Nibb31

J'ai coupé et rallongé le cable d'origine pour garder le connecteur qui est le même.

Le brochage est le même, il suffit de débrancher le connecteur du LCD et de le prolonger vers le Z_ENDSTOP sur la carte mère. Je n'utilise pas Marlin, mais tu dois pouvoir facilement trouver la ligne qui correspond au détecteur de filament et y mettre la valeur PA0.

Et les TMC2208 V3.0 fonctionnent parfaitement en mode UART sur les pins PC13, PC14, PC15 et PB6. J'en ai profité aussi pour cabler le détecteur de filament sur le port Z-ENDSTOP (je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait d'origine, passer par la carte du TFT est complètement crétin).

Je cherche à passer ma Genius Pro sur Klipper avec des TM2208 en UART, et il m'a fallu faire un peu de reverse engineering pour trouver les numéros de pins que je pouvais utiliser. Comme j'imagine que ça pourrait servir à d'autres, voila pour en faire profiter la communauté:

Il ne se passe rien comme ça, c'est normal. Il faut d'abord accéder à l'interface web d'octoprint ou de mainsail.

Perso, j'avais flashé mon Genius Pro en passant par un SSH sur mon Octoprint (pas de Windows chez moi !). Le M997 ne fonctionne pas sur ma carte Ruby, donc j'avais été obligé de passer par le jumper.

Franchement, même à 100 euros, ça m'étonnerait qu'elle parte. Ça n'a aucun intérêt d'acheter ça d'occasion vu qu'il y a de meilleures machines neuves pour moins cher. Le prix d'un objet d'occasion ne se fixe pas par "j'ai besoin de X euros pour mon projet", mais par "combien est-ce que quelqu'un est prêt à payer". En général "il y aura bien un imbécile pour me l'acheter plus cher", ça ne marche pas. Tu ne la vendras jamais à 150 euros.

Le G32 ne sert à rien dans Marlin. Tu peux l'enlever. Il faut peut être que tu augmentes le nombre de points. Si tu fais ton bed leveling sur une grille de 3x3 peut être passes à une grille de 5x5.

Ensuite, tu as deux solutions: - soit tu fais le BL à chaque impression en ajoutant un G29 dans ton Gcode de début. - soit tu le fais de temps en temps, en sauvant dans l'eprom, puis en rappelant un M420 S1 après ton G28 dans le Gcode de début.

Pour ma part, je n'arrive même pas à comprendre comment on peut utiliser une imprimante 3D sans Octoprint [emoji6] Sérieusement, faire des aller-retours avec une carte SD, ça va 2 minutes.

Ls profil de la machine dans Cura sont super basiques: la taille du plateau, le nombre d'extrudeurs, etc... Pour le BL Touch, ça ne dispense pas de faire le niveau du plateau à la main. L'adhésion de la première couche est le truc le plus important pour réussir une impression. Marlin, c'est le nom du firmware qui est utilisé dans la plupart des imprimantes 3D.

Essaie PrusaSlicer ou SuperSlicer. Les coutures sont généralement moins visibles.

Les écrans TFT tactiles sont des petits ordinateurs indépendants de la carte mère, et font double emploi avec un Octoprint par exemple. C'est l'un ou l'autre qui contrôle l'impression. Donc au final, à choisir, si tu utilises Octoprint, il vaut mieux brancher l'écran sur le Raspberry qu'avoir un écran tactile séparé.

Pour les moteurs pas à pas, le driver est la petite carte électronique (2 cm environ) qui pilote les moteurs et qui est enfichée sur la carte mère. Tu en as 4 ou 5 sur ta carte mère, un pour chaque moteur.

C'est une pièce qui va être vraiment difficile à imprimer de par sa géométrie, et ce quelle que soit la matière. Si tu en as la possibilité, il faudrait revoir la conception de la pièce pour la rendre plus facile à imprimer. Peut être la faire en deux ou trois pièces. En design CAO, ils est important de prendre en compte la méthode de fabrication de la pièce. On ne conçoit pas une pièce moulée ou façonnée de la même façon qu'une pièce imprimée ou usinée. C'est pour ça qu'il faut souvent éviter de reproduire à l'identique des pièces mécaniques de remplacement et les redessiner exprès pour l'impression 3D.

Alors il faut quand même niveler ton plateau avant. Le BL Touch, c'est pour corriger la planéité, pas le niveau.

La Raspberry doit être au moins un RPI2 et si tu veux une caméra, un RPI3.

Le décalage pourrait être un problème de tension des courroies ou de Vref des moteurs.

Le G28 envoie dans les endstops. Le G1 X0 Y0 encore la tête à 0,0. Il y a des paramètres X_OFFSET et Y_OFFSET qui doivent correspondre à la distance entre les endstops et le 0,0 du plateau.

Je vous confirme que le BL Touch d'Artillery fonctionne bien normalement. Le problème vient je pense de son montage. Les trous de fixation sont un peu grands, donc dans certains cas il est monté un poil trop haut sur le chassis, ce qui pose problème quand la buse est un peu trop bas. La tolérance est un peu juste. Il faut vérifier que la buse est ajusté au plus haut et que le BL Touch est ajusté au plus bas: - Desserrer la fixation du BL Touch, le descendre d'1 mm environ, puis de le resserrer. Au pire, on peut limer les trous de fixation pour le descendre un peu plus. - Coté buse, vérifier que la buse est bien enfoncé et que sa base en laiton affleure avec le bloc chauffant en alu. Vérifier aussi que le heatbreak est bien enfoncé à fond dans le radiateur (Il y a deux vis allen dans le radiateur derrière le ventilateur carré). On doit avoir entre 1 et 2 mm d'offset entre la pointe de la buse et la tige du BL Touch (en position rétractée).

La hauteur du plateau est sauvegardé mécaniquement dans les molettes de réglage.

Pourquoi se limiter à une Creality ?

Pas sûr de comprendre, mais il est normal que la buse et le plateau ne soient pas à la même température.

Il faut dire que tu n'as pas été très précis dans ce que tu cherches. "technique" ça ne veut rien dire et toutes les machines, même les plus basiques, permettent de régler la température de la buse et du bed. Elles ne pourraient pas imprimer sinon.

Perso, le make flash, je suis obligé de la faire en sudo pour que ça marche. Une histoire de permission sur le port usb.