour protéger certain composant d'une surtension. Il me semble qu'il faut comme même du courant sur le 11A pour que le mosfet d'origine fonctionne mais tu peut toujours essayer sans

Le principe du mosfet externe c'est de pas faire passer le courant par la carte donc je vois pas pourquoi tu raccorde le 12v et le 24 en même temps. Si tu utilise le 24v pour le plateau, le seul câble qui viens ce connecter entre ta ramps et ton mosfet c'est celui du signal (control In).

Je suis tomber sur cette vidéo qui ma rappeler ce topic ! Pour vous donner une idée des possibilités : https://www.velocitypainting.xyz/blog/category/cool-prints/ Ont va pas ce mentir le 1er vase est superbe

Je viens de me rendre compte que la partie complexe a imprimer c'est une pièce d'origine enfaite Sinon courage! Adapter c'est pas toujours facile vu que tes obliger de partir sur des choix que le constructeur a fait. Comme par exemple l'écart des tiges de l'axe X, si tu refait les chariots Y tu peut adapter a ta sauce. D'ailleurs en regardant bien les photo, j'ai le regret de te dire que c'est pas vraiment une coreXY qui ce distingue par le fait que les mouvements X.Y sont gérer par deux moteurs qui bosse ensemble. Sur ta machine chaque axe est indépendant, donc ont est sur une cartésienne tous ce qui a de plus classique comme la ender5 par exemple (hésité pas a me corriger si ça porte un nom particulier, ça m’intéresse ). Tu pourrais étudier par exemple l'hypercube évolution & l'adapter a ta machine histoire d'avoir une vrai coreXY. Après c'est a toi de voir, peut importe tes choix ont va continué de t'aider autant que possible Essaye de voir si tu arrive a faire de la place au support/ventilateur 30mm fourni avec la tête V6 ?