Neolink
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Bonjour @Absolem, Je suis désolé de constater que ton aventure tourne au monologue (j'ai déjà vécu ça également...). Je viens de tomber sur ton post un peu par hasard, et je trouve ton projet très intéressant. Lorsque j'ai découvert la Swichwire j'avais également hésité à m'en inspirer pour ressortir mon ancienne Alfawise U20 custom et la convertir. Je te remercie pour le partage de ton aventure et également de tes différentes sources. Ou en es tu à ce jour ?
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Bonjour, Je ne viens habituellement plus sur ce forum, mais je viens de tomber par hasard sur votre question. Personnellement j'utilise Prusa Slicer, et depuis peu Super Slicer. La plupart des slicers gratuits sont utilisables avec toute imprimante. Par contre vous ne trouverez pas de profil tout fait pour la Ortur 4. Il faudra partir d'un profil vierge ou celui d'une autre imprimante et le configurer manuellement. Cdlt
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Bonjour @lionel.cominelli@gmail.com Désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt, mais je ne passe pratiquement plus sur le forum. Pour vérifier et resserrer les guides, il faut : -Enlever tout ce qui pourrait être visser dessus, afin de le libérer et accéder au système de réglage : -Une fois ton guide libre, tu le fais glisser à la main pour voir s'il glisse sans point dur tout le long du rail. -Vérifie également qu'il soit bien maintenu dans le rail, sans jeux qui lui permettrait d'osciller de droite et gauche. -Si tu constates des anomalies tu dois le régler en dévissant légèrement la vis BTR du "disque" de réglage au centre et en tournant l'ensemble en t'aidant des 2 trous de chaque coté. Concernant le réglage de la courroie sur Y, il faut vérifier que la poulie sur l'axe du moteur et celle en face son bien et la même hauteur et bien-sur que la courroie est bien tendu. Si tu veux changer de courroie, il s'agit de GT2 6mm que tu peux, par exemple, acheter chez Compozan, Amazon ou Aliexpress. Personnellement j'aime bien celle de chez TriangleLab. @+
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Alfawise U20 / Alimentation HS X2 / Plateau chauffant
Neolink en réponse au topic de Aconit dans Alfawise / Longer3D
Salut @Aconit, Effectivement, pourquoi avoir par 2 fois tenté d'alimenter un plateau 12v en 24v ? -
upgrade alfawise u20 one avec une carte Bigtreetech
Neolink en réponse au topic de Xenis dans Alfawise / Longer3D
Salut @Xenis, Je pense que tu as fait le bon choix de matériel pour ton upgrade. Mais il ne suffit pas de brancher et mettre en route. Tu dois compiler un firmware sur mesure, dans lequel tu préciseras, en autre, tes modèles de carte et d'écran et tes drivers. Tu n'es qu'au début ton upgrade. -
Bonjour @Oliver95 Désolé pour le retour tardif, mais je ne viens pratiquement plus sur le forum. J'ai délaissé ma U20 pour une autre imprimante depuis un petit moment. Tu peux passer ton Y sur des douilles IGUS. ça fait très bien le taff et pour un cout très réduit. Concernant X, j'étais également très satisfait. C'est coté Z que mon concept pèche. J'étais en train de revoir ma copie quand j'ai eu l'occasion de passer à une autre imprimante, et depuis j'ai pas mal réfléchi mais n'est pas trouvé le temps de m'y remettre. Le X et le Z étant liés, j'ai préféré ne pas partagé mon travail inaccomplie....
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Slt @Lunamaria, Je n'ai pas ce modèle et ne peut donc pas trop t'aider. As tu essayé de mettre ton firmware à jour ? La section Ortur n'est pas très fréquenté sur ce forum. Je te conseille d'aller exposer ton probléme sur Facebook dans le groupe suivant : https://www.facebook.com/groups/ortur3dfrancophone
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Je partage ton avis @Rlv. @milo Ne me dit pas que tu ne trouves pas de carte SKR sur Aliexpress ? Si tu bloques à ce stade la, je pense que tu ne devrais pas te lancer dans ce genre de modification.
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Utilisation du Stallguard sur Z pour la sécurité
Neolink en réponse au topic de Neolink dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Sur certaines imprimantes (Ortur par exemple) il y a 2 capteurs sur Z, un inductif et un mécanique. J'en déduit que Marlin doit pouvoir gérer plusieurs capteurs sur le même axe ? -
Utilisation du Stallguard sur Z pour la sécurité
Neolink a posté un sujet dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Bonjour, Je souhaiterais savoir si le Stallguard des TMC22xx peut être utilisé pour sécurisé la machine. Pour développer un peu, en cas d'anomalie avec la détection du plateau par un capteur inductif ou un BLTouch et qui aboutirait à un écrasement de la buse, est ce que le Stallguard pourrait être paramétré (Marlin) pour détecter le forçage du moteur et stopper l'action en cours ? -
Moi j'ai remplacé X et Y par des tiges et des douilles Igus. Aucun regret Par contre j'ai réutilisé mes rails Igus sur Z, et la je ne suis pas satisfait. J'ai une Prusa MK3s au boulot, full tiges inox, et ça tourne comme une horloge. Comme quoi les systèmes sur tiges inox ça peut donner de bons résultats.
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- igus
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Pourquoi retirer le profilé du X ? On parle de l'axe Y la, et aucun profilé ne bouge dans ce cas ? C'est moins cher que du rails Igus ou MGN12, et plus silencieux que ce dernier.
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Je ne comprend pas ta remarque ? On en laisse un ? Comment veux tu faire autrement ? Et puis 'lowcost' ne veut pas dire 'bas de gamme'. Je suis passé des rails Igus beaucoup plus onéreux à cette solution et ça fonctionne tout aussi bien, et bien mieux que le système d'origine.
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- igus
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Bonjour à tous, Désolé de mon retour tardif, mais je n’étais pas passé sur ce forum depuis un moment. @Nrvnqsr : Je suis très satisfait de mon imprimante actuelle, mais ne l'ayant jamais testé d’origine, je ne peux pas comparer. Par contre le Fang m'a apporté un plus avec de meilleurs pontages et du silence. @broceliande: Il me semble qu'on a déjà un peu échangé sur Facebook Oui, je te confirme que le lecteur microSD et le port USB sont bien aligné par rapport aux ouverture d'origine du boitier. J'ai simplement modélisé un support qui me permet de descendre la carte sous le niveau des entretoises d'origine. Sinon tu en es ou sur ta modification ?
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[Alfawise U20] Guidage linéaire IGUS
Neolink en réponse au topic de Neolink dans Alfawise / Longer3D
Bonjour, Au stade actuel je ne peux te conseillé que de suivre des tutos. Tu te lances dans un projet un peu complexe si tu débutes sur Fusion360 ? Ou tu prends des modélisations déjà faites pas d'autres personnes ? -
Impressions non planes (Non planar)
Neolink en réponse au topic de gisclace dans Projets et impressions 3D
Peut être un système amovible ou escamotable, avec une pause dans le GCode après le nivellement ? -
Bonjour à tou(te)s, Comme j'ai pu déjà en parler dans d'autres sujets, j'ai fait acquisition d'une Ortur 4 v1 d'occasion, dans l'optique de la personnaliser. Après avoir vu plusieurs tests de cette machine, je trouvais qu'elle s'appuyait sur une très bonne base, principalement ses guides SGR10, mais aussi péché par de gros problèmes de finition. Sa carte mère 8bit et ses drivers sont également un gros point négatif pour une machine de cette tranche de prix. J'ai donc décider d'équiper la mienne d'une SKR 1.4, de drivers TMC2209. Au passage j'ai également améliorer la tête d'impression avec un HotEnd Dragon de chez TriangleLab et le Fang de @deamoncrack, initialement destiné aux Alfawise. Et enfin (pour l'instant ) un extrudeur TriangleLab (clone du BMG) et un tendeur de courroie 'maison' sur X. Voila quelques photo de la bête :
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Impressions non planes (Non planar)
Neolink en réponse au topic de gisclace dans Projets et impressions 3D
ça doit être le point le plus contraignant. Peut être avec un flux d'air assez puissant et concentré, qui permettrait de souffler de plus au sans venir souffler sur la buse ? C'est vrai qu'une fois que le BLtouch a fait sont taff, il se rétracte bien. Au pire on pourrait allonger le palpeur ? -
Si tu te limites a remplacer les fils du 0.5 mm2 (3A) devrait amplement suffire. Il faudra également penser à la gaine thermorétractable. Par contre pour le bloc de chauffe il faudra prévoir plus gros. Personnellement j'ai utilisé du fil que j'avais en stock, mais pas besoin d'une boutique spécialisé pour ça. Le mieux est de retrouver les raccords soudés au départ du multi-paire (en début de chaine). Repaire bien les couleurs d'arrivée et de départ, parce qu'elles changent après les soudure. Comme je te le disais, tu devrais en avoir 2 de soudés sur le même fil. Ce sont les masses des ventilateurs. Désolé de te dire ça, mais ton impression n'est vraiment pas top. Il n'y a pas d'un problème de première couche... Si tu ajoutes une vitre ton capteur inductif, qui ne détecte que le métal, va se retrouvé trop loin du plateau d'origine et ne plus rien détecter non plus. Persiste sans la vitre, en réglant bien avec une feuille et les molettes.
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Bonjour @thieum94, La Ortur 4 v1 que j'ai racheté m'a été vendu à cause de ce problème. Il s'agissait en fait d'un problème de câblage. Pour avoir refait complétement le câblage, je peux te dire que c'est vraiment pas propre chez Ortur. Au minimum, démonte ta tête, remonte jusqu'au premier raccord et test les 3 câbles de ton capteur entre le boitier de départ sur le coté de l'imprimante et ce raccord. Au mieux, revois complétement ton câblage entre le début de ta chaine et ta tête d'impression (il s'agit d'un seul câble multipaire avec des fils très fragiles et capricieux). Au passage profites en pour dissocier les masses des 2 ventilateurs. Sur la mienne elles passaient par un seul fil dans ce multipaire et ça ne fonctionnait pas avec une nouvelle CM. Si mes explications ne sont pas assez claires, n'hésite pas a me questionner.
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Bonjour @Nrvnqsr, Concernant tes décalages sur Y, as tu contrôler tes guides ? J'ai une Ortur 4 V1 achetée d’occasion également, et j'ai du réviser tout mes guides parce mes chariots avaient plus ou moins de jeux. Et ceux du Y battaient les records. De plus la courroie n’était pas aligné avec la fixation du plateau. J'ai donc réaligné les poulies du moteurs et du tendeur avec cette fixation et remplacé la courroie par une plus souple. Pour ce qui est de la buse et du hotend j'ai justement commencé avec une E3D V6 de chez TriangleLab et fini par y installer mon récemment acquis Dragon. Dans les 2 cas ça fonctionne plutôt bien, mais je ne peux comparer avec le clone E3D d'origine puisque je ne l'ai jamais utilisé.
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Bonjour @Lajoule Je vais peut être te dire des choses que tu connais déjà très bien et a déjà mis en œuvre mais : -Écrase un peu plus ta première couche en révisant ton Z-Offset (M851) -Coupe bien ta ventilation sur ta ou tes premières couches -Augmente un peu ta haute de première couche (0.2 ou du 0.15 par exemple) -Fais chauffe un peu plus ton plateau J'ai ma Ortur depuis peu de temps et je suis vraiment très satisfait de l'accroche par rapport à mes expériences précédentes.
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- autre - skr 1.4 turbo compilation et reglages
Neolink en réponse au topic de heriat dans Électronique
Salut, Étant donnée la taille du firmware compilé, la copie vers ta SD devrait pratiquement être instantanée. Es tu sur du fichier que tu transferts ? -
Possible que ce soit un probléme de PID, mais habituellement ça intervient suite à une modification... As tu mis à jours ont firmware ? As tu essayé de simplement dégraisser ton plateau écrasant plus ta première couche ?
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Impressions non planes (Non planar)
Neolink en réponse au topic de gisclace dans Projets et impressions 3D
Bonjour, Technique très intéressante. Mais, en plus d'une buse adaptée, je présume qu'il faut faire une croix sur le refroidissement du filament et un capteur de nivellement ?
