Aller au contenu

Messages recommandés

Pour ça, je veux bien te guider.

Pour le choix du lit, j'ai pris >>>celui-ci<<<.

Pour l'isolant, j'ai posé >>>ça<<<, avec mon encadrement. La seule pièce qui change , c'est la centre du fond, pour la sortie de câbles, que j'ai bien entendu. Pour le SSR, c'est >>>celui-ci<<<.

Depuis plus d'un an, ça se passe bien, mis à part le fait que je vais refaire (un jour !!!) l'encadrement , mais cette fois j'en profiterai pour essayer le 3D850 recuit, car ça se vautre à l'endroit des ressorts. Et ça m'a amené à faire une modif du fin de course Z (réglage Z).

N'hésite pas, je peux te fournir le plan de câblage, ainsi que la liste des petites fournitures.

Modifié (le) par rmlc460
  • Merci ! 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 2 heures, rmlc460 a dit :

Pour ça, je veux bien te guider.

Pour le choix du lit, j'ai pris >>>celui-ci<<<.

Pour l'isolant, j'ai posé >>>ça<<<, avec mon encadrement. La seule pièce qui change , c'est la centre du fond, pour la sortie de câbles, que j'ai bien entendu. Pour le SSR, c'est >>>celui-ci<<<.

Depuis plus d'un an, ça se passe bien, mis à part le fait que je vais refaire (un jour !!!) l'encadrement , mais cette fois j'en profiterai pour essayer le 3D850 recuit, car ça se vautre à l'endroit des ressorts. Et ça m'a amené à faire une modif du fin de course Z (réglage Z).

N'hésite pas, je peux te fournir le plan de câblage, ainsi que la liste des petites fournitures.

Salut @rmlc460 et merci pour les infos. Je vais regarder ça de très près !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je suis débutant, sans aucune connaissance particulière dans le domaine de la 3D et j'ai franchi le pas .

Je viens d'assembler ma U20 et je suis en train de vérifier les jeux et les différents serrages . A quoi faut-il faire attention particulièrement ?

Je constate que le plateau est bombé , comme dans la majorité des cas et je me demande si je ne dois pas remplacer celui=ci ( par une vitre ou un miroir )  de suite, avant de faire les réglages de niveau ?

L'anglais n'étant pas vraiment ma tasse de thé,  comment procède t'on pour la suite ?

Faut-il faire une mise à niveau logicielle impérative,  le firmware est à la version V2.10 d'aout 2018  avant de commencer les règlages de niveau ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 27/01/2019 at 12:25, CacaoTor a dit :

Bonjour,

Mon lit chauffant viens de me lâcher (à 1 jours de recevoir mon E3D 😞 ) Ce serait peut-être l'occasion de faire un peu mieux. Une recommandation pour un lit en 220V pour la U20 ? Merci 🙂 

Salut,

Pour ma part j'ai installé <<celui-ci>> , l'avantage, c'est qu'il couvre toute la surface du plateau. Comme je l'ai collé sur le lit d'origine (je n'ai pas osé le décoller) , je continue de mesurer la température avec le capteur d'origine. Pour la même température de consigne, le plateau semble moins chaud (l'ancien lit doit isoler...).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

Ça vient peut-être de la sonde qui ne serait pas correctement calibrée???

Moi, j'ai pris un autre modèle dont je parle quelques lignes plus haut, en 200*300, sortie centrale des fils, et la répartition de la chaleur est uniforme malgré les deux bandes de 50 non chauffées.

Je l'ai collé sous le circuit du plateau d'origine, puis j'ai mis un isolant de 3mm. L'ensemble isolant/alu/verre répartir très bien la chaleur. Accessoirement, même si la sortie centrale des câbles doit être gérée, elle a l'avantage de ne pas contraindre le réglage arrière gauche, ce qui oblige très souvent sur les serrages du côté droit...

Accessoirement, si tu pouvais faire une 'tite présentation, ce serait sympa...

Modifié (le) par rmlc460
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut rmlc460,
Comme indiqué précédemment, j'ai ajouté un lit chauffant 230V sous le lit existant:

image.png.b43816fd9be4f75afe125d185eeae18f.png

Seul le thermocouple d'origine (lit 24V) est raccordé à l'électronique du boitier de commande. Je n'ai pas utilisé le thermocouple du nouveau lit car il se retrouve plus éloigné du plateau que l'ancien thermocouple : la mesure du plateau devrait être plus réaliste. De plus, il n'y a aucun repérage sur les fils qui sortent du lit chauffant, je ne sais donc pas comment les raccorder (à moins que ce ne soit pas un thermocouple?).

Je n'ai pas encore installé le contacteur thermique KSD301 ni d'isolant sous le lit 230V.

J'ai relié le châssis et le plateau (par l'intermédiaire d'une des 4 vis de réglage du plateau) à la terre.
Pour le pilotage, j'ai préféré faire un montage à partir d'un opto-coupleur et d'un triac largement inspiré d'un montage de sonelec .

PS1: qu'entends-tu par " circuit du plateau d'origine "? de mémoire, dans ton topic "pimp my Creality, tu avais enlevé le lit chauffant d'origine...

PS2: as-tu réussi à piloter ton ventilateur à 3 fils noirs?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai aussi utilisé le thermocouple livré et collé dans le lit, car je suis parti du principe que j'en ignorais la valeur, et à priori, il est adapté. Il est donc connecté comme l'ancien, puisqu'il pilote la sortie de la CM.

Pour la sortie, puissance, j'ai utilisé un SSR, dont l'entrée est dans la plage  de tension délivrée par la CM, et la sortie pour du 220 (voire modèle plus haut). Je l'ai posé sur un radiateur, car la base chauffe (un peu).

Du coup, j'ai laissé l'alu avec son circuit en place, en dessoudant les fils (je ne me souviens plus pour la U20, mais pour la CR-10, le PCB est coulé sur l'alu, et indémontable). J'ai donc collé le lit direct sous le circuit.Sur une des 4 vis, j'ai meulé à la Dremel un cercle de 2cm de diamètre env, afin de mettre l'alu à nu en enlevant le PCB. Alors d'accord, ça bousille lecircuit d'origine, mais quand on a gouté au 220, pas question de revenir en arrière...

Puis, dans l'ordre, vis TF de 4 d'origine, vitre, alu, rondelle large de 4, ressort, tôle acier, isolant 3mm, rondelle de 4 large, entourage PLA, rondelle de 4 large, et écrou d'origine avec bouton de manœuvre. (voir thingiverse du bouton dans mes choses). Avec ce traitement, tu pourras constater que les pièces métalliques sont toutes à la terre. Cependant, ton multimètre ne pourra pas t'indiquer la continuité à cause de l'anodisation des alus. On doit donc la tontrôler au niveau des vis, dans la mesure ou elles ne sont pas peintes ou protégées. C'est pourquoi j'ai fait ce contrôle en vissant une vis conductrice direct dans le bout des profils alu (faut enlever les petits caches carrés en bout de profil, et mettre une vis genre parker, et la changer de place).

Après, il faut bien entendu que ta maison - ou au moins la ligne sur laquelle tu te branches - soit protégée par un différentiel 30mA - protection des personnes (le standard de celui posé par EDF étant de 500mA).

Accessoirement, j'ai aussi changé l'alim: j'ai pris une 15A, qui a l'immense intérêt de ne pas être ventilée: la rapidité en plus, le bruit en moins, que demander de plus???

Pour les deux ventilos de la hotend, je ne me souviens plus la marque de ceux que j'ai mis, mais ils sont en 24V, faut demander à  @deamoncrack

Modifié (le) par rmlc460
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Alors sur le fang tu avais mis un sunon, j'ai pas la référence là tout de suite car je suis pas chez moi mais je regarde en rentrant. Pour le radiateur en revanche tu avais mis un cooltek 12v ! 

Autre chose ?! 😂 

Edit: Pour le Sunon, la ref c'est MB40202V2-000U-A99

Modifié (le) par deamoncrack
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ah ouais!!!

Alors, le Sunon, c'était un 40/40/20, tu en trouves sur Ah! Ma Zone, à toi de choisir entre le bruit et le rendement. Franchement, pour 6dB d'écart, je prendrais ce qui a la meilleure pression/débit.

Et pour l'autre, comme il n'est pas géré (seulement 0 ou 100%), j'ai juste mis un régulateur 7812, et j'ai donc pris un Cooltek (admire le niveau de bruit!).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous.

Pour réduire les vibrations de mon imprimante j'utilise des petits carré de caoutchouc de chez casto que je découpe au cutter .

https://www.castorama.fr/dalle-anti-bruit-diall-caoutchouc-noir-60-x-60-x-1-5-cm/3389975060378_CAFR.prd

Il existe aussi des plus petits morceaux de 10 X 10 toujours chez casto.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 5 minutes, Swann78 a dit :

Bonjour à tous.

Pour réduire les vibrations de mon imprimante j'utilise des petits carré de caoutchouc de chez casto que je découpe au cutter .

https://www.castorama.fr/dalle-anti-bruit-diall-caoutchouc-noir-60-x-60-x-1-5-cm/3389975060378_CAFR.prd

Il existe aussi des plus petits morceaux de 10 X 10 toujours chez casto.

il parait que c'est beaucoup mieux ce système avec des ball squash
http://www.thingiverse.com/thing:3250727

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 11 heures, Acidounet a dit :

@screech

Autre système de tension de courroie X compatible U20 et U30 revue par moi

Possibilité de le passer en vrai poulie GT2 ou de laisser le système de roulement existant.

https://www.thingiverse.com/thing:3413076

Bonsoir à tous !

Bonsoir @Acidounet !!

Tu peux me dire la différence entre les deux "vis " présentées ? je n'en voit pas

mais je suis peut-être bigleux !!

Autre chose, pour ne pas me tromper c'est imprimable dans le sens présenté

ou il faut les tourner (les vis entre autre  ! )

Merci à toi,

Hervé

  • Merci ! 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

A vu d oeil comme c est presque invisible. En faite ça se joue sur l entraxe disponible. 10.2 mm (pour 10mm)  pour le système a roulement et 9mm pour le gt2 (pour 8.8 de poulie). Autre différence l épaisseur des paliers et la forme (la partie en contact avec le centre du roulement)

J avais une poulie gt2 lisse en stk suite à mon double z. Je me suis dis que c était mieux que des roulements... par contre il faut rajouter 2 crans a la courroie existante. Tu coupes juste les collier de la courroie existante et tu rallonges. 

Pour l impression perso comme ca et sans support :

img2.jpg.b6dadd3bf9f1b9297a4d1ce27382b9e7.jpg

Modifié (le) par Acidounet
ajout photo
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 09/02/2019 at 11:01, Acidounet a dit :

A vu d oeil comme c est presque invisible. En faite ça se joue sur l entraxe disponible. 10.2 mm (pour 10mm)  pour le système a roulement et 9mm pour le gt2 (pour 8.8 de poulie). Autre différence l épaisseur des paliers et la forme (la partie en contact avec le centre du roulement)

J avais une poulie gt2 lisse en stk suite à mon double z. Je me suis dis que c était mieux que des roulements... par contre il faut rajouter 2 crans a la courroie existante. Tu coupes juste les collier de la courroie existante et tu rallonges. 

Pour l impression perso comme ca et sans support :

img2.jpg.b6dadd3bf9f1b9297a4d1ce27382b9e7.jpg

Bonjour à tous !

Bonjour @Acidounet !!!

juste une précision ! la vis, tu l'as fait avec ou sans supports ??

car cura me met ( et c'est logique ) des supports entre chaque filet !

ça fonctionne sans ??

Merci à toi,

Hervé

  • J'aime 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 8 minutes, Hervé-34 a dit :

Bonjour à tous !

Bonjour @Acidounet !!!

juste une précision ! la vis, tu l'as fait avec ou sans supports ??

car cura me met ( et c'est logique ) des supports entre chaque filet !

ça fonctionne sans ??

Merci à toi,

Hervé

il faut décocher "générer les supports" pour ne pas avoir de support ou sinon mettre l'option les support en contact avec le plateau , passe par la vue en couche pour voir le resultat

image.png.c7fcb57fb2f8ae60faad6efbe47a877d.png

Modifié (le) par jipee
rajout de photo
  • J'aime 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
×
×
  • Créer...