.AleX.

Le contact sec du relais permet de garantir l'isolation galvanique entre deux équipements. Coté contact, quelque soit le courant, la tension ou la polarité, ça n'influence pas sur la bobine. L'optocoupleur lui permet aussi une séparation galvanique dans certains cas, mais il réalise aussi bien souvent l'adaptation de courant. Une broche de microprocesseur tel que ceux qui équipent les cartes que nous utilisons ne peut fournir que quelques malheureux milli-ampères. Pour coller un relais, il faut bien souvent un courant très supérieur. L'optocoupleur remplit ce rôle. Son avantage par rapport à un transistor classique qui pourrait faire la même chose, c'est qu'en cas de problème sur la charge pilotée par l'optocoupleur, c'est ce dernier qui sera détruit, sans incidence sur le microcontroleur, alors qu'avec un transistor, des fois ça ne remonte pas jusqu’à la broche de contrôle, mais des fois si Une autre petite chose à savoir : quand on alimente une bobine (comme un relais), en gros la physique fait qu'une partie de l’énergie est stockée sous forme de magnétisme. Et cette énergie est restituée dès que l'on cesse d'alimenter la bobine : la tension, en plus d'être inverse, peut monter très largement au dessus de la tension utilisée pour alimenter la bobine. C'est d'ailleurs le principe de l'allumage qui crée une étincelle dans les moteurs essence. Dans ce cas là, l'optocoupleur encaisse ce courant de retour pour ne pas qu'il se propage au reste du circuit. D'ailleurs, dans ton cas, ça serait pertinent d'avoir un peu plus d'infos techniques sur la pompe, car c'est un peu 'vulgaire' d'employer un relais si les entrées/sortie de la pompe sont déjà dotées d'optocoupleurs. Un bon indice : si il suffit de moins de 50mA pour piloter le pompe, c'est peu probable que ce soit vraiment un relais dedans. Si la sortie est limitée à 100mA, idem, ça serait potentiellement un optocoupleur qui donne l'état de la pompe. P.S. : du coup le temps que je rédige tout ça, vous êtes passés à autre chose Je file pour le moment

Dans les grandes lignes, ça ressemble bien à ça. Tu positionnes ta buse Tu déclenches la pompe avec M42 (peut-être qu'un délais sera requis ici pour attendre que la pompe change d'état) Tu scrutes avec M226 que la pompe ait annoncé la fin (ça reste en pause sur cette ligne tant que la condition est pas remplie) et rebelotte pour la position suivante.

En fait, si tu n'utilises pas un axe, récupérer ses pins pour faire une entrée/sortie est tout à fait correct, mais détourner un endstop de sa fonction, c'est prendre un risque un jour de se retrouver avec un conflit, par exemple à l'occasion d'une modification/évolution de la machine, d'un changement de version du firmware ou autre changement. En déclarant une broche non utilisée pour piloter ta pompe, et une autre broche non utilisée pour gérer la pause, ça sera plus 'parlant' et ça prêtera moins à confusion en cas de problème de SAV dans 6 mois, un an, 5 ans

YESSSS !! Ça existe dans MARLIN http://marlinfw.org/docs/gcode/M226.html Bonne bidouille Utiliser un endstop, c'est 'pas bien propre'

D'après la doc de Marlin, il serait possible de piloter une I/O directement avec la commande M42 http://marlinfw.org/docs/gcode/M042.html Reste à trouver une pin disponible sur ton hardware, puis de la faire suivre par un optocoupleur et un relais si tu a vraiment pas d'autre option que le contact sec (qui va sans doute piloter un autre optocoupleur dans le PMI.. une belle hérésie électronique, mais bon, au prix du matos, je me doute que tu ne joue pas à l'apprenti sorcier) Par contre, dans "l'autre sens", pour mettre en pause le déroulement du GCode tant que la pompe n'a pas terminé, huuumm lire l'état de quelque chose est sans doute possible, mais je sais pas faire du conditionnel en GCode. Je sais que ça existe sur des machines outils, mais je ne sais pas sur Marlin.

VIC 20, Oric-1 et Oric Atmos ici (c'était à papa, mis il me laissait tripoter) Sinon, pour le Sapetoku, tout particulièrement sur l'aspect phisico-mécanique, je suis très surpris que l'axe de rotation soit placé à l'horizontale... J'aurais bien vu un axe de pivotement similaire à celui d'une fourche de moto, et un moteur 'très coupleux' mais qui est 'libre' quand il n'est pas alimenté, pour verrouiller progressivement la position du guidon en fonction de la vitesse. (donner un feedback de dureté en somme) Par là dessus, un capteur de contrainte qui mesure la pression exercé sur le guidon, comme lorsque l'on pilote par contre-réaction au couple gyroscopique, et, selon l'angle que prend la moto, le moteur décalerait le neutre du guidon. C'est peut-être un peu plus velu à mettre au point, peut-être pour une version 2 (Sinon, de mémoire, Sapetoku, c'était une marque de carbu dans JBT, non ?)

En avant pour le patator alors Pour le reste, @Yo' a dit l'essentiel

Donc c'est une extrapolation empirique du Cx, une énergie définie appliquée à une masse constante implique une vitesse de libration théoriquement identique. La décélération sera causée par les perte aérodynamiques liées à la traînée. Je ne sais pas comment vous avez défini le protocole d’essai, mais je vous propose une autre méthode qui tire parti des moyens modernes que vous avez... dans la poche ! En filmant avec un smartphone la chute de vos objets depuis par exemple une fenêtre au troisième étage (ou plus), grâce à l'attraction terrestre (g = 9.81ms² aux dernières nouvelles), qui applique une force constante (considérée comme telle pour si peu de hauteur), vous pouvez observer image par image que vos échantillons accélèrent, mais que cette accélération n'est pas constante et que l'évolution de vitesse à une tronche d'asymptote. Si vous avez de la chance (suffisamment d'étages et de pièces pas trop lourdes), vous pourrez peut-être même observer la vitesse terminale, celle pour laquelle m.g est équivalent à la traînée.... C'est un peu ce qu'a fait Eiffel avec sa grande tour. en lâchant divers expériences le long d'un câble pour faire des mesures : vous savez maintenant pourquoi le premier niveau a un trou au milieu

C'est du second degré ? En fait, vous désirez mesurer (ou plutôt "évaluer") quoi dans votre TPE ? Reproduire l'expérience d'Eiffel en simplifié ?

J'imagine pour évaluer expérimentalement le Cx (voir Cz) selon la forme...? Dans ce cas là, plutôt que de s'arracher les neurones pour un résultat avec un tolérance plus que difficile à maîtriser, la proposition de @Yo' est la plus juste. Simplement prévoir une petite cavité dans chaque pièce que vous pourrez remplir de lest. En plus, comme ça, vous pourrez 'ajuster' la masse de chaque pièce pour avoir une valeur facile à manipuler (plus simple de faire avec 10Grs qu'avec 8,63grs par exemple ) P.S. : si c'est bien pour une évaluation de Cx/Cz, huuumm vous allez avoir des résultats plus qu'empiriques si vous ne garantissez pas un lissage de la pièce, parce que l'état de surface est plutôt rugueux d'une part, mais surtout la rugosité n'est pas du tout aléatoire, mais bien au contraire totalement alignée sur le plan de coupe de chaque couche imprimée ! Donc le post-traitement pour uniformiser tout ça est vraiment à prendre en compte !!

En fait c'est pas super clair, mais bien possible que tu ai raison .... En relisant, j'en déduis qu'il utilise le montage avec deux arduino, mais en se servant du UNO comme support pour flasher des ATMega vierges... Dans ce cas là, oui, fatalement, sans bootloader on peut flasher les sketch en ICSP, mais il démarrera pas tout seul, il faut au préalable flasher le bootloader (en mode ICSP, que ce soit avec un USBASP ou en utilisant un autre arduino (fonctionnel) pour émuler cette fonction) Bien vu @Djam !

Et as-tu 'assisté' à une coupure en étant à coté ? Ça s'éteint subitement, ou ça s'arrête là ou c'est mais sans s'éteindre ? Un thermal runaway peut par exemple stopper une impression a cause d'un simple faut contact

Là dessus, tu ne pourras pas grand chose.. ça peut être un peu plus discret, mais jamais totalement invisible. Là par contre, il y a une adhésion entre couches qui est pas fameuse... En fait, c'est lié au rapport entre hauteur de couche et diamètre de buse. Si tu fait des couches épaisses mais étroites, elles se chevauchent peu et ça fait des trous. Si tu fait des couches plus larges que hautes, même empilées à 45%, elle se chevauchent plus et ça évite ce problème. Donc soit tu augmentes la taille de la buse, soit tu réduits la hauteur de couche... et tu reprends les réglages pour tenir compte de la nouvelle configuration

Le tuto instructables explique comment 'émuler' un USBASP en utilisant un arduino, mais c'est plus lent. Si tu es en ICSP avec une inteface USBASP, il suffit de faire "Outil / Graver la séquence d'initialisation" dans l'IDE arduino et c'est fait.

Mouais.... c'est plus drôle quand ça vient d'un tiers Merci pour la barre de rire !! +1000 là dessus !!!! C'est ce que je regrette un peu depuis pas mal de temps sur les con-sommateurs de forum qui pose leur question sans avoir fait la moindre recherche, et c'est valable dans plein de domaines !! Personnellement, je 'boycotte' les sujets dont le titre est "besoin d'aide" ou "problème d'impression", et si j'étais dictateur modérateur de forum, je pense que je supprimerais sans grand regret ce type de message. Si un utilisateur du forum ne fait pas l'effort minimal de faire un titre, par principe, c'est que c'est pas si important que ça Je vous rassure, lesimprimantes3d.fr fait parti des forum parmi les moins pollués, pourvu que ça dure Sinon, pour en revenir sur l'interet ou pas de définir la règle : oui, il y a encore quelques personnes qui parcourent les règles des forums avant de poste, il y en a même qui font une présentation en premier message, ça existe ! Mais on est bien d'accord, c'est une minorité, et dans ce cas, les règles, ça permet juste de remettre en place celui qui se pointe avec des "Réas" en lui donnant le lien : Tient kiki, consulte <page/sujet des règles de demande d'aide> sans que ça soit perçu comme une attaque

A la toute fin de la notice, tu peux lui mettre une carte "Bon anniversaire de la part du forum LesImprimantes3D.fr"

C'est peut-être l'encombrement de la tête qui est définie....? Au pire, déclare un plateau plus grand, ça rentrera avec la bande grise (au risque que ça tape quelque part du coup...)

En effet, il y a des version différentes de puce 'pseudo RS232'... les FTDI 'historiques' qui en principe sont nativement supportés, et les CP210x de Silab Je sais pas si ça peut provoquer ce type de symptômes, mais ça se tente Je fais plus de windows depuis fort fort fort longtemps, mais en principe, ça devrait être là https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

Tiens, je découvre un truc..... quel titre honorable !! (vu qu'on est dans le HS, on est plus à ça près)

J'ai eut des 'gags' après une bonne pause... en mettant les bobines une paire d'heure au four à 40°c, j'ai sauvé mon fil

Bon, avec ça, n'importe quelle bécane en kit sera un premier pas. L'Anet8 est très répandue, c'est l'assurance d'avoir de l'aide pour avoir quelque chose qui fonctionne, et c'est aussi une machine que pas mal de gens font évoluer pour la rendre plus performante, parce qu'il faut bien garder en tête que c'est une machine légère, pas spécialement fiable et pas super performante. Mais c'est un plaisir aussi d'assembler les p'tis morceaux pour obtenir une machine qui fonctionne correctement. la CR10 est un cran au dessus question mécanique et un peu plus performante, mais si il est dégourdi, elle va être vite montée, c'est l'option 'simplicité' et de qualité honorable. C'est presque "trop facile" pour ceux qui ont l'habitude de bricoler... heureusement, il reste les petites options à s'imprimer soit même pour la rendre plus agréable et/ou plus performante. La Kossel (delta) est souvent déconseillée comme première machine, et il faut reconnaître que c'est un peu déroutant de devoir réfléchir en pensant à '3 triangles déformables reliés ensembles' pour finalement obtenir des coordonnées X Y et Z... Mais si il aime les petits casse têtes mathématiques, il peut prendre son pied là dessus Le kit de celle d'Anycubic est complet et se monte avec l'outillage fourni, je plus-que-conseille de prendre la version 'Linear Plus', avec des chariots à bille et guidage par prisme, c'est mécaniquement largement supérieur au guidage par roulettes. Pour ce qui est de la dimension du plateau, en fait, ça dépend ce qu'il va imprimer dessus... tout le monde voudrait un plateau de 800x800mm... mais l'impression 3D en dépose de filament, c'est long.. long... loooonnnnnngggg !! Au final, "tout le monde" supporte des plateaux pas si grand que ça, mais cherche à aller le plus vite possible. Et là dessus, la delta reste la machine qu'on peut faire aller un peu plus vite relativement facilement. Du coup, c'est peut-être plus l'usage potentiel qu'il faut détailler pour affiner les propositions... Si il utilise déjà le dessin 3D pour "faire des choses", ou si il a une autre activité (musique, artistique, course de trottinette...) ça peut être pertinent de détailler un peu tout ça pour essayer de proposer une machine potentiellement adaptée.

Je crains surtout que ça ne 'ressorte pas du tout'.. même en ayant déjà échangé avec toi sur ce concept, finalement sur KS il y a pas grand chose de précis en données techniques.. Les seules données un peu descriptives que j'ai trouvé sur au bout de http://www.zatsit.fr/conception.html On sait finalement juste que la contribution propose la hotend seule avec un tube, ou un pack avec le reservoir et la pompe en plus. Dimensions de la tête ? filetage pour la monter sur un heater block ? heater block fourni ? filament en 1.75mm je suppose ? diamètre et longueur du tube fourni ? A vrai dire, ce concept mériterait peut-être à lui tout seul un KS, parce que c'est très nouveau, et là, personnellement je dois être prudent sur mes dépenses, mais il s'en est fallu de peu pour que je cède, mais comme j'ai 'perdu du temps' à essayer de trouver des infos pour évaluer si l'installation serait facile ou difficile a faire sur ma machine, mon cerveau a eut le temps de se mettre en mode "petit joueur"... (j'ai déjà un kit piezzo et un écran MKS qui sont dans l'emballage depuis des semaines... ajouter une hotend qui prendrait la poussière serait idiot de ma part )

Si ils sont "d'origine", la programmation se fait par le port USB en utilisant "téléverser" tout court. Si tu veux utiliser un programmateur hardware, il faut au préalable de déclarer dans le menu outil, puis tu peux en principe utiliser "téléverser avec un programmateur" Pour moi, l'USBasp est LA référence pas cher et qui fonctionne, même les clones à 2€ sont OK, il faut juste éviter les câbles trop longs. Il faudra peut-être pour ça que tu installes manuellement avrdude (le logiciel spécifique que l'IDE Arduino utilise) Ne touche pas au bootloader pour le moment, ça n'apporterait rien.

Si c'est pour passer des heures aux montage et réglage et décupler le plaisir d'y être arrivé, l'Anycubic Kossel est intéressante Attention, c'est une delta, il faut donc avoir une manière de penser différente d'une cartésienne (avec des chariots perpendiculaires), certains s'arrachent les cheveux en essayant de les régler. Il faut aussi être a l'aise avec la lecture dans la langue de Shakespeare, parce que les ressources et documentation sont rarement en bon français... (il y a quand même quelques sites de qualité sur le sujet)

La vache, ils se gavent les vendeurs sur Ebay pour les fusibles !!! Autant prendre "à la source" https://www.aliexpress.com/item/A-One-Time-Positive-Disconnect-SMD-Restore-Fuse-1206-0-5A-1A-1-5A-2A-2/32901034711.html 0.88€ le lot de 10 en 1.5A ou 2.0A D'après ta photo, il y aurait un de chaque sur le PCB (marquage 15 et 20). Si tu remplaces un 2.0A' par un 1.5A, il y a un petit risque qu'il lâche si par exemple il sert à alimenter des ventilos et que tu exploite la sortie au max (double ventilo par exemple) Si tu remplaces un 1.5A par un 2.0A, le risque est de faire souffrir les pistes et/ou d'autres composants sur tu surcharges une sortie au delà de ce qui est prévu, mais ça protégeras suffisamment pour les court-circuit francs. Si il y en a qu'un de mort, tu remplaces par le même type, c'est aussi bien, mais si les deux sont à changer, plutôt que de prendre un lot de chaque et de stocker 18 fusibles pour rien, tu peux mettre du 2A partout Je suis du côté de Lempdes, je peux pas te promettre d'assistance physique, mais si tu es vraiment en galère, c'est envisageable que je te file un coup de pouce. Une fois par moi, tu as aussi le Repair Café https://repaircafeclermontferrand.wordpress.com/ dans le coin qui peut faire l'opération de remplacement des composants pour une somme dérisoire (prix libre), dans ce cas, venir directement avec les composants. Il faudrait peser ton imprimante dans ce cas, parce que pour leurs "comptes" c'est le kilo de choses réparées qui sert de référence. Petit anecdote sur ce décompte.. une fois j'y ai réparé un 'plip' de voiture... qu'est-ce qu'on pèse dans ce cas la clé ou la voiture...? (en fait, c'est le poids de déchet évité en réparant qui compte, mais c'est moins drôle)