bobotrax

Salut la compagnie! J'essaye de communiquer avec mon Artillery Genius (en usb) avec un Raspberry pi en série (GPIO) en passant par un convertisseur usb série. C'est un peu tordu mais l'usb du Raspberry est utilisé pour autre chose et je veux pas le brancher en série sur un port série de la mks. Un petit schéma sera plus parlant : Ça marche pas! La partie série et convertisseur à l'air de fonctionner j’arrive à dialoguer avec mon pc mais pas sur l'imprimante. J'ai essayé aussi sur un raspi 2 avec Octoprint pour tester, pareil en série avec le convertisseur il ne veux pas. J'ai pas trop d'idées si il y a des personnes qui on déjà connecté une imprimante de cette façon ou qui ont des idées je suis preneur. J'ai mis la doc du convertisseur en pièce jointe : 3-in-1 Serial Converter Manual.pdf

Salut @smx71 , pas mal il est complet ton tuto, la première fois j'ai pas mal chercher aussi, il y a à peu près tout sur le forum mais d'avoir fait un tuto pour centraliser est une bonne chose. @gisclace Je propose de déplacer et d'épingler le poste ici ou de le déplacer là.

Salut, J'ai été embêté quand je suis passer sur la tête de dragon-shark les ventilo ne tournais pas et "broutai" j'ai juste du activer la gestion logiciel du PWM. Pour ce faire dé-commenté la ligne : #define FAN_SOFT_PWM Dans le fichier Configuration.h

Salut, Si tu veux un Cura par Dagoma compatible, tu va sur http://dist.dagoma.fr/ tu choisies "Discovery 200 modifiée". (et tu obtiens la version pour l'easy comme indiqué par RIPOFE ). Un exemple de start gcode tiré de Cura par Dagoma : G90 ;absolute positioning M106 S250 ;fan on for the palpeur G28 X Y G1 X50 M109 S180 G28 M104 S215 ;Activation palpeur ;bloc palpeur G29 M107 ;start with the fan off G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M109 S215 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F6000 Un exemple de mon start perso : G1 F9000 G91 G1 Z7 G90 M104 S55 M190 S50 M109 S55 G28 X Y G29 V3 G01 X20 Y100 F3000 G91 G90 G1 Z30 M104 S195.0 M190 S50.0 M109 S195.0 G1 Z0 M82 G92 E0 G1 F200 E3 G92 E0 G1 F9000 Ne t’inspire pas trop du mien il est un peu chelou parce que je fais des essais de calibrations à basse température pour pallier à mon capteur de merde. Des infos sur le gcode : http://reprap.org/wiki/G-code/fr Par contre je ne sais pas si tu a vu mais sur les nouvelles versions du firmware l'offset est enregistré dans l'imprimante. Il faut que tu calibre ton Z avec Dagom'App. Regarde la partie calibration du tuto de l'E200 : http://dagoma.fr/notice-premiere-utilisation-discoeasy200.html Sinon dans un terminal tu peux le faire avec "M851 Z-monoffset" et "M500" pour sauvegarder.

Bien joué, j’étais entrain de farfouiller les entrailles du forum en vain.

Si je me souviens bien sur la dago c'est une E3D profil bas du coup tu n'a pas de pneufit c'est intégrer au radiateur. @yoda3d Tu n'es pas le premier a qui sa arrive fait une recherche sur le forum, il y a eu 2-3 cas et ils on retrouvés juste la "collerette" noir mais je ne me souviens plus dans quel sujet on en parle.

Si tu es passé d'un firmware d'origine qui à un peu de bouteille à une version récente, la gestion de l'offset est différente et il faut effectivement changer le start de ton Gcode. Comme dit par RIPOFE inspire toi de la version Cura par Dagoma mais une version récente. Par exemple, dans mon start de Gcode je n'ai plus de G92 Zxx depuis la maj.

Salut, brancher les deux ventilos sur la sortie fan n'est pas une bonne idée a mon avis. Si ton slicer fait varier la vitesse du ventilateur alors le ventilateur qui refroidie le radiateur de la buse ne tourne pas à fond, la chaleur remonte dans la tête le filament ramollie et bloque. Deux solutions, tu peux brancher le ventilo qui refroidi le radiateur directement au 12V il tournera tout le temps c'est un peu chiant mais ça marche. Sinon tu peux regarder le topic que j'ai fait :

Salut, @Le NeurOne Là je ne suis pas sur mon pc qui gère tout ça, sur un mémo que j'ai en ligne j'avais noté ça : arduino-1.6.9 preference>URL>https://raw.githubusercontent.com/Lauszus/Sanguino/master/package_lauszus_sanguino_index.json Outils>type de carte>Getionnaire de carte>Sanguino>installer Type de carte Sanguino Processeur : ATmega 1284p 16MHz Selection du port. Si problème, éditer : Editer : C:\Users\Bobo\AppData\Local\Arduino15\packages\Sanguino\hardware\avr\1.0.0 Remplacer : sanguino.menu.cpu.atmega1284p.upload.speed=115200 par sanguino.menu.cpu.atmega1284p.upload.speed=57600 Source : http://dustsreprap.blogspot.fr/2015/06/better-way-to-install-sanguino-in.html Si tu as besoin de plus de détails, fait moi signes, je te détaillerai tout ça un peu plus demain ou quand j'aurais un peu de temps.

Ça on en reparlera dans quelques mois...

Ça coûte pas plus chère (9 centimes) et l'avantage du mosfet c'est que la résistance n'est pas calibré en fonction du ventilo que je monte derrière. Si j'en monte un qui tire plus ou qui tire moins je n'ai pas à recalculer et changer la résistance. On m'avais expliqué ça pour un autre projet arduino il y a un moment. Pour la diode de roue libre, mes souvenirs en électro son bien lointain aussi. En cours, sans diode de roue libre on faisait commuté rapidement des relais, sur les oscillo on avais des pics à plus de 200V alors qu'ils étaient alimenté en 12V. La diode de roue libre c'est utile pour les relais, les moteurs et plus généralement tous ce qui contiens une bobine si mes souvenirs sont exactes. Après dans ce cas là je ne sais pas si c'est utile je n'y avais pas pensé. Pour le moment je n'ai pas eu de soucis, si des problèmes ce posent j’étudierais ça de plus près.

@Le NeurOne Pour tes schémas dans l'idée c'est tout à fait ça, perso j'ai fait avec ce que j’avais sous la main et je suis pas un expert en électronique : Datasheets @falcom Ça m’embêtai de brancher les deux ensembles car si tu veux réguler ou couper la ventilation de refroidissement du filament sortie buse (par exemple pour la/les première(s) couche(s) ou pour de l'ABS) ça impacte le refroidissement du radiateur. Et en modifiant le firmware je n'ai plus à attendre la fin de la pause G4 PXX qui est bloquante et qui m’emmerdais.

@patoche45 Si tu veux piloter et arrêter le deuxième ventilo tu peux regarder ça : Ça fait un moment que je tourne comme ça et depuis impec.

Une petite recherche sur le forum :

Ok, cool.

Je pense qu'il s’agit du comportement normal. Si tu veux effacer les paramètres sauvegardés il faut utiliser la commande M502. Si tu veux utiliser la commande M92, une fois que tu as paramétré à ta sauce tu utilise M500 pour sauvegarder. Jette un œil ici. Je n'ai pas essayé ces commandes a part M500, je n'ai pas encore eu besoin.

Tu peux peut être essayer de descendre un peu ton palpeur des fois que ce sois juste la détection qui sois un peu moins bonne.

Maintenant tes ventilateurs fonctionnent correctement? Celui du radiateur ce met à donf à partir 50°C et se coupe si la température est inférieure à 50°C ? L'autre doit fonctionner de manière indépendante (normalement il ne sont pas branchés ensembles, j'ai pas bien compris au finale comment tu les as branchés) regarde le tuto de Dagoma à partir de la diapo 197. Non ce n'est pas normal, quand tu dit que ça bouge, qu'est qui bouge? Juste le corps de chauffe? Ou l'ensemble de la tête (radiateur + corps de chauffe)? Si c'est juste le corps de chauffe, fait comme te dit Gilles29, si c'est l'ensemble il faut juste que tu ressert les deux vis qui maintienne la tête sur le chariot. Par contre si ta tête à tournée un moment sans le ventilateur du radiateur il est possible que le radiateur à bien chauffer et déformer le PLA de la tête (ça met arrivé suite à un pb de ventilation).

Oui tu as un soucis de ventilo, après j'ai pas trop idée de pourquoi il "inverse le fonctionnement". Et du coup c'est normal que ça bouche, le filament est ramolli trop haut et ça "coince".

Si c'est le ventilateur du radiateur, son fonctionnement normal c'est de ce mettre en route à partir de 50°C...

Non c'est normal il y a plusieurs types de capteurs le tien c'est un NPN c'est sont fonctionnement normale. Dagoma à livrer les D200 avec des capteurs NPN et d'autres avec des PNP si je me souviens bien les bouts oranges sont des NPN les bouts blancs sont des PNP.

Même avis.

Il faut flasher le firmware de ton imprimante en modifier le fichier Configuration.h à la ligne : const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; Et inverser true par false ou inversement. Pour le flash il faut utiliser l'IDE arduino ou une de celle là, moi je n'ai pas de MKS j'ai une Melzi, je ne peux pas te donner de détails mais il y a des exemples sur le forum.

Cool!

Je suis d’accord dans l'idée mais si ton Cura par Dagoma est fonctionnel, au niveau de l'offset la différence entre les deux versions de Cura ça passe dans le start du gcodes, après c'est des déplacements, consignes de vitesses, ventilation... (à ma connaissance, je suis loin d'être un expert). De toute manière ça coûte rien d'essayer, tu génère deux fichiers, un avec Cura par Dagoma et un avec Cura 2.3. Tu ouvre (avec un bloc notes ou équivalent) ton premier fichier (Cura par Dagoma) tu copie le début de ce fichier (jusqu’à la ligne ;LAYER:0). Tu ouvre ton deuxième fichier (Cura 2.3), tu supprime le début (jusqu’à ligne ;LAYER:0) et tu colle celui du premier fichier. Après sur le forum, des membres on des soucis de calibration (entre autres) avec certains firmwares mais la je ne peux pas t'aider je n'ai pas tout suivie.