Edge540

Est-ce que tu a calibré le BLTOUCH selon cette procédure : https://www.klipper3d.org/Probe_Calibrate.html ??

Bonjour ta question n'est pas très claire . Sur quelle type d'imperimante?, avec quel capteur le Z0 est il réalisé ( bl touch, interrupteur, ...???) As tu regardé les tumoraux du site Lerdge.com??

Peut être la location de matériel laser ? Cela semble possible ici : https://lasergraaf.nl/fr/louer-une-machine-laser-CO2-ou-fibre-avec-option-d'achat/ Ml laser ( ils sont à Pont à mousson dans le 54 je crois) fait également de la location : http://www.mllaser-co2.com/location-machine-laser.ws

Bonjour, je possède un laser Epilog 40W avec tourne cylindre. Cette machine revient à près de 25000 euros hors logiciel et PC de commande..Donc avec 2500 euros c'est pas gagné. Plutôt que dépenser 2500 euros pour une chinoiserie à la fiabilité douteuse, pourquoi ne pas se tourner vers un sous traitant? Pour le marquage métal avec additif ( Thermark ou Cermark, Marksolid 114..) les produits sont chers ( environ 100 € la bombe de 330ml )et les résultats sur laiton assez aléatoires ( tenue du marquage assez faible, malgré ce que dit le fabricant, il est conseillé de protéger le marquage avec un vernis métal). Cela tient très bien sur l'acier inox. L'aluminum peint ou anodisé se marque bien au laser CO2 sans additifs ( marquage blanc sur l'aluminium anodisé, donc choisir des teintes foncée pas de gris clair, sur plu peint le laser enlever la peinture et laissera apparaitre la surface du métal) Le laser C02 marque également très bien le granit et l'ardoise ainsi que le plexy ( PMMA) Pour les marquages métaux effectivement voir le laser fibre, là encore à voir le rendu des marquages mais à priori pas besoin d'additifs. Voir ici quelques réalisations possibles : https://www.epiloglaser.fr/ressources/sample-club.htm Pour des machines moins chères il y a ML Laser : http://www.mllaser-co2.com. Tubes CO2 en verre refroidis par eau, machine laser fibres .etc

question bête tu as bien fait chauffer la tete d'extrusion? car sinon c'est normal que l'extrudeur ne tourne pas

il faut mettre les écrous marteaux ou Tnuts M3 dans les profilés. Les écrous M4 ne servent que d'entretoise pour surélever le Bed des profilés. Sur ma Voron 2.4 j'ai mis des entretoises aluminium cylindriques tout simplement

Bonjour, démonte complètement la tête d'impression, éventuellement change la buse pour une neuve et surtout vérifie le petit tube PTFE qui se trouve au-dessus de la buse dans le radiateur de refroidissement. Il doit être en bon état et coupé bien droitt et à la bonne longueur.Un tuto ici https://www.youtube.com/watch?v=FonEz_8NUo8

Klipper est adapté à toutes sortes de machines; En particulier pour la Voron 2.4 car il permet de gérer 4 moteurs en Z. Si tu as une carte 32bits ce n'est pas indispensable selon moi . Maintenant si tu veux découvrir et utiliser Octoprint ou FLUIDD, MAINSAIL...) avec Klipper et piloter la machine à distance c'est un très bon firmware. Il te faudra investir dans un Raspberry PI. Il y à un excellent tutoriel ici qui explique tout :

oui et il te faudra une alimentation séparée qui passe par les driver pour les nema 23 car le cartes imprimante c'est maxi 24 V. Carte possible SKR 1.4 et prevoir des connecteur pour récupérer DIR, EN et STEP

Pour la BTT SKR Mini E3 les drivers sont soudés sur la carte et ce sont des TMC 2209 qui permettent maxi 2A . La carte je pense accepte maxi 24 V . SI tu as des NEMA 17 cette carte est suffisante sans drivers externe à mon avis. DEs infos pour CNC avec Cartes type imprimante 3D ici https://www.v1engineering.com/lowrider-cnc/

Pour ma part avec driver externe ressemblant à ta référence, j'utilise un PC disposant d'un port imprimante parallèle( DB25) et qui tourne sous debian avec linux CNC. Il faut également prévoir via les drib ver une alimentation pour les moteurs pas à pas ( pour mes NEMA 23 je suis en 32 Volts continue ( Un transfo avec redressage par transistors et condensateurs de filtrage) C'est vraiment très pratique pour la visualisation des trajectoires outils et en cas de casse de fraise il est facile de reprendre visuellement à l'écran l'usinage à l'endroit ou la fraise s'est cassée. Avec une carte de type BTT SKR, qui au départ est prévue pour une imprimante 3D, tu aura beaucoup moins la main sur les trajectoires une fois l'usinage lancé.

Un excellent standalone pour CR10 https://www.thingiverse.com/thing:3025180 +100% d'accord avec la synchro des deux vis : https://www.thingiverse.com/thing:2569379 Carte silence type SKR 1.4 avec des TMC 2208 ou 2209 ça sera déjà pas mal

Tu peux déjà regarder sur Thingiverse ou il y a pas mal d'upgrade : ajout d'une seconde Vis Z synchronisée par courroie ( un seul moteur), passage en standalone ( électronique sous l'imprimante), passage en direct drive ( exemple Afterburner Voron, Petsfang) ,passage en IDEX( 2 extruder indépendants), montage multioutils ( mini fraiseuse, laser, extrusion) passage en rails linéaires. Bref selon ton budget il y a pas mal de choix

Imprimer directement sur le bed chauffant en aluminium c'est pas une bonne solution; A minima y coller du 3M Bleu ou encore une feuille de PEI . Il y a également dun plaque d'adhésif aimanté associé à plaque acier souple recouverte de PEI ( on trouve cela sur aliexpress par exemple) ; Sinon une plaque de verre avec un peu de laque pour faciliter l'accroche . C'est ce que j'ai sur ma Anycubic Kossel linear plus . Cela fonctionne très bien également

Belle machine bravo

LA prusa I3 MK3 bed de 210x210 x250(Z) est une valeur sûre ; Sinon en double,extrusion possible la Wahnao D12 à voir les retours sur le forum.

Verre synthétique chez Casto 16,50 € en 1m x50cm épaisseur 2,5 mm.( c'est en fait du polystyrène transparent) Pour les fixations regarde sur le site VORON, il y a de quoi faire pour les tenir en place sans percer. Ce verre se coupe assez bien au cutter en étant soigneux. Après tu peux faire juste la porte en Transparent et utiliser du MDF 3mm pour les cotés, cela revient encore moins cher.

Si certains sont intéressés je peux partager ma configuration Klipper avec le PI qui pilote 2 carte FYSETC F6. En particulier il y a le remapping des pins

Un PI3 B+ devrait fonctionner , Le WIFI est intégré, c'est ce que j'ai sur ma VOROn Avec Klipper. Le PI pilote 2 cartes via USB car il y a 4 moteurs Z, 1X, 1Y ? 1 extrudeur. Il y a un tutoriel sur ce forum pour installer OCTOPRINT et Klipper

ou le coiffeur... bon je sort

Cela existe avec 2 Têtes indépendantes (Imprimantes dites IDEX telle que TEnlog TL 3D par exemple) ce qui permet au choix de faire du bi-couleur ou d'imprimer 2 pièces identiques en parallèle. Après augmenter le nombre de buses réduira d'autant la taille des pièces imprimables sauf à augmenter la taille du lit d'impression; Autres problèmes à solutionner , le positionnement de chaque buse en Z par rapport au Bed et avoir une carte mère capable de gérer plusieurs extrudeurs et autant de sondes de température pour la chauffe de chaque buse. Des cartes mères gérant 2 extruders donc 2 corps de chauffe existe. En utilisant Un Raspberry Pi Avec Klipper qui est capable de gérer 2 carte mère ( Voir l'imprimante VORON 2.4) , il est donc envisageable de monter 4 extruder et buses indépendantes. SI c'est uniquement pour faire de la série, un seul moteur X les déplaçant toutes les quatre en parallèle devrait fonctionner.

On trouve sur aliexpress des coussins chauffants en silicone à coller sous le bed jusqu'à 600mmx600 en 220 v, J'en ai installé déjà 2 en 3300x300 et en 350x350 pour ma Voron 2.4

Ton Projet n'est pas simple du tout. Avec de telles dimensions il te faudra un plateau fixe, à la rigueur mobile en Z. Imprimer sur du bois??? au minimum le recouvrir de scotch bleu 3M.... là encore il va en falloir quels mètres. Ensuite il y a tout un tas de problèmes à résoudre : flexion des axes, planéité du plateau, temps d'impression plus que long ( sans doute quelques mois).... bfef pas gagné. Des imprimantes pro de cette taille existent mais à des tarifs de 12 000 € pour 1mx1mx1m à 50000€ pour les dimensions que tu évoquent. Tu ferait mieux de partir sur une imprimante plus classique ( corxy) de taille 500x500 mm et imprimer tes grosses pièces découpés par morceaux pour les assembler ensuite. Regarde ces sujets :

pour les impressions sur la Voron, oui c'est top; le gros avantage c'est que le plateau est fixe. Il y a 4 moteurs sur l'axe Z qui avant l'impression s'assurent de la parfaite horizontalité avec le plateau ( quad gantry level) . IL faut 2 cartes car il y 7 moteurs et un raspberry Pi avec Octoprint et Klipper. Il y a des tutoriels pour installer tout cela. Je pense honnêtement que c'est ma meilleure imprimante ( J'ai un clone CR10 fait Maison, un clone Ultimaker 2 aluminium ( Thingiverse) une Anycubic Delta et une Photon à résine après avoir débuté sur Dagoma discovery 200 et monté une Ultimaker originale en bois).