Ma bidouille pour plateau MK3 [part #1 --- BOM & mécanique] V1

[Nimbus2815]

Très bonne question, pour l'instant le plateau est orientable des deux côtés.

Il semblerait ( je suis nul en électricité ) en effet qu'il est dangereux d'orienter le MK3 avec la résistance au dessus et donc les soudures aussi.

La buse pourrait risquer de toucher les soudures d'alimentation ( suite à une erreur de positionnement dans le gcode par exemple ) et donc probablement de faire un joli feu d'artifices...

Dans cet orientation, la chauffe serait plus réactive ( on réduirait l'inertie par rapport à l'épaisseur de l'aluminium... pas complètement, puisqu'il faudra tout de même le chauffer ).

Je comptais y mettre un cache pla ( dans un premier temps, chauffe relativement douce lol ) en même temps que l'ajout d'une chaine câbles... mais j'ai de gros doutes à présent...

Les autres, vous en pensez quoi ? possibilité de laisser le MK3 avec la résistance au dessus ( avec plaque de verre, buildtak, kapton, ou autre... bien entendu ^^ ) ?

[piccolini]

Résistance au dessus chez moi ça passe.....juste bien faire attention au positionnement, si un Z mal réglé et oui 14 juillet..enfin ça tourne depuis 3 mois comme ca...

[La Bidouille]

il y a 56 minutes, Nimbus2815 a dit :

Il semblerait ( je suis nul en électricité ) en effet qu'il est dangereux d'orienter le MK3 avec la résistance au dessus et donc les soudures aussi.

je vais le retourner sous la feuille de verre .... je vous dirai pour les étincelles 

[falcom]

Le 3/5/2016 at 15:38, piccolini a dit :

Ta plaque de verre n'est pas utile, tu peux mettre un buildtak direct dessus

Bonjour,

Je me pose également la question,  le jour ou il faut enlever le buildtak, ca fait mal ??

[Invité]

@La Bidouille tu as utilisé 2 profilés alu, le plateau de la dago (et tu as laissé un buildtack).

Pourquoi ne pas être aller chercher une plaque d'alu, plus grande que le plateau d'origine, et plus fine? Tu aurais gagné en poids, et plus de problème de fixation sur les supports PLA de la dago.

[Brisacier]

De mon côté je suis ton exemple @La Bidouille

Pour le moment j'en suis à réfléchir à la façon dont les câbles vont être sollicités lors du déplacement en X. je me demande si remplacer le fil de 1.25 mm2 par deux de 0.9 mm2 plus souples n'est pas un gage de sécurité.

Qu'en pensez-vous?

Après, je pense que je devrais percer un trou dans l'un des profilés pour faire passer les fils. Ainsi, la sollicitation mécanique, la pliure au cours des déplacements réguliers en X, se fera sur le côté et au niveau du trou plutôt qu'au niveau de la soudure. Donc un fil qui se déplace moins puisqu'au milieu et avec une contrainte sur une zone forte et isolée plutôt que sur la soudure.

Ça mouline dans ma tête, et je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante à mon goût.

Svp, si vous avez d'autres idées je suis preneur!

[Nimbus2815]

Le 06/06/2016 at 11:19, khrys63 a dit :

@La Bidouille tu as utilisé 2 profilés alu, le plateau de la dago (et tu as laissé un buildtack).

Pourquoi ne pas être aller chercher une plaque d'alu, plus grande que le plateau d'origine, et plus fine? Tu aurais gagné en poids, et plus de problème de fixation sur les supports PLA de la dago.

Question de coût et de simplicité je pense, il n'est pas évident de trouver une plaque alu épaisse de 5mm ( + ou - ... ) dans le commerce "traditionnel", ou sans y laisser un bras

[Nimbus2815]

@Brisacier,

Quoiqu'il arrive il faut "fixer" les cables souples près du plateau pour le risque de rupture par contrainte ( effet trombone, comme le précise @La Bidouille ).

Toutes les options sont viables du moment que les câbles ne soient pas en "liberté de mouvement" près des soudures.

Tu as aussi la possibilité d'y mettre une chaine cables ( mais attention, partie arrière modifiiée ).

https://tinkercad.com/things/6jHjnqnyqf2 , attention, je l'ai imprimée en remplissage 100% pour palier à une éventuelle perte de rigidité

https://tinkercad.com/things/2590KP7RQyQ

https://tinkercad.com/things/aXDgZ2v4b4Q

et 20 maillons de ce modèle : http://www.thingiverse.com/thing:11978 ( 5 impressions de 4 maillons à la fois ).

Visibile ici ( page 2,3,4 ) :

[Brisacier]

J'en reste pantois, c'est juste génial! Merci beaucoup pour le partage! @Nimbus2815

[Harps]

Bonjour

Voici mon montage... à prendre ou à laisser...la carte melzi na jamais été sous la machine...actuellement mon plateau est pas en fonction , mais j'imprime avec...

très bon résultat...pas de ressort...j'ai fait un premier montage avec isolant de plombier... ressort etc...mais pas très concluant...

 

 

[Invité]

quel est le matériau rouge?

ça résiste à la chaleur?

[Harps]

Le 17/06/2016 at 14:16, khrys63 a dit :

quel est le matériau rouge?

ça résiste à la chaleur?

Bonsoir Khrys63...

Du PLA...Je sais....!!! mais je ne compte pas chauffer mon plateau à plus de 160°début de fusion je crois et comme signaler la chauffe est pas activé pour l'instant.

Car je crois que ma sonde de celui-ci est hors d'usage..pas de bol j'ai prêter mon metrix pour la mesure.

je présentais le guidage des câbles.

 

[stan42]

Merci @La Bidouille pour ce tuto sympatoche  .

[r0bin]

top les tutos, vous etes doués!

question bête, pourquoi des ressorts? ça sert uniquement pour le réglage fin, ou il y a un autre usage? (amortisseur en cas de Z mal réglé?)

rajouter une plaque + de l'isolant, ca alourdit l'ensemble. du coup soit on ralenti la vitesse d'impression, soit on rigidifie le chassis avec la modif de stan, c'est bien ça? 

Modifié (le) Octobre 23, 2016 par r0bin

[Finkle]

Salut les gars,

Merci pour ce tuto (et ceux qui vont avec), c'est assez cool.

Perso, ça va me permettre de mettre à jour ma Disco dont les 3/4 du plateau sont inutilisables car plateau voilé   (merci Dagoma)

[6ko]

Bonsoir La bidouille, 

est-ce que tu pourrai nous dire ce qu'on doit modifier dans le firmware. J'ai relu tes tutos et je crois pas avoir vu les explications.
En plus sur le site de Dagoma depuis qu'ils ont sortie la DE200, ils ont virés le tuto d'upgrade du plateau chauffant.

Merci d'avance.

[Nakah]

Merci @La Bidouille pour ce tuto!!!

J'ai effectué cet upgrade ce weekend et ça a marché du 1^er coup 

J'ai viré le plateau d'origine et mis une place de tôle de 0.8mm  d'épaisseur. Puis j'ai rajouté de couche de pare-feu de chez Leroy et enfin le MK3. En ne ressent pas du tout la chaleur sous le plateau 

[La Bidouille]

il y a 16 minutes, Nakah a dit :

J'ai effectué cet upgrade ce weekend et ça a marché du 1^er coup 

super

[smx71]

Hello !

J'ai une petite question, est il possible de changer l'alimentation d'origine de la Disco par une 20 ampère pour ensuite utiliser le bornier de la Melzi et alimenter le heated bed ?

Modifié (le) Mars 5, 2017 par smx71

[La Bidouille]

il y a 4 minutes, smx71 a dit :

Hello !

J'ai une petite question, est il possible de changer l'alimentation d'origine de la Disco par une 20 ampère pour ensuite utiliser le bornier de la Melzi est alimenter le heated bed ?

Hello ...

Vas jeter un coup d'oeil par là

 

[smx71]

bon ba c'est juste parfait ! Merci beaucoup à toi !

Je pense qu'il serai bon d'épingler, ou créer une sous section regroupant tout les tuto concernant le lit chauffant pour nos Disco par ce que sa devient compliqué de tout retrouver ...

1000 fois merci & bonne soirée

Modifié (le) Mars 5, 2017 par smx71

[La Bidouille]

Un peu de lecture en rab 

[Netfast]

Merci @La Bidouille pour ces tuto, j'ai bien compris et me sent prêt a faire les modifs, je vais peut etre faire comme @Nakah et remplacer le plateau carrément.

 

D'ailleurs @Nakah, c'est bien chouette ton installation.

 

Je vous montrerais ce que j'ai fait.

[vr34]

Bonjour,

Je ne suis pas sûr de l'utilité de l'isolation entre les deux plateaux lorsque le plateau chauffant est maintenu distant par les 4 vis avec ressorts aux extrémités, surtout s'il y a presque 2 cm entre les deux. C'est le principe du double vitrage. L'air isole très bien. Dans l'idéal il faudrait une lame d'air immobile (c'est le cas du double vitrage pour ne pas qu'il y ait de condensation par infiltration de vapeur d'eau). Mais ici on s'en moque un peu car les températures sont toujours supérieures aux températures de condensation de l'eau (points de rosé.

Cdt,

[La Bidouille]

il y a 30 minutes, vr34 a dit :

Je ne suis pas sûr de l'utilité de l'isolation entre les deux plateaux lorsque le plateau chauffant est maintenu distant par les 4 vis

Et bien c'est tout bête ....

Si la face inférieure n'est pas isolé de l'air ambiant et bien elle chauffe .... l'air de la maison...certes très pratique en hiver pour ne pas avoir froid,  mais toutes ces calories sont perdues pour leurs fonction première, chauffer le plateau et la pièce à imprimée.... cette surface représente la moitié de la surface totale efficace

Sans isolation cela revient a chauffer plus et plus longtemps pour un même résultat attendu. Sans compter les problèmes de PID liés au moindre courant d'air qui vont par le fait refroidir cette surface et donc l'ensemble de la masse du plateau de facon erratique

Il s'agit donc de conserver les calories dans le plateau et qu'elles s’évacuent par le haut (la face utile) plus que pour éviter de chauffer ou isoler thermiquement quelque chose d'externe.. mais c'est aussi plus

C'est le même principe qu'avec une maison mal isolée... elle rechauffe l'extérieur alors qu'elle ne devrait pas

CQFD

Modifié (le) Mars 8, 2017 par La Bidouille