Mon antre.... j'enferme ma Tornado

[Pascal03]

Bonjour à tous

Je vous présente mon coin impression 3D + bidouille et autres (électronique notamment). c'est en cours de réaménagement total.

C'est une pièce attenante à la maison : 3,5m x 2m, sol en gros pavés (ils devaient y garer le cheval... ). j'y avais fait un atelier, mais comme j'ai reconverti un autre local pour un atelier plus grand (16m², avec scie sur table et rabo-dégau), j'ai entièrement vidé celui-ci pour le refaire.

Mise à niveau du sol, Isolation sol et plafond.

Sol et murs en OSB (chance : les panneaux du sol étaient exactement à la bonne taille : aucune découpe nécessaire !). remise en place des plans de travail sur étagères (un autre viendra à droite, recoupé à la bonne dimension une fois le reste installé).

Sur le plan de travail à droite, mise en place provisoire des imprimantes (la Anet en direct drive servira ponctuellement pour le Flex)

[Pascal03]

C'était déjà il y a quelques mois... C'est encore en cours d'installation, mais c'est déjà le bordel !

Doublage des murs fini, plafond en lambris posé... reste encore à installer pas mal de trucs. j'aménage l'autre atelier en parallèle.

Aujourd'hui j'ai désossé l'électronique de la Tornado, et j'ai commencé à la monter sur un panneau qui fera la cloison du caisson. (à l'extérieur, biscotte la chaleur)

C'est désordonné, mais fonctionnel : les différents éléments sont placés au plus près des points d'arrivée des faisceaux de cables de l'imprimante, de manière à géner le moins possible les mouvements.

Le panneau présenté à son emplacement définitif

Les différents faisceaux aboutissent au plus haut, sans pour autant être en tension lons des déplacements des éléments de l'imprimante

Ça devrait aller, à part encore 2 câbles de endstop à rallonger.

Modifié (le) Février 21, 2020 par Pascal03

[Pascal03]

Coté câblage électrique, je l'ai fait à ma façon :

L'alimentation est scindée en 2 parties : la partie principale est classique, secourue par onduleur. L'autre partie, non secourue, concerne le chauffage du bed

La Tornado en chauffe tire presque 800W. c'est trop pour un onduleur basique 3~400 VA. En ne secourant pas le bed on diminue considérablement la puissance en sortie de l'onduleur. l'alimentation elle même est donnée pour 24V 8A,  soit même pas 200W en pointe (le plus gros consommateur de courant reste la hotend, 40 ou 50W selon les modèles). En cas de coupure de courant, je compte simplement sur l'inertie thermique du bed. Si la coupure se prolonge, ça me laisse le temps de démarrer le groupe électrogène au besoin.

J'ai supprimé le socket d'alimentation (Schuko) avec son fusible et le bouton marche-arrêt (au fait, vous saviez qu'il y avait d'office un fusible de rechange dans le porte fusible d'origine ? j'ai trouvé ça sympa...). Ce sera remplacé par des disjoncteurs modulaires : 2A pour la partie "basse tension", et 6A pour le bed (je les avais sous la main). le fusible d'origine était calibré à 10A

 

Un disjoncteur modulaire en aval de l'onduleur fait donc office de bouton marche-arrêt. à la sortie (où peut-être en amont, entre onduleur et disjoncteur, à voir ce qui sera le plus pratique...), je vais installer en série sur la phase un fusible thermique, placé en haut du caisson (j'en ai plusieurs de récup, dont un 85°). En effet un détecteur de fumée c'est bien mais ça ne coupe pas le courant. Je pense que si le haut du caisson monte à 85°, c'est qu'il fait beaucoup trop chaud en dessous... même pour l'ABS; enfin, je verrai bien à l'usage (j'ai une camera thermique, et d'autres fusibles thermiques de valeur plus élevée).

Après le fusible thermique, il y a l'alim avec - en parallèle - la bobine d'un contacteur qui commande l'alimentation du bed. ainsi il ne peut être mis sous tension que si l'électronique de l'imprimante est elle-même sous tension. également, si le fusible thermique disjoncte, l'alim du bed sera coupée en même temps que le reste.

En aval, il y a l'optocoupleur habituel commandé par la sortie bed de la carte mère.

Voila... work in progress, à suivre.

Pascal

Modifié (le) Février 21, 2020 par Pascal03

[Cwazy-Cookie]

Sacré boulot qui laisse rêveur. La pièce qu'on rêve tous d'avoir, hyper fonctionnel et très bien pensé.

Très inspirant. 

 

[Jeanmath]

Super !

J aime beaucoup le  "  atelier plus grand (16m², avec scie sur table et rabo-dégau)" et "Sol et murs en OSB (chance : les panneaux du sol étaient exactement à la bonne taille : aucune découpe nécessaire !)" . je plaisante car j adorerais avoir ce genre de matos! ou mieux: un combiné! 

 

en tous cas, chouette endroit, et gros gros travail que tu fais !

a+

 

[Pascal03]

Et oui, c'est l'avantage d'habiter à la campagne.

Revers de la médaille : si j'oublie le pain, c'est 16 km pour aller à la boulangerie !

Pascal

[Poisson21]

Qu'est ce que je voudrais pouvoir m'installer dans mon atelier, mais il est pas chauffer et j'ai pas de réseau/d'internet dedans.....

[Phoenix]

Il y a 5 heures, Poisson21 a dit :

Qu'est ce que je voudrais pouvoir m'installer dans mon atelier, mais il est pas chauffer et j'ai pas de réseau/d'internet dedans.....

Il y a la possibilité de se connecter par CPL : ça marche très bien !

[Pascal03]

...ou pas !

Ça marche très bien quand les conditions sont optimales. Mais si il y a un peu long de câble c'est mort.

A coté de la box ça marche très bien chez moi. Je m'en sert pour dépanner des ordis, et aller chercher des logiciels sur ma bécane sans avoir à dérouler des câbles réseau.

Par contre d'un bout à l'autre de la maison (plus de 20 mètres quand-même) j'ai tiré des RJ-45 car les modules CPL ne se "voient" même pas ...

Pascal

[Poisson21]

@Phoenix malheureusement , pas dans le même bâtiment que la box et donc réseau électrique non relié....

[Invité]

Salut

Un câble réseau RJ45 peut aller jusqu'à 100m. Chez brico dep (ou ailleurs )... le rouleau de 100m est pas trop cher tu pourrais ainsi avoir une connexion stable dans ton atelier. Un bel atelier comme celui ci, ça mérite une petite connexion réseau, pour surveiller à distance l'imprimante par exemple, ou encore transférer sur l'ordi dédié, les fichiers préalablement dessinés au chaud dans la maison  ...... enfin moi je dis ça, je dis rien

Beau travail et belle installation !!!!!

A+ Fred

[CriTof]

Pour le cable réseau et vu la longueur,  ne pas le faire courir le long de câbles secteur !

Soit on le passe dans une gaine dédiée réseaux, soit si pas de choix , opter pour du câble blindé  ( protège du rayonnement). Plus cher et bien plus performant. brico dep ne fait pas 

 Je dis ça, je dis rien. N'est ce pas ? 

[lecortex]

Ou un petit pont wifi du genre ubiquiti peut être une solution aussi et cela fonctionne très bien.

[Kachidoki]

Il y a 4 heures, Pascal03 a dit :

Par contre d'un bout à l'autre de la maison (plus de 20 mètres quand-même) j'ai tiré des RJ-45 car les modules CPL ne se "voient" même pas ...

Une fois encore, ça dépend du contexte.

Chez moi, sur 20-25 mètres de longueur, le CPL marche suffisamment bien, dès lors que je passe sur un seul et même câble. Je m'en sers pour ajouter un point d'accès wifi depuis une véranda, capable d'arroser la terrasse et le jardin, là où le wifi principal ne traverse pas le mur porteur.

Par contre, si je passe entre deux câbles, via le tableau de protections, qui plus est en traversant les inter diff d'un étage à l'autre, ça marche beaucoup moins bien, voir pas du tout si l'un des câbles est en fait le réseau en étoile historique de la maison.

[CriTof]

@pascal03 Super coffre à jouet 

[Pascal03]

il y a 34 minutes, Kachidoki a dit :

Par contre, si je passe entre deux câbles, via le tableau de protections, qui plus est en traversant les inter diff d'un étage à l'autre, ça marche beaucoup moins bien, voir pas du tout

C'est mon cas : plusieurs tableaux avec inters différentiels reliés par du 6mm²

Il y a 1 heure, Vectoriz a dit :

Un bel atelier comme celui ci, ça mérite une petite connexion réseau, pour surveiller à distance l'imprimante par exemple

Pour mon atelier impression 3D - électronique, pas de souci il est à 3m de la box, et à 2m du routeur gigabit. C'est Poisson 21 qui à un congélateur en zone blanche

[Invité]

il y a une heure, CriTof a dit :

Plus cher et bien plus performant. brico dep ne fait pas 

J'ai bien dit "ou ailleurs " . C'est clair que si la longueur doit être au maxi de la norme, il ne faut pas hésiter à investir dans du bon câble. Et de toute façon, même avec du bon câble, il ne vaut mieux pas mélanger les circuits, mais ça c'est un autre sujet et nous n'allons pas pourrir celui de @Pascal03.

D'ailleurs @Pascal03, tu bricoles pas mal d'électronique apparemment ??? je vois un oscillo , multimètre ....

[Pascal03]

Beaucoup moins que j'en ai l'air.... je suis un autodidacte.

L'oscillo, je l'ai dégoté à 40€, alors je ne me suis pas privé. En fait j'ai appris à bidouiller l'électronique en tant que guitariste. donc réparation-entretien de vieux amplis à lampes (un étage avec une 12AX7 c'est 5 ou 6 composants passifs. et un oscillo c'est bien pratique pour suivre un signal).

Mais oui, je bricole pas mal, et je suis venu à l'impression 3D pour le coté fonctionnel : plutôt que de chercher désespérément un mouton à 5 pattes, autant se le fabriquer !

Pascal

[Invité]

il y a 2 minutes, Pascal03 a dit :

Beaucoup moins que j'en ai l'air.... je suis un autodidacte.

Pas besoin d'un diplôme pour être bricoleur et c'est déjà pas mal de pouvoir dépanner des amplis.

[Poisson21]

C'est dans mes plans future, personnellement, de tirer un arj45 jusqu’à mon atelier, j'ai 100m de cat6a a disposition mais ça devra attendre encore un peu la masse de travaux qu'il me reste a faire dans le bâtiment principale (120m² de grenier a complètement aménagé, placo/isolation/électricité/réseau).

[Pascal03]

Alors, étant confiné (le premier qui dit que "finé" est un suffixe, c'est goudron et plumes direct  ), je vais en profiter pour finir le caisson de ma Tornado.

 

Tout d'abord je vous présente mon 2° atelier, également en cours d'aménagement, et également déjà en bordel, même si ça se voit moins car il est plus vaste (16m², plus un ancien cabinet de toilette de même pas 2m², ou j'ai installé le compresseur, et que je vais aménager avec des rangements, aspiration des copeaux, etc...) :

Le châssis métal, je l'avais fait pour soutenir un meuble haut, qui s'est avéré trop déglingué. je vais le défaire et récupérer les profilés acier. il m'aura quand-même servi à me faire la main question soudure à l'arc.

L'établi est sur roulettes. ça ne se fait pas, mais bon. avec 16m² je n'avais quand-même pas trop le choix. il est pile-poil à la même hauteur que la scie sous table, et peut à l'occasion devenir servante.

Coté établi, en cours d'aménagement. Il y a un bastaing de 100x100 sous l'étau, on peut donc taper comme un sourd !

La chance toujours : les plans de travail, posés sur étagères de bricodépot, arrivent à la même hauteur que la scie sous table, et donc que l'établi mobile.

La scie sous table possède des rallonges pour passer des panneaux un peu larges. dépliés, ces panneaux laissent un vide. je l'ai mis à profit pour un insérer un plan de travail annexe pour une défonceuse sous table. (j'ai également fait une adaptation pour mettre la scie sauteuse retournée sous table, pour chantourner au besoin). le guide parallèle peut donc servir pour la défonceuse (avec un habillage en bois qui fait le taf)

Modifié (le) Mars 21, 2020 par Pascal03

[Pascal03]

Les parois mobiles du caisson seront réalisées en bois de palette de récup. j'ai choisi des bois bien vieux, bien sales, qui ont vécu. Comme ça j'ai toutes les chances d'avoir du bois pas trop vert.

Les panneaux feront 80x30cm (grosso-modo - question largeur il y en aura 3 avec des cotes un peu différentes). Je recoupe donc les lattes de bois (d'environ 110cm) à 83cm (pour avoir un peu de marge). Je précise que c'est un "work in progress", et que je travaille au "feeling", sans faire de plan au préalable. je ne suis donc pas à l'abri d'un gros "fail" 

Le traineau de coupe est un semi "fail" : le plateau est en médium et j'aurais du prendre du contreplaqué épais car le médium manque de rigidité. De même les montants sont en chêne massif (j'avais ça sous la main), et j'ai du renforcer la pièce en tête avec de grosses vis car elle a fendu. après, question menuiserie, je suis un gros débutant qui a encore tout à apprendre.

Dégauchissage des lames de bois (en cours, pour montrer le principe. pour ceux qui ne connaissent pas, la table de la dégauchisseuse constitue une référence, avec une table d'entrée légèrement plus basse que la table de sortie. un rouleau équipé de fers - des couteaux - mange la matière en appui sur la table d'entrée pour désépaissir jusqu'au niveau de la table de sortie. sur la photo, on voit que la planche est toute gondolée : c'est une première passe et seulement les 'bosses" en appui sur la table ont été arasées. on passe plusieurs fois, jusqu'à ce que tout soit uniforme.

On fait de même avec un chant, en se servant du guide, réglé à 90°

On a ainsi 2 surfaces de référence, à angle droit. on transforme alors la dégauchisseuse en raboteuse :

Salut les copeaux !

Sous la machine, il y a une table réglable en hauteur, sur laquelle les surfaces de références précédemment dégauchies vont prendre appui. le même rouleau que précédemment va alors manger la matière des faces opposées. il y a des entraineurs qui amènent la pièce (et évitent de se raboter les doigts...)

Je passe toutes les pièces ensemble (sur les chants). En plus de rectifier les faces, la raboteuse permet de tout calibrer à la même épaisseur

En cours de travail : on voit que certaines lames sont plus "mangées" que d'autres (elles étaient plus larges au départ)

A la fin, tout le bois est "frais"

On fait pareil sur les faces larges (mais là, on passe les planches une par une)

Volent les copeaux !

Mise à longueur définitive des montants des panneaux

Avec la défonceuse sous table, je fais des feuillures de la profondeur nécessaire pour recevoir les plaques de plexi (4mm)

Feuillures "arrêtées" sur les montants verticaux.

Il me reste à :

 - découper les montants horizontaux à la bonne longueur

 - découper les panneaux de plexiglas aux bonnes cotes

 - découper les contre parements (je ne sais pas si le terme convient) des panneaux. Je pense les faire en contreplaqué 3mm, pour l'encombrement et le poids (mais le choix n'est pas définitif)

 - disposer les montants, poser le plexiglas dans la feuillure, encoller, disposer les parements intérieurs, et mettre sous presse (vérifier l'équerrage ) - laisser sécher. (à faire en 3 fois : on n'a jamais assez de serre-joints !)

 - Virer les serre-joints et passer un coup d'affleureuse (pour manger ce qui dépasse)

 - présenter et ajuster les panneaux (3 panneaux avec des fausses équerres, faut pas que je me loupe)

 - poser les charnières

 - mettre le tout en place de manière "définitive" et vérifier que tout est ajusté.

 - démonter, virer la quincaillerie, passer une finition, remettre la quincaillerie et tout reposer pour de bon.

Et, me connaissant et avec mon expérience de "navigateur à vue", rattraper mes erreurs au fur et à mesure (si possible...).

Suite au prochain numéro.

Pascal

 

Edit : une 'tite pensée pour tous les con-finés (comme moi) qui n'ont pas ma chance d'être à la campagne, et qui sont coincés à plusieurs dans les appartements trop petits...

Modifié (le) Mars 21, 2020 par Pascal03

[CriTof]

Un régal Pascal !  Merci 

(menuiser de formation. Mais ça c'était avant )

Modifié (le) Mars 21, 2020 par CriTof

[Pascal03]

Aujourd'hui j'ai débité une planche de palette pour en faire des tasseaux, afin de réaliser l'assise où viendront s'appuyer les vantaux. Je pars d'un bout de bois bien moche...

L'ovni posé dessus, c'est un agitateur magnétique : un copain qui travaille dans l'industrie pharmaceutique les récupère. ils sont d'office déposés au fond des cuves d'excipients qu'ils reçoivent, et sont ensuite jetés. il y a 4 gros aimants néodyme dedans, ce qui me permet de détecter le moindre bout de métal dans les bois de récup (pas envie de changer les couteaux de la rabot-dégau tous les 4 matins). j'ai fait les trous dans les ailettes pour une meilleure préhension.

Je relève l'épaisseur finale des panneaux (bois de palette + contreplaqué). Je ne la mesure pas mais je règle la pige : moins on mesure et moins on se plante !

Et je reporte cette épaisseur sur le plancher (et le plafond) du caisson

Comme on peut le voir, il y a de sacré fausses équerres : j'ai du couper un pan pour passer sans taper dedans à chaque fois. heureusement, j'ai un outil magique : un goniomètre d'application précis au 1/10 de degré (chiné 10 € sur une brocante...)

Très modulable (le bras le plus long coulisse pour s'adapter à différentes configurations). On mesure l'angle, on le divise par 2, on l'affiche sur le cadran, et on se sert du goniomètre pour tracer. Mes outils de coupe sont bien moins précis que cet engin (je n'ai pas - encore - de scie à onglet).

Les tasseaux en place

en bas et en haut

Je présente les éléments du premier vantail : il y a une méchante fausse équerre là aussi.

Je retaillerai ce vantail en largeur. De toutes façons il me faudra installer un montant à droite pour fixer les charnières, ça me permettra de rattraper la verticale.

Découpe du plexiglas qui doit prendre place dans les feuillures (encore une bande à retailler en bas). Le fabricant - ou le revendeur - a réussi à coller l'étiquette non pas sur le film de protection, mais sur le plexi lui-même.

Collage du contreplaqué sur le bois usiné, ce qui enferme le plexi. je recouperai les bandes de contreplaqué plus tard.

Le premier vantail est sous presse pour la nuit...

Je ne finirai pas le caisson pendant le confinement, il me manquera une plaque de plexi. mais quand j'en arriverai là, ce sera quasiment fini (coté menuiserie)

Pascal

Modifié (le) Mars 22, 2020 par Pascal03

[Jean-Claude Garnier]

Ba didon, pour un p'tit pays comme là c'est pô mal.... 

Prends soin de toi, ces machines là, ça va bien pour couper les doigts !

JCG, mécano venu à la menuiserie sur le tard