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44 résultats trouvés

  1. Bonjour à tous, J'ai acheté ma première imprimante 3D, c'est une FLSUN i3 Plus trouvée sur Gearbest. Je n'ai pas trouvé de sujet sur ce kit. Je n'ose pas utiliser le mot "modèle" pour parler de cette machine. Alors voilà si je me trompe et qu'il existe déjà un sujet merci de me donner le lien. Sinon je compte partager mes galères, mes upgrades et discuter de cette imprimante ici. Voici le lien : https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_1515950.html?wid=1433363 Il s'agit d'un kit avec une carte mks gen_L v1.0, de deux extrudeurs ( un simple E3DV6 + un double), un écran tactile et tout ce qu'il faut pour le reste du montage. La mienne est montée et a déjà imprimé. Pas sans mal j'avoue... Une carte sd est fournie avec repetier et slicer. Un firmware (Marlin) prés-configurer mais pas toujours cohérent avec les instructions de montage. Je m'arrête ici pour ce premier post. Si quelqu'un a un peu d'expérience a partager avec cette imprimante il serait lu avec grand plaisir. @++ Ben
  2. Bonjour à tous, Pour faire écho au projet de zavier : Je me suis lancé à peu près en même temps dans une conversion similaire. Mon projet : Recyclage du maximum des composants d'une discoeasy -> Investissement maîtrisé Pas de découpe d'axes Compatibilité avec les "normes" des Prusa (chariot X standard avec écartement 17mm) Structure en profilé alu 20x20 Encombrement pas trop important Facilité d'utilisation et fonctionnement sans ordi (avec écran de contrôle) Extrudeur Bowden + E3D v6 + plateau chauffant (optionnel) Volume d'impression de 20x20x20 mini (si possible 25cm en H) Pièces faciles à imprimer et de petites dimensions (pas comme les pièces Dagoma gigantesques qui mettent 4h à sortir ...) A ce jour, j'en suis toujours à la partie "mécanique", qui me prends plus de temps que prévu ! Le problème du choix du profilé en 20x20, c'est que j'ai été obligé de re-modéliser pas mal de pièces indispensables qui n'existaient pas (contrairement au 30x30 pour lequel on trouve plusieurs projets). Du coup j'ai repris l'écartement standard de 17mm des prusa entre l'axe de guidage Z et l'axe moteur pour pouvoir réutiliser n'importe quel chariot X standard et m'économiser du temps !
  3. Bonjour, Cette imprimante est un modèle récent, mais sait-on jamais Faire offre en mp. Merci
  4. macmootpro

    CTC - Ventilateur PWM

    Bonjour, Mon prochain objectif est d'installer un ventilateur PWM sur ma carte GT2560 pour des impressions ABS à venir. J'ai vu que nous avions un port prévu pour cette utilisation. Ma question faut'il un ventilateur 3pin ? il me semble que 2 sont suffisantes car c'est une tension par cycle qui est envoyé dans la phase. il me semble que le pin Jaune est juste là pour contrôler la vitesse de rotation ? Ai-je besoin de faire une update du firmware pour activer ce mode ? Merci.
  5. imprimante 3D tevo banggood
  6. Bonjour à tous et à toutes! J'ai depuis quelques temps débuter un petit projet personnel d'échelle.... hmmm, je dirai moyenne! J'entend par là une pièce relativement grosse, en plusieurs morceaux, nécéssitant assemblage et post-production pour un rendu pro'(pre?) !! Le Projet : On est sur du classique. Je voudrai me fabriquer un casque de Stormtrooper de l'univers StarWars en taille réelle et surtout, réaliste. J'ai débuté ce projet il y a quelques temps et je me propose donc de partager avec vous mon avancé afin de prendre vos critiques et remarques en comptes! Scope : Délai : illimité Matériel : Prusa i3 Rework 1.5 - EmotionTech + matériel de bricolage Objectif : Casque parfaitement lisse ET solide une fois assemblé et peint. Ajout d'électronique en objectif secondaire. Voilà voilà. Alors suite à tous ça, je me suis lancé dans l'impression de ce casque via un fichier qu'on peut trouver sur thingiverse (il y en a plein!). Il est en 18 pièces, chacune faisant intervenir des aspects "techniques" de l'impression à savoir, les dévers, les trous dans une surface verticale, des surfaces eliptiques. Mon imprimante est une imprimante en kit pour ceux qui ne la connaisse pas. Après des heures d'impressions, pas mal de re-calibration et de pièces ratées, j'en suis tout de même arrivé à un résultat plutôt satisfaisant ! Comme vous pouvez le voir : - La pièce est à la bonne échelle - Il y a pas mal d'écarts et de décalages sur le collage entre les pièces. il s'agira de les combler avec du mastic, de la pâte de modélisme, etc... - Les Stormtrooper sont imberbes! Blague à part, je vous posterai la suite du projet bientôt si cela vous intéresse! Mehdmehd,
  7. Gouel69

    New MMU PRUSA

    Bonjour à tous, je suis passé hier au salon PRINT3D à Lyon et j'ai eu l'occasion de regarder de plus près le nouveau système multi-matériaux de Prusa. Apparemment pour l'instant ils sont toujours en tests, et j'ai cru comprendre qu'ils auront certainement du retard pour les premières livraisons. Concernant le système en lui même je le trouve bien compliqué pour pas grand chose. Normalement il doit être moins cher à produire et plus fiable en terme de changement de fil. On passe également de 4 à 5 fils en entrée. De ce que j'ai compris du fonctionnement : Quand le nouveau fil est nécessaire, l'appareil retire le fil de l'extrudeur jusqu’au bloc MMU, puis le bloc MMU coupe l'extrémité du fil retiré (pour que ce soit propre). Ensuite, le chariot ce positionne sur le nouveau fil et pousse le fil jusqu’à l'extrudeur. Enfin il "crache" un peu de fil sur une tour comme pour le MMU actuel. Sinon une petite info que j'ai eu : à la question sur quoi travaillez-vous en ce moment comme évolution ? Le gars de chez Prusa m'a dit qu'il essayaient de réduire la taille de la tour supplémentaire pour le MMU; notamment en utilisant cette étape de changement de filament pour les remplissages de l'objet à imprimer. Effectivement je trouve ça plutôt malin. A suivre...
  8. Bonjour a tous, J'ai monté toute mon imprimante 3D Prusa i3 et je peux voir 2 gros problèmes mais je sais pas comment les résoudre. Lorsque je demande a l'axe X d'aller sur l'endstop et de s’arrêter quand la lumière rouge s'allume -> tout marche ! Par contre, quand je demande la même chose pour l'axe Y , quand la plaque touche l'endstop, il y a la lumière rouge s'allume mais la plaque ne s’arrête pas et force sur l'endstop ... Je suis donc allé sur le site reprap pour m'aider et même quand je touche au firmware, le problème persiste... Vous pourrez voir ci joint une capture d'écran de la manipulation que j'ai faite ! De plus, lorsque je demande a l'axe de Z de bouger , rien ne bouge et il n'y a aucun bruit de moteur ni rien.. J'ai vérifié les branchements et pourtant tout est correctement branché.. Voilà, j'attend vos solutions car sa me fait vraiment chier d'avoir payé une imprimante 3D et que je puisse toujours pas m'en servir !! Bonne journée à vous
  9. bonjour, voilà j'ai un collègue militaire à Nîmes (Légion Etrangère - 2eme REI) qui vient d'apprendre son départ pour l'Afghanistan pour au moins 3 ans, il venait de recevoir sa Prusa MK3 flambante neuve il n'y a même pas 15 jours du coup il se sépare d'un certains nombres de choses qui ne pourra pas utiliser sur place. il l'avait acheté monté et testé par Prusa, elle jouit donc d'une garantie complète contrairement au kit. Il l'a payé 1015 € livrée, il la met en vente à 900 € livrée par Mondial relay. comme on peut le voir, même pas déballée (il y a encore les serre flex) et n'a pas servi sauf pour le test chez Prusa. comme vous pouvez le voir, le certificat de test est daté du 30 janvier 2018 donc vu qu'il est à 1 semaine du départ, le carton vient d'arriver à la maison et je lui rend ce service, je la mets ici et sur un autre forum (METABRICOLEUR) , pensant que ça peut faire le bonheur de quelqu'un n'hésitez pas à poser vos questions, à +
  10. Floriant

    buse Réglage buse prusa i3

    Je n'arrive pas a régler correctement ma buse je suis débutant dans le domaine j'aimerais avoir des conseille pour la régler facilement Merci
  11. Bonjour, J'ai imprimé mes premières pièces en ABS avec ma PRUSA I3 MK2S Original. Ce matériau est intéressant, mais plus compliqué à imprimer. Première remarque : le filament de Grossiste 3D est donné pour 210 °C à 250 °C, mais Prusa Control impose 255 °C ; il faut éditer le fichier GCODE ou utiliser le logiciel Silc3R. Les premières pièces sont réussies (celles en bleu sont en ABS, les grises sont en PLA) : J’ai testé l’ABS smoothing à la vapeur d’acétone et les résultats sont impressionnants : Plus la pièce est laissée longtemps exposée à la vapeur d’acétone, plus elle est lisse, mais en contrepartie les détails s’estompent et la pièce devient molle. Il est important de prévoir un support pour pouvoir retirer la pièce du bocal sans la toucher, car en sortant elle est poisseuse et doit sécher. L’effet commence au bout de 15 minutes, il est maximal au bout de 4 ou 5 heures. Attention ce n’est pas homogène, certaines parties de la pièce se lissent plus vite que d’autres. J’ai créé un support en PLA pour poser la pièce à plat sans gêner la circulation de la vapeur d’acétone : Malheureusement, lors des essais suivants, cette pièce a été en contact direct avec de l’acétone et le PLA n’a pas du tout aimé : L’ABS accroche moins bien et il faut bien nettoyer le banc de la machine, et régler finement le Live Z : J’ai choisi d’activer sur mon imprimante la fonction « calibration PINDA selon la température » pour avoir une meilleure précision. J’ai aussi vérifié le serrage des vis, et posé l’imprimante sur un morceau de plan de travail de cuisine sur des petits morceaux de chambre à air de vélo. Ce morceau de plan de travail est lui-même posé sur une table via des carrés en caoutchouc. Le bruit et les vibrations sont nettement réduits. L’imprimante doit être posée sur un support stable. Dès qu’on la déplace, il vaut mieux refaire une calibration, cela ne prend que quelques minutes. Bonne surprise, j’ai pu passer le gear bearing à l’acétone smoothing, il faut juste le ressortir de temps en temps pour le faire tourner pour éviter que les parties mobiles se soudent. L’ABS réagit à la chaleur, ce qui est utile pour les sertissages, il suffit de le chauffer légèrement avant : Le smoothing à l’acétone permet de consolider et mieux retenir un écrou prisonnier : Attention, l’impression de l’ABS dégage des odeurs et des produits agressifs. L’utilisation de l’acétone également, même si le smoothing se fait en bocal fermé. Tout se passe dans une pièce dédiée, porte fermée et mise en dépression par une VMC. J’ai amené l’aspiration de la VMC via un conduit souple au-dessus de l’imprimante, sans que cela ne crée de courant d’air. La pièce a une entrée d’air neuf qui ne provoque pas de courant d’air. L’ABS est translucide ce qui est intéressant : En mettant la gravure côté intérieur de l’objet, on peut obtenir un objet « lisse » dont les inscriptions n’apparaissent que si on éclaire l’intérieur. Cela permet de réaliser un affichage discret pour un équipement électronique. On peut avoir un rendu lisse très bon en ponçant l’ABS à l’eau avec du papier de verre fin (grain 600 ou plus) : En mélangeant des chutes d’ABS et de l’acétone, on obtient du jus d’ABS ou de la colle. L’acétone fait fondre l’ABS ce qui permet un lissage, des retouches et un collage très efficace. J’ai testé le jus d’ABS, mais ce fut un échec : Le produit se sépare en deux parties, les proportions sont peut-être mauvaises : L’accroche n’est pas bonne : En plus le banc est très difficile à nettoyer, il faut utiliser de l’acétone. Note : après cet essai j’ai réajusté le Live Z en le baissant de 0,050 mm Note 2 : comme vous avez pu le remarquer sur les photos, j’ai marqué le banc à un endroit. J’ai acheté une spatule spéciale chez MakerShop, que je vous recommande fortement, elle permet de retirer les pièces mêmes bien collées sans abîmer le banc de l’imprimante : J’ai aussi acheté en GSB une spatule en plastique, très utile pour retirer les morceaux de matières collés au banc : Maintenant j’ai fait un essai qui a échoué. J’ai volontairement essayé d’imprimer une pièce difficile : une boîte de taille relativement importante. En PLA aucun souci pour imprimer cette pièce : Mais en ABS, la pièce se décolle en cours d’impression : Vu que le jus d’ABS a échoué, j’ai utilisé une autre technique. Ajouter un « brim » à la pièce : Puis consolider ce brim en le recouvrant de jus d’ABS après l’impression des premières couches : C’est assez sale, mais ça a une certaine efficacité, la pièce s’est à peine décollée : Le brim est difficile à retirer, il tient bien. La pièce est presque réussie : Je pense que le brim est trop fin et n’a pas pu assurer son rôle à cause de ça ; du coup je vais refaire un test en intégrant le brim à la pièce dans le STL. Le brim fera 0,6 mm, il se retirera mécaniquement. J’ai fait un autre test avec une pièce « difficile ». J’ai utilisé un brim mais pas de jus d’ABS. C’est dommage, la pièce a bougé juste à la fin de l’impression ! J’ai réussi à corriger un peu la pièce avec des outils à main et de l’acétone : J’ai passé la pièce à l’acétone smoothing : Je pense que le brim n’a pas joué son rôle, car il est trop fin, j’ai donc modifié la pièce pour lui ajouter une base plus large : La pièce est réussie, elle ne s’est pas décollée, et la qualité est globalement meilleure : Si vous regardez bien, il y a seulement une petite retouche à faire au sommet. Après acétone smoothing, la pièce est superbe : Mais elle a commencée à se déformer : L’acétone smoothing ramolli les pièces car au fil du temps l’acétone pénètre dans la pièce. La solution c’est de faire le lissage en plusieurs fois : ne laisser la pièce exposée aux vapeurs d’acétone qu’une heure, puis la ressortir pour la sécher. Ensuite l’exposer aux vapeurs d’acétone de nouveau une heure. Maintenant je vais essayer ma technique du brim « intégré » ou plutôt « du socle élargit » avec la boîte : Le « brim intégré » mesure 0,6 mm d’épaisseur, il est donc imprimé en trois couches croisées de 0,2 mm et plus solidement lié à la pièce qu’un brim classique : Ça fonctionne ! La pièce ne s’est pas décollée lors de l’impression : La pièce tient solidement au bed. Mon « trim intégré », un peu souple, facilite le décollage à la spatule : Un gros cutteur avec une bonne lame permet de retirer facilement le brim, il faut tenir fermement la pièce contre une planche en bois : La pièce est quasi parfaite, presque aucune déformation : D’ailleurs il faut remarquer que la pièce de référence en PLA est elle aussi légèrement bombée : Note : la pièce en ABS est un peu plus petite que celle en PLA, car je n’ai pas utilisé exactement la même échelle Sur ces trois dernières images on visualise bien l’aspect translucide de l’ABS : L’ABS est difficile à imprimer, mais c’est possible. J’ai retrouvé le pot de jus d’ABS. Chose curieuse : il est maintenant bien homogène. Je pense qu’il fallait laisser reposer plus longtemps et mettre moins d’acétone (de l’acétone s’est évaporé lorsque je m’en servais) De plus je n’ai pas testé toutes les solutions : - (1) Refaire le test avec du jus d’ABS - (2) Essayer d’enfermer la machine dans une enceinte - (3) Baisser la température du lit (par exemple 90 °C ou 80 °C à la place de 100 °C) - (4) Calibration avancée ; sur mon imprimante, les pièces se décollent toujours du côté gauche du lit, Une calibration plus fine du lit est possible, la PRUSA MK2 permet de le faire dans les réglages avancés… mais comment procéder ? Il me faudrait un motif « de calibration » à imprimer, dont je pourrais mesurer l’épaisseur en différents endroits au pied à coulisse… sa se joue à 10 ou 20 µm… En combinant les solutions (2) et (3) je pense obtenir une pièce encore plus précise. À bientôt !
  12. Bonjour, J'ai acheté du filament flexible "FlexiFil" dureté 45D Voici ce que dit le vendeur (MakerShop) : [/img] J'ai aussi mis la fiche technique en pièce jointe. Comment imprimer ça avec ma Prusa I3 MK2S ? Le manuel précise seulement de desserrer les vis de l’extrudeur lors du chargement du filament mais ce n'est pas précis... De combien de tours les desserrer ? Faut-il resserrer ensuite les vis ? Enfin, je ne vois pas comment utiliser Prusa Control, je vais probablement devoir utiliser Silc3R et les réglages à choisir sont très nombreux ! Dommage qu'il n'existe pas de version intermédiaire entre Pursa Control et Silc3R Merci et à bientôt FicheTechnique.pdf
  13. Bonjour à tous, J'en fais appel à votre expérience pour un soucis d'axe Y. Celui-ci ce bloque lors des self test-> "loose Pulley motor Y", et lors des des calibrations de début d'impression. Voici la Vidéo du problème Lorsque je déplace le plateau à la main je sens comme une résistance inhabituel quand le plateau est proche du bouton contacteur. J'ai checker chaque éléments indépendamment du plateau, le moteur ok, la courroie ok. Avez-vous une idée d'où le soucis peut venir s'il vous plait? un énorme merci d'avance
  14. Bonjour tout le monde, Je recherche une Prusa i3 originale MK2 ou de préférence MK2S Budget à voir en fonction de la machine et des options. Merci d'avance pour vos réponses ?
  15. Bonjour amis makers(euses) Je suis en pleine question existentielles sur certaines choses pas terribles que fait ma gentille prusa et qui, à mon avis, peuvent être améliorées dans le GCODE (j'utilise CURA): point n°1: quand la prusa fait ses 5 points de calibration, elle me laisse des petites crottes (pardon, mais ça ressemble) en 5 points du plateau. celles des angles sont pas gênantes, mais celle du centre, c'est beurk. évidemment je suis à côté pour l'enlever directement. mais peut être certains d'entre vous ont ils trouvé une parade? point n°2 : ensuite elle fait sa ligne test (appelée intro line dans le GCODE) . Certains ont ils déjà fait sauter les 2 lignes de GCODE correspondantes : G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line point n°3: ensuite elle se promène jusqu'au point de début d'impression réelle de mon fichier, et là elle me laisse un jolie trainée bien dégeux. Pas la mort, me direz vous, mais une fois ôtée, on garde un picot sur la pièce très magnifique qu'on a conçu avec amour (enfin, si vous êtes comme moi, hein!) J'ai vu dans une vidéo que certain slicer inséraient des lignes pour la rétraction (remontant le fil avant impression). c'est d'ailleurs ce que je croyais faire, car dans Cura, au chapitre Matériaux je coche "activer la rétraction". pourtant dans le GCODE ca n'apparait pas. j'ai recopié les lignes dans la vidéo : ça fait G1E-2.00000 F2400.00000 ;rétraction du fil Puis déplacement au premier point puis G1E 2.00000 F2400.00000 ;annulation rétraction du fil du coup, avez vous une astuce pour que Cura le fasse? certains d'entre vous ajoutent il des lignes dans le Gcode? la rétraction pourrait elle poser des problèmes justifiant qu'on n'y recoure pas? Voilà voilà.... merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter! Pousss'
  16. bonjours a tous Je viens vers vous car je vais changer mes tiges de L'axe Z sur ma ctc prusa i3 A la place des tiges M8 j'ai commandé des tiges T8 trapézoïdale. J'ai également commande L' USBASP afin de modifier le firmware. Donc pourrais je avoir la méthode pour modifier les Steps per mm dans le firmware ainsi que les nouvelles valeurs a rentrer ?? Merci d'avance pour votre aide
  17. Bonjour, Après avoir assemblé l'imprimante, j'ai toujours un problème lors de la calibration des axes et en particulier de l'axe Z. En effet, après le 6e point (arrière du plateau), la tête descend jusqu'à "écraser" le plateau. J'ai essayé de baisser le senseur mais sans résultat. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci d'avance.
  18. Hello Je cherche à me lancer dans l'impression 3D, cela fait quelques temps que je parcours les forums et site en tout genre pour collecter des infos, mais plus je lis, plus je trouve de références et moins de sais au final quoi prendre. Je voudrais faire un peu de tout, ça va de la figurine à la petite pièce pour compléter un montage, au diverses impression pour le modélisme (drone et train HO) Voila la liste qui ressort après toute cette lecture : Anet A6 Wanhao i3 plus Anycubic I3 Mega V2 Ultrabase Je suis aussi bien tenté par une double extrudeuse pour utiliser du filament soluble pour les parties de soutien, surtout pour le modélisme ferroviaire ou je gagnerai pas mal de temps au "nettoyage" Le budget n'est que pour l'imprimante, le consommable et le reste c'est autre chose Ma seule contrainte est que je vais devoir déplacer la machine régulièrement, n'ayant pas encore de place dédiée ou je pourrais la laisser A ce que j'ai compris : Anet = Pas mal de montage, d'évolution/amélioration, donc on passe autant de temps à imprimer qu'à bricoler pour améliorer (pourquoi pas) Anycubic/Wanhao = Fonctionnelle en sortie de boite Par contre pour ces dernières, est ce que l'on peut faire des modifs (genre double extrudeuse)? Je vois aussi ca sur la page de l'anycubic : "Attention avec les double endstop il n'y a plus d'autoleving, il faut regler le plateau manuellement !!! " C'est gênant ? on peut corriger ca pour récupérer l'autolevelling ? Quelle différence entre la Wanhao et la Anycubic ? Merci pour votre aide et désolé pour le pavé
  19. Invité

    Calibration axe Z

    Bonsoir, Quelqu'un pourrait il m'expliquer la signification du paramètre Z offset dans Slic3r ? Je pensais que c'était la même chose que le "Live Z calibration" et je mettais la même valeur. En fait quand il est à 0 çà va plutôt mieux au niveau des couches, notamment la première qui n'accroche plus la buse, et du coup je ne vois pas trop bien à quoi il sert, je n'ai pas très bien compris la bulle d'explication qui s'y rattache, une compensation d'une mauvaise position de fin de course en Z ; mais comment on vérifie çà ? Merci
  20. Invité

    Qualité du PLA Prusa

    Bonjour à tous, Après mes premiers tests d'impression "au jugé" j'ai entrepris une grande campagne de calibration systématique de mon imprimante, une original Prusa MK2S. Le kit m'a été livré une bobine de PLA argent de la marque Prusa (?). J'ai par ailleurs acheté une dizaine de bobines chez Grossiste3D, sans marque particulière. Mon extrudeur est parfaitement règlé, et ma première impression est que le PLA Prusa bouche beaucoup plus facilement l'extrudeur, (et ce n'est pas un problème de température) et que mes impressions sont de meilleures qualité avec le PLA de chez grossiste3D (de plus il est moins cher ...) Quelqu'un a t il une expérience de ce type ?
  21. Bonjour à tous, J'ai toujours un peu de mal à voir ce qui se passe sur le plateau, j'ai donc cherché un moyen de mieux l'éclairer. J'ai trouvé chez LM une bande de LED adhésive que j'ai installée sur le portique : Pas mal non ? J'étais très content de moi jusqu'à la calibration Z suivante, car sur le coté droit, la buse s'est mise à pousser le plateau sur plusieurs mm !! J'ai cru à un problème mécanique suite à la manipulation de l'imprimante pour installer les LED mais non, et j'ai fini par me rendre compte qu'en éteignant les LED, tout rentrait dans l'ordre. En fait à droite, les LED qui éclairent le plateau en lumière rasante "aveuglent" littéralement la sonde PINDA qui ne sait plus où elle en est !! Mais l'idée reste excellente, il suffit de limiter le ruban sur le haut du portique pour avoir un plateau parfaitement éclairé sans "effets secondaires" !!
  22. Bonjour, Je viens de monter ma GeeeTech prusa i3 pro B, et je me rends compte que l'extrudeur n'est pas assez puissant pour sortir du plastique. J'ai testé des températures jusqu'à 230° (j'utilise du PLA) mais l'extrudeur n'arrive pas a sortir le plastique. J'ai essayé de pousser le PLA à la main, et cela sort sans trop forcer. J'ai démonté le ventilateur et le radiateur et j'ai testé d'extruder avec repetier, et je remarque que lorsque je soulève le "release handle" pour qu'il fasse plus de pression entre la roue crantée du moteur et la roue qui pousse le filament, le moteur ne tourne plus. J'ai l'impression qu'il faudrait que la roue crantée fasse plus de frottement contre le filament car le filament ne bouge pas sans que je pousse. PS : Est-ce que un "pousseur de filament" de type métallique serait compatible (le mien est en plastique) car j'en trouve plutot pas mal sur internet mais il est écrit "pour prusa 3d imprimant"? Merci (beaucoup) d'avance, dorlow
  23. Bonjour, Ayant pour objectif d'offrir à ma femme une imprimante 3D. J'ai pendant longtemps regarder de près la Zortrax M200 mais le budget élevé et les filaments propriétaires m'ont ramené vers des modèles correspondant plus à un usage de loisir. Je me suis donc arrêté après plusieurs semaines de recherches diverses sur la PRUSA I3. Cependant j'hésite entre deux versions : la Prusa i3 REWORK 1.5 de REPRAP la Prusa i3 original MK2 de shop.prusa3d Utilisation : Loisir : créer des bricoles, le plaisir de manipuler ces objets "magiques", à terme créer des pièces pour ma maquette de bateau (canon, tableau...). Mes critères : Qualité d'impression + Facile d'accès. Mon budget : idéalement <1000€ Concernant ces 2 modèles de prusa voici selon moi les points positifs et négatif que j'ai identifié. REWORK : + moins cher (-200€) + entreprise française (en partant du principe que c'est un point positif) + manuel d'instruction et support en français - la qualité global des pièce de l'imprimante ont l'air moins bonne et plus difficile à régler (notamment lors du montage) MK2 : + version d'origine (conception peut-être plus cohérente) + Les retours d'expériences que j'ai consulter ne remonte aucun pb. - plus cher (+200€) - sav probablement plus compliqué. Voilà où j'en suis. Maintenant j'aimerais savoir, ce que vous en pensez; si certains d'entre vous ont pu tester les 2; idéalement si quelqu'un a des photos d'impression (réglage et modèle équivalent) qui me permettrai de comparer la qualité d'impression. Merci. Gaël
  24. Bonjour. J'ai reçu pour mon anniversaire une Geeetech Prusa I3 X, et j'aurai besoin d'aide pour la monter. En effet, tous les tutoriels (officiels ou non) sont en anglais, et aucun d'entre-eux sont en français. De plus, je n'y connais rien en imprimante 3D. Est ce que quelqu'un aurait un manuel bien expliqué en français ? Ou quelqu'un pourrait me détailler toutes les étapes ? Merci par avance,
  25. vincen

    Choix firmware Prusa i3

    Bonjour Après avoir dû m'occuper de choses plus urgentes je reviens à ma Prusa i3 que j'avais présenté une fois assemblée ici même il y a presqu'un an ! Je suis donc en train d'attaquer la partie calibration et j'ai déja lu pas mal de choses mais j'ai une première question pour la partie firmware. En effet il faut que je flashe un firmware dans le contrôleur intégré à l'imprimante ! J'ai vu que pour la carte électronique que j'ai (MKS GEN-2Z V1.2) je peux flasher au choix Marlin, Repetier ou Sprinter. De ce que j'ai vule firmware Marlin est le plus courant et un des plus complets ! Vous me confirmez ce choix ? Est-il aussi indispensable de faire tous les bons réglages dans le fichier de conf du firmware avant de le charger ou cela peut se modifier ensuite par le logiciel qui pilotera l'imprimante ? Merci pour vos lumières Vincèn
  26. Bonjour à tous Je vends ma PRUSA I3 CTC bois Comme neuve, servie pour quelques prints de test. Je rajoute un ventilateur 40*40mm ainsi que des radiateurs pour les steppers moteurs qui n'y sont pas d'origine. C'est une machine premier prix, qui peut bien tourner moyennant quelques améliorations disponibles ici: https://www.dealabs.com/forums/le-bar/le-laboratoire-high-tech--informatique/ctc-prusa-i3/25480 Paiement Paypal, PORT OFFERT Je l'envoie par Colissimo ou transporteur à mes frais, comme je l'ai reçue, c'est à dire partiellement montée, avec une bobine d'ABS pas entamée. Le tout bien protégé, j'ai l'habitude des envois. Quelques caractéristiques (je suis à votre disposition si vous voulez en savoir plus) : - Buse 0.4mm (filament 1.75mm) - Ecran LCD de controle - Carte mère type 2560 ventilée - Cables moteurs protégés par un gainage - Lit chauffant MK2a avec verre brosilicate inclus, et pinces de maintien - Interrupteur d'allumage pratique, - CD avec notice fourni Les pièces "top Z" on été découpés pour éviter le wrapping, mais le mieux serait d'en imprimer un modèle présent sur le lien précédent, plus adapté. N'hésitez pas si vous avez des questions, cdlt
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