obi_one

Salut, J'utilisais le même mais j'ai des gros soucis avec. Aucun problème au centre mais sur les bords du bed circulaire, j'ai la tête qui partait de biais lors du palpage.

Bonjour Carlos, J'ai une delta avec une SKR 1.4 et le tout fonctionne très bien (qui peut le plus peut le moins). C'est quoi ton système de leveling, ça m'intéresse ?

Perso, j'étais plus motivé par une version à imprimer (l'esprit DIY) plutôt que de bricoler un système existant. Après, tu as peut-être prévu de modéliser aussi la soudeuse chinoise pour qu'on puisse l'imprimer ?

Salut à tous, Je constate que je n'ai pas actualisé ce sujet sur le forum.... Le projet n'est pas mort mais ma vie professionnel ainsi que d'autres projets perso ont pris le devant (je présume que vous connaissez ça aussi). Bref, peu d'avancement mais je compte bien continuer cette delta. Par rapport à mon dernier message, voici le câblage réalisé : Câblage dégueulasse car je testé les fin de courses (voir mon dernier message). Tout marche au poil pour le moment ! Je suis actuellement sur de la soudure que j'espère vous présenter prochainement.... Malheureusement j'ai encore peu de temps libre pour avancer donc je ne sais pas quand sera mon prochain message mais sachez que ce projet n'est pas mort et je continue régulièrement (quotidiennement) à suivre ce forum. À bientôt. Obi

Comme la pierre, cela reste utopiste... Le PLA est un bioplastique, il est donc possible de le trouver sans agent chimique, cependant dès que tu le chauffe il dissipera des particules. Tu remarqueras que sur les 19 pages que tu as lu, on parle principalement de matériaux qui "dégagent" un peu plus que le PLA comme l'ABS, PETG,... Si tu trouves un filament (même autre que bioplastique comme le PLA) qui ne dégage aucune particule quand il change d'état, j'aimerai bien savoir son nom !

Salut, Pour résumer : - Les endstop fonctionnent - Les moteurs montent bien (jusqu'aux endstops) - Les moteurs descendent bien (lors du bump) - Il n'y a que le X qui remonte pas après le bump C'est ça ? Je pencherai sur un problème de firmware et non de la carte. C'est quoi comme firmware ? Marlin, Smoothie,... ? Quel version ?

J'ai pensé à la même chose que toi mais je ne vois pas trop comment. Il faudrait chauffer un tube de diamètre intérieur 1.75 avec une température de 175°C sans pour autant déformer ce tube ou que le PLA adhère à ce dernier. J'avais pensé à différent matériaux sans vraiment savoir si c'est réalisable mais le gros problème que je vois à ce genre de solution c'est que tu perds la visibilité de ta soudure à l'inverse du système de vap38 ou de sa source d'inspiration : la soudeuse de fibre optique. Après, pour l'avoir fait, le ponçage n'était pas la partie la plus chiante car tu n'as pas non plus énorme à limer pour "régulariser" le filament.

Ouais carrément ! Je suis aussi très intéressé par ce topic. J'attends avec impatience les STL et le schéma électrique de @vap38 car (comme expliqué plus haut) j'ai testé avec de la gaine thermo mais c'est très chiant et long à faire : couper les filaments en biseau (meilleur surface de soudure) mettre la gaine thermo au tour joindre les 2 bouts de filament (pas toujours facile car aucune visibilité sous la gaine) chauffer le tout assez mais pas trop (toujours sans visibilité du filament) virer la gaine avec un cutter poncer la jointure (avec du papier fin) pour avoir un filament régulier Et je ne parle pas des soudures par toujours clean qu'il faut recommencer... Alors qu'avec le système de @vap38, je le vois comme ça : embrayer les 2 filaments dans la "soudeuse" souder avec le bouton (avec un visuel sur la soudure) poncer la jointure

Je vois pas trop comment c'est faisable sur une imprimante avec extrudeur bowden Si le filament qui est au niveau de la buse n'est pas le même que celui au niveau de l'extrudeur, toutes les rétracts sont faites dans le vent et même pour l'avancement du filament j'ai des doutes sur la précision...

Salut, J'avais aussi testé plusieurs méthodes. La meilleur est resté avec de la gaine thermorétractable.

Salut, J'utilise ce site pour voir si c'est global ou chez moi : https://www.isitdownrightnow.com/thingiverse.com.html a+

Salut @ymgui, C'est exactement ça ! La seule autre solution que je vois serait de faire une base assez haute pour stocker la totalité de l'élec. Je verrai bien mais je pense que la masse des moteurs est négligeable vu la rigidité de la structure et le poids de l'ensemble. Je posterai plus tard mais j'ai positionné une partie de l'élec en haut et fait mes premiers déplacement pour régler les moteurs et les endstops optique.

Salut, Vu les dimensions, tu construis un monstre Tu utilises un traducteur ? C'est pas très clair mais je présume que tu parles du DELTA_DIAGONAL_ROD. C'est la longueur de tes bras carbone entre les 2 axes de rotation/pivot : Pour le "plafond" de la delta, perso j'ai utilisé du dibon que tu trouves à la découpe dans les magasins de bricolage et je suis assez content du rendu (voir sur le forum ici).

Sans hésitez APC ! J'ai eu a faire à leur SAV suite à un dysfonctionnement de la batterie après plusieurs mois. Je n'ai pas été déçu : livraison et remplacement de l'onduleur complet (alors que c'était que la batterie) en 48h avec les frais UPS à leur charge (depuis l'allemagne). Bref bon produit et bon SAV même pour les particuliers. J'utilise du Eaton au boulot, ça fais le taff aussi (même si je suis moins fan de leurs outils et de leur SAV).

Ravi de t'avoir aidé Tu verras, les supports arborescent sont quand même plus rapide à imprimer et plus simple à retirer cependant fait gaffe lors du tranchage avec Cura, il en rajoute souvent à des endroits où ce n'est pas nécessaire. Il faut donc utiliser les "bloqueurs de support". Ça demande un peu plus de temps pour préparer ton gcode mais gros gain de temps et de filament durant le print. Passes de bonnes fêtes !

Salut, 2 techniques qui peuvent sauver ton plateau vraiment bien limé : - Alcool isopropylique - Utiliser un pistolet air chaud pour refondre le plastique afin de le retirer plus facilement Ces 2 méthodes peuvent être combinées mais vu l'état de ton bed ça va demander du temps... Bon courage

Salut, Je ne suis pas un pro de Cura mais il me semble au vu de la photo que tu imprimes un "bouclier" autour de ton print (voir la configuration Cura). Sinon regarde sur le paramètre "nombre de lignes de paroi du support" Perso, sous Cura, j'utilise les supports de type "arborescent", ils consomment moins de matière et son plus simple à enlever (Config => Expérimental => Support arborescent).

Ça date un peu mais de souvenir c'était un peu plus de 2 semaines

Ok c'est bien ce que je pensais mais je n'ai jamais bien compris le "max". Lorsque tu as le "min" et la dimension de la zone d'impression, tu a le max non ? C'est quoi l'avantage de rajouter un capteur ? Autre question : l'intérêt de le mettre sur le chariot plutôt que sur la structure fixe c'est uniquement pour les coreXY ?

Salut, J'ai commandé mon extrudeur et des accessoires chez eux sans aucun problème. Emballage et produit au top.

Question sans doute con mais pourquoi 2 capteurs optiques (si c'est bien ça que j’identifie sur le 1er rendu) ?

Salut à tous, J'ai enfin commencer le câblage ! Pour l'alimentation, rien de révolutionnaire : - Une prise d'alimentation avec fusible et bouton power placé à l'arrière droit - Une alimentation 12V 30A (récupérée sur une ancienne imprimante) - Des cosses 4.8mm pour relier tout ça Un peu déçu du voyant bleu qui au final ne fait pas vraiment bleu quand il est allumé. (avec le flash on ne voit pas trop mais ça fait plus un gros point rouge qui diffuse en jaune sur tout le bouton) J'ai prévu un mosfet pour le bed de la marque FYSETC. Ils ne sont pas encombrant et supporte jusqu'à 30A. Pour le refroidir, un ventillo Noctua 40x10 placé au plus prêt du dissipateur de chaleur du mosfet. Pour éviter que le fan tourne en continu, je l'ai câblé sur un relais W1209. Ce dernier permet d'activer le fan uniquement au-dessus d'une certaine température (j'ai placé la sonde sur le mosfet). Petit plus : j'ai maintenant la température du mosfet/base affichée directement en façade de la delta. Comme vous pouvez le voir, pour chaque élément j'ai imprimé des petites plaques support. Elles sont sans doute temporaires car elles me permettent pour le moment de placer/déplacer les éléments pour voir les longueurs de câble et la dispo d'un point de vue esthétique/pratique. J'imprimerai des plaques plus grandes (ou pourquoi pas utiliser du dibon) afin de fermer le tout quand je serai sûr des positions. C'est largement suffisant dans un 1er temps et puis mon imprimante actuelle a une zone de print très restreinte qui me force à faire ceci. Vue du dessus : Le bed n'est pas encore câblé car j'attends des connecteurs mais je ne suis vraiment pas pressé car ça sera sans doute la dernière pièce que je mettrais. C'est un ultrabase neuf que je souhaiterai ne pas défoncer dès mon 1er réglage ou mes premières conneries avec le bed-leveling. Les premiers prints se feront sans bed chauffant et plutôt avec une plaque recouverte de bluetape le temps de dompter la machine. Pour la partie haute de la delta, j'ai tiré le 12V depuis le bas mais aucun élément n'est fixé/cablé jusqu'à maintenant car je réfléchi encore à la disposition des différentes pièces. Mine de rien il y a du monde et peu de place. Puis mettre plein de composants rectangulaires dans un triangle c'est pas facile. Il me reste quelques pièces à imprimer pour avancer mais je verrais après les fêtes de fin d'année. J'ai de gros problèmes avec mon imprimante actuelle ce qui ne me facilite pas la tâche (extrudeur et rétractes foireuses). La bonne nouvelle c'est que j'ai théoriquement toutes les pièces pour faire le câblage électrique (il me manque encore quelques pièces mécaniques). À bientôt et passez tous de bonnes fêtes

J'ai retrouvé ! Donc pour l'explication : 5 montées et 5 descentes de températures pour faire une moyenne avant et après installation de l'isolation Température cible : 90°C Température basse : 30°C (pour éviter les variations de la température ambiante) J'avais pris des mesures sur la consommation électrique lors du maintien à 90°C durant 10minutes mais je ne retrouve plus mes notes... Désolé ! C'était un bed de 220x220 mais l'isolant était plus proche des 150x150 (je pense que ça doit jouer sur les chiffres obtenus).

Salut, J'utilisais ça sur mon ancienne Anet A8. Je ne pourrais pas te répondre par rapport à d'autres produits car j'ai testé que ça. J'avais fait des bench de monté et descente de température... On gagne en temps mais c'est pas fou non plus. Faut que je te retrouve mon fichier excel qui traîne quelques part dans un coin de mon disque dur

Salut, Buse made in Ali. Du coup dans quel store : trianglelabs, fysetc ou un autre ? On voit des tarifs du simple au triple (même chez les chinois).