Pimp my Creality

[rmlc460]

Tiens, ce soir, je me suis amusé à tenter de faire ma première animation sous Sketchup, pour mon boitier de raccordement, histoire de rigoler un coup. Bon, c'est pas top, mais je vous montre quand même!

Je n'ai pas trouvé s'il était possible de générer des éclatements des différents composants (peut-être avec des calques?). Si quelqu'un sait faire, je prends, merci d'avance!

Modifié (le) Avril 3, 2018 par rmlc460

[sallinder]

Tu t'éclates Richard, toujours en train d'apprendre c'est bon ça !

[rmlc460]

Re salut à ceux qui suivent mon expérience!

Après quelques longs mois de stand-by, pour cause d'intérêts dans d'autres domaines (la santé, le jardinage, la maison...), je ré-attaque ce projet. Mais j'ai pas laissé tomber, voici le résultat de mes réflexions...

Plusieurs aménagements ont évolué: une alim Meanwell en 5V pour le Pi (un chargeur USB dépouillé, c'est à mon sens un peu trop risqué et rustique), et l'utilisation du module 4 relais indépendant pour le même Pi, plutôt que celui qui bloque tout le port GPIO, vu que je vais en avoir besoin pour allumer l'imprimante en local. J'ignore si c'est utile, mais je préfère être prudent, vu que je n'en connais toujours pas grand chose. Du coup, j'ai approvisionné des fils pour alimenter cette nouvelle carte. Et bien sur, modif des parois latérales afin de pouvoir intégrer tout ce merdier. Ça commence à être bien plein dans mon boitier auxiliaire, et le boitier principal ne va pas être en reste!

Modification des parois latérales pour intégrer tous ces nouveaux éléments, et bien sur, des modifications structurelles afin d'avoir accès aux ports du Pi. Je me pose encore la question d'un écran pour le piloter.... A ce stade, j'aimerais simplement le raccorder à un vieux portable situé à côté de l'imprimante, en Wifi (mais je sais aussi que pour le paramétrage, il vaut mieux commencer par le câble).

A ce stade, donc, ça donne ça:

 

Faut imaginer le boitier d'origine attaché posé et fixé dessus. D'ailleurs, faut que je me penche sur les raccordements, parce que justement dans le boitier d'origine, il va y avoir un paquet de ficelles à raccorder entre elles. Faut que je trouve le moyen de me faire un méga bornier avec je ne sais combien de plots (je n'ai pas encore dessiné le schéma de câblage (ça va être chaud bouillant!).

Mais problème, je me suis rendu compte que quand j'imprime une pièce, faut que derrière je décâble toute la bécane pour la mettre en position! Et bien sur que je remonte après pour pouvoir imprimer la pièce rectifiée, ou une autre... Du coup, j'ai décidé de m'offrir une AlphaWise U20, histoire de donner à manger à la CR-10 et de passer à autre chose: c'est l'escalade!!! Elle est enfin sortie de l'entrepôt aujourd'hui.

Et puis, last but not least, j'aimerais la modifier pour en faire une CR-10S. Encore 155€ de ce côté, si je compte les barres de stabilisation en plus.

Mais quand on aime, on ne compte pas, parait-il (tu parles!!). C'est plus une imprimante, c'est une maîtresse, ce truc!!!

Modifié (le) Septembre 17, 2018 par rmlc460

[akira]

Tres joli tout ca !!

[tritium]

Pffffffff ...... !!!

(=soupir de désespoir de voir un ami sombrer dans la folie  mêlé d'une IMMENSE jalousie )

[rmlc460]

Hihi!!!! T'inquiète, ya longtemps que je suis tombé dedans, sois pas jaloux! L'art de se faire des noeuds au cerveau, c'est pas donné à tout le monde!!!

[rmlc460]

@fran6p: Donc, je rebondis sur ton info:

Donc, si je comprends à peu près tout, tu es en train de me dire que l'écran de la 10s dispose sur son circuit imprimé d'un lecteur de cartes µSD?

Du coup, comme je ne le vois pas accessible en externe, il le serait en interne? Ça m'enlèverait une épine du pied, puisque je souhaite un lecteur SD en façade, et que je ne sais pas à l'heure actuelle comment je vais m'y prendre pour connecter la nappe à l'intérieur du boitier...

Modifié (le) Septembre 19, 2018 par rmlc460

[fran6p]

@rmlc460 Ce sont des écrans "standards" : LCD 12864, très commun sur les Repraps.

Si tu prends un écran "générique" comme celui-là, tu verras sur les photos descriptives qu'il y a bien un support de carte SD (pas micro hein, SD la grosse carte pour nos gros doigts ).

Les écrans vendus spécifiquement pour les CR10S, je n'en ai pas et sur les photos apparemment l'emplacement existe mais il n'est pas soudé (serait-ce une manie / tactique de Creality  de réduire ses coûts en utilisant des matériels standards et ne mettant pas tous les composants électroniques (ex: absence du driver soudé sur les CM V2.1 alors que tout est prêt pour le mettre) quatrième et cinquième photo chez ce revendeur.

Pour en être certain, il faudrait demander par exemple @Bosco2509 (s'il s'en souvient, on va pas lui demander de démonter le boitier pour vérifier).

[zPixel]

Tiens @rmlc460, ce n'est pas toi qui cherchai à faire un auto off de ta CR10 ? Marlin 1.1.9 devrait t'intéresser :

Change Log
New Features

    Specify stepper drivers per-axis. Marlin determines pulse timing.
    Updated to Linear Advance 1.5 (with new K value range)
    Added POWER_LOSS_RECOVERY for SD printing (based on work by Creality3D)
    Added POWER_LOSS_PIN to detect power loss early and save state
    Added Z_CLEARANCE_MULTI_PROBE to set probe "bump" distance
    Added DELTA_FEEDRATE_SCALING to dynamically scale the feedrate for correct delta motion
    Added a Lightweight Status Screen LIGHTWEIGHT_UI for ST7920 (most graphical displays!)
    Added homing / leveling / probing options
    Added M701 / M702 filament load / unload
    Added SLIM_LCD_MENUS for reduced build size
    Added AUTO_POWER_CONTROL to turn power on/off as needed
    Added M421 N parameter to set a mesh point to NAN
    Added support for Malyan LCD

Modifié (le) Septembre 19, 2018 par zPixel

[rmlc460]

Avec du retard, merci, @zPixel! Effectivement, je pense un jour flasher la carte. Mais franchement, au stade ou j'en suis, c'est un peu prématuré: Pour continuer à jouer, j'ai approvisionné une AlphaWise U20, qui va me permettre de désosser plus calmement la CR-10. J'en avais vraiment marre de me taper du démontage/remontage  à chaque essai du boitier! Je ne sais pas si c'est que je ne suis pas doué, mais ça m'a un peu dégouté.

Ceci dit, au final, j'en étais venu à la réflexion que c'était plutôt au Pi de prendre en charge l'extinction totale de l'imprimante, direct sur l'alim, étant donné qu'il aura sa propre source de jus. Et là, pour tout te dire, je me suis rendu compte que mon bouton général Marche/Arrêt, qui, lui, coupera tout, doit envoyer aussi un ordre au Pi pour qu'il ne se ferme pas à l'arrache (because la carte SD, et tout le toutim). Du coup, plus j'avance, plus je recule, dans un autre monde. Passionnant, tout ce merdier!!! Pour te dire, j'aimerais y mettre un petit écran tactile en façade pour gérer le Pi sur site! J'ai justement un smartphone qui ne me sert à rien, ou alors le petit écran dédié au port GPIO, je ne sais pas trop!

Bon, du côté purement matériel donc, je devrais reprendre l'affaire. Mais la vie est vicieuse, et la U20 est extraordinairement bruyante, va falloir que je me penche aussi sur son cas.Je m'en vais un de ces jour ouvrir un nouveau post "Pimp My Wise"! Ca claque, non? Zut, merde et crotte! La vie n'est pas simple...

Modifié (le) Octobre 3, 2018 par rmlc460

[pyriame]

concernant sketchup je vois que sur ton anim certain cercle ou cylindre on peu de face. Parfois c'est un problème à l'impression .

Pour augmenter le nombre de segment d'un cercle: 

clic droit sur le cercle puis "divide" et on augmente le nombre de segment pour un truc le plus circulaire possible (et pas vaguement hexagonal). Voila tu le savait sans doute mais c'est la seul remarque que j'avais à faire sur ton anim. le reste est top.

Pour tes problème de cote par contre je t’avoue que je suis un peu surpris. En mettant une précision de 0,01 mm sous sketchup et en respectant des chiffres rond en rapport avec la largeur et la hauteur de buse je fait des logements de vis M3, d'écrou ou de roulement au poil de c***ille.   

[rmlc460]

Ce qu'il y a de bien, avec SK, c'est la variété des méthodes: par exemple, pour augmenter ou réduire le nombre des segments d'un cercle, moi, j'utilise tout simplement le + et le - du pavé numérique!!! Ça marche aussi! Tu peux le faire après l'avoir posé, avant même  de rentrer la cote au clavier. D'ailleur, à force, j'ai paramétré ma souris, et j'ai ajouté des combinaisons de touches qui n'ont pas de raccourci à l'origine (p.e. Ctrl-1 du clavier pour masquer/démasquer les composants non sélectionnés. Très pratique).

Pour la précision du résultat de l'impression, faut dire aussi que la quantité de modif de profil à faire en fonction des différents fils, matières et même couleur donne des résultats quelquefois surprenant. Sans compter que je suis loin d'être un pro! Je me retrouve souvent à dessiner cote pour cote (mais en général, je rajoute 0.5 sur les lamages. Enfin, quand j'y pense). Là, je me suis tapé une paroi pour mon boitier - 8 heures tout de même - super réussie, mais manque de bol, j'ai dessiné des trous de 23 pour des prises que je n'avaient pas encore reçues... et qui faisaient effectivement 23. Résultat, de superbes trous à 22.8, et forcément... Et dans ce cas, les autres cotes (longueur, largeur) sont nickel. C'est juste le mouvement du cercle de la tête et l'écrasement des couches qui suffit à réduire le résultat final dans ce cas. Mais j'ai aussi eu le cas avec des encastrements pour des écrous pour des vis de 3 ou de 4, avec une buse de 0.4, on atteint les limites de cette technologie, faut dire... Et c'est pour ça que maintenant, je privilégie les inserts laiton avec un lamage, c'est bien plus pratique et net, pas besoin d'être au micron! Bref, on s'adapte!

Du coup, pour ma paroi, je l'ai redessinée avec des trous (bien ronds, chef, promis!!!) à 23.5, et puis voila!

Tiens, à ce propos, vu la taille du truc, qui atteint les limites de la diagonale du plateau de la CR-10, j'ai eu recours à une astuce pour éviter le warping: des faux coins de Ø10 qui se détachent tout seuls et qui m'ont sauvé la mise!

Je les dessine à 0.5mm du bord à protéger, sur une hauteur, en l'occurrence de 2mm, et à l'impression, ils se collent à la pièce mais s'enlèvent sans laisser de trace. Et magique, plus de warp!!! En ce qui me concerne, ça fonctionne à tous les coups!

Modifié (le) Octobre 3, 2018 par rmlc460

[rmlc460]

Bon, avec l'arrivée de la petite nouvelle, agrémentée de quelques trucs moins réjouissants, ça n'avance plus trop, ces modifs...

Au si: hier, j'ai enfin reçu les connecteurs au pas de 3.81 qui vont bien sur la platine de raccordement hotend de @Janpolanton.

Comme je ne suis pas en direct drive, pas besoin des 4 bornes moteur, que j'ai supprimé. Donc, j'ai soudé ça comme j'ai pu, et j'ai dessiné un petit support qui va très bien. Reste à intégrer tout ça sur le fang et à réimprimer. Je vais probablement en profiter pour changer de modèle, histoire d'avoir un plus gros débit (le Thingiverse 2683629).

Et ne vous moquez pas: c'est pas du tout évident de souder ces machins minuscules bien droit,  !

Modifié (le) Novembre 10, 2018 par rmlc460

[Janpolanton]

il y a 2 minutes, rmlc460 a dit :

Et ne vous moquez pas: c'est pas du tout évident de souder ces machine minuscules bien droit,  !

Bonjour,

Surtout que j'ai été très généreux dans le Ø des trous lors de l'élaboration du PCB et que de ce fait les broches des connecteurs flottent un peu...

C'est bien Richard, tu as suivi mon plan de coupe pour supprimer la partie inutile.

[rmlc460]

Oui, et comme du coup, j'avais perdu le 2ème trou de fixation, j'ai fait une fente pour planquer la partie pas trop jolie de la découpe et tenir le circuit.

Effectivement, ça flotte dans les trous! Nickel pour se cramer le bout des doigts pendant le positionnement d'autant que comme tout est tout petit, même tenir le circuit tient de l'exploit! Mais bon, ce sont les joies de l'électronique, on aime.. ou pas!

[zPixel]

Il y a une technique qui consiste à pré-souder une seule patte sur le pcb, puis de contraindre (sans le tordre) le composant pour qu'il tende à se redresser et enfin faire fondre l'étain de la patte pour que le composant se place correctement. Il me semble qu'Heliox en parle dans l'une de ses vidéos.

Modifié (le) Novembre 10, 2018 par zPixel

[rmlc460]

Oui, bien sur, c'est ce que j'ai fait. Sauf que tout est tellement minuscule que tu te crames les doigts, y compris du côté des pistes du circuit. Et bien sur, tu ne peux même pas tenir les trucs avec les pinces de la 3ème main! Et tu as vraiment le fer à quelques mm de tes doigts! Faut pas avoir la bloblotte... Mais bon, c'est galère, mais ça se fait quand même, la preuve...

[fran6p]

@rmlc460

Avec du kapton et du bluetak pour maintenir les fiches et une troisième main pour le PCB, ma platine est plutôt réussie, j'ai laissé le connecteur 4 pour le cas où (Nema en Direct drive ou ABL (TouchMi)).

Montée sur deux pièces réalisées avec OpenScad (seul logiciel que j'arrive à utiliser pour le moment) voir ici.

En tout cas, c'est vraiment très pratique d'utilisation cette platine (comme les autres conception de @janpolanton).

[Janpolanton]

Il y a 14 heures, fran6p a dit :

En tout cas, c'est vraiment très pratique d'utilisation cette platine (comme les autres conception de @Janpolanton

Merci!

Mais j'avoue que pour cette platine, j'ai été plutôt généreux dans la dimension des trous...

C'est ce qui arrive quand on se mélange les pinceaux entre rayon et Ø et qu'on envoie 30 platines en fabrication.

J'ai en projet une nouvelle version de ce PCB avec un trou de fixation supplémentaire et une possibilité de découpe à 47 x 25 (comme pour @rmlc460) 

Les perçages des connecteurs sont de 1 mm à présent

Si j'ai suffisamment de demandes, je ferai graver quelques platines.

Modifié (le) Novembre 11, 2018 par Janpolanton

[rmlc460]

Par contre pourquoi restes-tu en 3.81? tu ne peux vraiment pas passer en 2.54?

J'ai aussi approvisionné des connecteurs Dupont, et ils sont en 2.54. Bon, c'est sur que ce 'est pas ce qu'il y a de plus pratique, vu qu'il faut de fader le sertissage des cosses, mais de toute manière, en 2.54, on pourrait opter pour des connecteurs verts non débrochables, on aurait le choix. D'autant qu'on ne débranche pas non plus cet endroit tous les jours...

Modifié (le) Novembre 11, 2018 par rmlc460

[Janpolanton]

il y a 1 minute, rmlc460 a dit :

Par contre pourquoi reste-tu en 3.81? tu ne peux vraiment pas passer en 2.54?

Parce que j'avais des connecteurs en 3.81 dispos et que je ne sais pas si les mêmes existent en 2.54, le plus petit que j'ai trouvé c'est en 3.5mm

Si tu en trouves, mets le lien et je modifierai la platine en fonction... 

[rmlc460]

Sur mon lien plus haut, pour les non débrochables, tu as toutes les cotes sur la page Aliexpress.

Pour les débrochables, effectivement, vaut mieux rester en 3.81, sinon le pitch passe au double, 5.08. Mais comme je te le disais, je ne trouve pas que la possibilité de débrocher soit déterminante, du moins en ce qui me concerne.

Modifié (le) Novembre 11, 2018 par rmlc460

[rmlc460]

Ça y est, du coup, je me lance dans la grosse modif de tête: Changement de fang, et hier j'ai bossé pour intégrer la platine PCB à ce nouveau machin: c'est très galère d'importer un STL dans Sketchup, et pas cool du tout de retrouver toutes les faces bien comme il faut!

Je ne sais absolument pas si ça va le faire, 5 heures d'impression... C'est la Wise qui bosse pour sa petite soeur!!!

Modifié (le) Novembre 11, 2018 par rmlc460

[Janpolanton]

il y a 17 minutes, rmlc460 a dit :

Pour les débrochables, effectivement, vaut mieux rester en 3.81, sinon le pitch passe au double, 5.08. Mais comme je te le disais, je ne trouve pas que la possibilité de débrocher soit déterminante, du moins en ce qui me concerne.

J'avais eu plusieurs demandes pour du débrochable lors de l'élaboration de ce module.

Pour les débrochables, il existe un pitch à 3.5 mm (on gagne peanuts...)

A ce compte là, tu peux aussi utiliser une simple barrette de domino...

Modifié (le) Novembre 11, 2018 par Janpolanton

[rmlc460]

Oui, plus j'y pense, plus j'en suis convaincu, le débrochable, c'est totalement inutile! C'est juste que ça a l'air pratique, à priori. Mais quand on y pense vraiment...

Côté faisceau, on n'a jamais à y revenir, et côté tête, ça demande exactement la même préparation des câbles, soit étamage, soit embout. Et c'est pas comme si on tripotait cet endroit tous les jours...

Modifié (le) Novembre 11, 2018 par rmlc460