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Construire une grosse delta de zéro par un zéro


tyssoon

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il y a une heure, Cyrille a dit :

Tant qu'à plier des plaques en alu, pourquoi tu ne ferai pas pareil pour les support de moteur et de poulie ?

 

Ça serai plus rigide et plus solide que des pièces imprimées non ?

ouais, c'est sûr. mais je suis pas sûr d'arriver à une précision suffisante.

je vais y réfléchir. 

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D'expérience personnelle, ce n'est vraiment pas évident de plier précisément de l'alu sans matériel spécial. D'autre part, pour être précis, il faut calculer le rétrécissement du aux plis. L'épaisseur de 4mm rend les choses encore plus compliquées.

Si j'avais à réaliser ton imprimante, je choisirais plutôt d'utiliser des profilés à la place des tôles alu pliées et  je les fixerais avec les pièces roses en les rallongeant un peu. Si tu doutes de la rigidité des pièces imprimées pour l'assemblage, tu peux également faire couper une tôle précisément avec tous les trous nécessaires et la fixer par le haut sur les profilés; un peut comme une équerre plate mais à 60°. Plus tard rien ne t'empêche de rajouter des jambes de force dans les angles.

Modifié (le) par Tircown
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Bonjour,

Et bien retour à la case départ ! ;) Il me semble que le but du jeu est d'avoir un design qui justement rend inutile les rustines Dagoma style.

C'est vrai que le pliage c'est pas évident, j'en connais bien les limites, J'ai produit une plieuse Open Source. Mais comme tu vas faire faire ça par un gars qui a une presse, ça devrait bien se passer.

++JM

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Il y a 2 heures, J-Max.fr a dit :

Et bien retour à la case départ ! ;) Il me semble que le but du jeu est d'avoir un design qui justement rend inutile les rustines Dagoma style.

les rustines c'est les pièces imprimées ? Si oui c'est assez différent de la version d'avant car les plaque d'alu assurent la rigidité du cadre, plus les pieces imprimées. ici les rustines servent juste à me donner un support pour les poulies et le moteurs, parce que qu'en alu c'est chaud, mais pas encore mis de coté. En plus les pieces imprimées sont plus petites, donc plus rigides et solidement vissées au chassis alu.

 

Il y a 2 heures, Tircown a dit :

 

D'expérience personnelle, ce n'est vraiment pas évident de plier précisément de l'alu sans matériel spécial. D'autre part, pour être précis, il faut calculer le rétrécissement du aux plis. L'épaisseur de 4mm rend les choses encore plus compliquées.

 

le retrecissement est caluclé par solidworks, ou au pire par le mec qui va me le faire. Ca devrait bien se passer.

Il y a 2 heures, Tircown a dit :

Si j'avais à réaliser ton imprimante, je choisirais plutôt d'utiliser des profilés à la place des tôles alu pliées et  je les fixerais avec les pièces roses en les rallongeant un peu.

C'est pile la version d'avant et je l'ai abandonné pour plusieurs raisons (rigidité et dimensions d'impression)

Il y a 2 heures, Tircown a dit :

tu peux également faire couper une tôle précisément avec tous les trous nécessaires et la fixer par le haut sur les profilés; un peut comme une équerre plate mais à 60°. Plus tard rien ne t'empêche de rajouter des jambes de force dans les angles.

jvais faire l'inverse en fait surement, mettre les équerres alu et ensuite une plaque au dessu et peut etre aussi en dessous.

 

 

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Niveau électronique sinon, jvoulais commander ça:

https://www.amazon.fr/dimprimantes-Controller-dissipateur-intelligent-contr%C3%B4leur/dp/B018CAVF4E

est ce que ça convient ?

il va me falloir des interrupteurs je pense, genre ça X4:

http://e3d-online.com/Electrical/Components/Endstop-Microswitches-Omron

ou ptet ça ?

https://www.amazon.fr/XCSOURCE-M%C3%A9canique-Module-IMPRESORAS-TE250/dp/B012C4NNI2/ref=pd_sim_147_3?ie=UTF8&dpID=51SkSqKJBEL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=FDGAW4QNQCK9MVA2WP5D

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Pour la chauffe plateau:

http://fr.aliexpress.com/item/Silicone-heater-Aluminium-heated-bed-Round-400mm-For-3D-Printer/32428127529.html?spm=2114.06010108.3.26.RIWFPv&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_10021_507_10022_10032_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=1a883d5f-13b6-4d2b-a137-06475bd2918b

avec:

http://www.3dprinteu.eu/product/borosilicate-glass-print-surface-round-d-400-mm/

et un diffuseur:

Que je vais ptet découper moi meme. ou faire découper, vu que je trouve rien de bon marché.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L'extrudeur:

http://e3d-online.com/v6-1.75mm-Universal-Bowden

avec

http://e3d-online.com/Electrical/Components/Heater-Cartridge-12v-40w

et son "pousseur de fil" xD

http://e3d-online.com/Titan-Extruder

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Niveau alim est ce que je peux diviser l'alim elec de l'alim heat bed. Alim classique genre:

https://www.amazon.fr/Lixada-Transformateur-alimentation-daffichage-l%C3%A9quipement/dp/B00JVFWVDO/ref=pd_sim_147_9?ie=UTF8&dpID=41MMbcdINzL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=FDGAW4QNQCK9MVA2WP5D

Et alim récupéré d'un ordi pour le bed ?

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bon ca fait 3h que je suis la dessus, je poste ça et je continue mes recherches ^^

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Pour l'E3D V6 et le Titan c'est un bon choix je pense :) Par contre la cartouche de chauffe est déjà fournit avec le kit.

Pour le heatbed faudrait pas plutôt un modèle en 220V pour un de cette taille ? C'est ce que j'ai lu par-ci par-là. L'avantage c'est que c'est plus puissant, plus rapide à chauffer, et pas besoin d'acheter une seconde alimentation juste pour ça ;)

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Re,

@tyssoon en fait quand je parlais de rustines, c'est un peu tout le bazar qu'on met parfois sur les machines mal nées, comme des équerres et renforts partout, l'ensemble sensé aider à rigidifier une structure qui ne l'est pas au départ. Le plastique pour tout ce qui est structurel c'est juste mal adapté (trop mou) et pas rentable car du coup il faut imprimer des pièces surdimensionnées avec beaucoup d'infill. Sur ta dernière version, les pièces imprimées sont juste des supports moteur, donc pas de souci, c'est pas structurel : ça ira très bien avec entre 30 et 50% d'infill.

Le kit Ramps, de mémoire on en trouvait à moins de 30€ sur Aliexpress. Aujourd'hui, quitte à prendre du 8 bits, je préfère des cartes genre Rambo ou MKS Gen. C'est un peu plus cher, mais c'est quand même mieux foutu. Par contre, pour une Delta il me semble qu'une carte 32 bits serait plus à l'aise avec les calculs. Certes la carte vaut dans les 50€, mais les drivers sont intégrés et puisqu'il y a un port Ethernet, la machine est en reseau, ce qui est bien pratique ! La MKS Sbase est compatible avec l'écran 12864 qui se trouve à 7€. Sinon il y a aussi la Azteeg mini, mais il faut acheter les drivers en sus. C'est sûr qu'il y a un peu d'écart niveau prix avec un kit Ramps, mais tu n'as pas non plus une petite machine, c'est une Delta de surcroit, il me semble qu'il vaut mieux une carte à sa mesure.

Les fins de course, prends les Omron, mais par contre, ils n'ont pas de levier ce qui t'obligera à faire un homing lent pour éviter de taper dedans. En tous cas ils sont beaucoup mieux que les MakerBot style avec le PCB rouge. Si tu as je choix, je te conseille les Omron 1185RE8 qui ont un levier bien rigide et sont précis et tout terrain. Sinon, tu peux aussi mettre des capteurs optiques, au moins il n'y a pas de contact, c'est une lamelle qui passe au travers d'un cavalier.

Je suis tout à fait d'accord avec @Cyrille, le heatbed silicone c'est bien, mais il te coûtera le même prix en 230v sauf que tu n'auras pas à payer une grosse alimentation derrière (il faudrait une alim PC 650 ou 700 vrais watts, ce qui ne court pas les rues), car un 400mm de diamètre, ça consomme un max en 12v. En plus il chauffera plus vite en 230v. Tu le pilotes juste en sortie de carte avec un relais SSR.

Niveau alimentation, je prendrais donc une petite alim 15A en 24v pour la carte 32 bits et le secteur pour le bed.

++JM

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Salut !

 

Le 14/5/2016 at 18:25, Cyrille a dit :

Pour l'E3D V6 et le Titan c'est un bon choix je pense :) Par contre la cartouche de chauffe est déjà fournit avec le kit.

Pour le heatbed faudrait pas plutôt un modèle en 220V pour un de cette taille ? C'est ce que j'ai lu par-ci par-là. L'avantage c'est que c'est plus puissant, plus rapide à chauffer, et pas besoin d'acheter une seconde alimentation juste pour ça ;)

Okay pour la cartouche ^^ noob que je suis

Le heatbed en 220 arrive bientot avec le BOM quasi complet.

Le 14/5/2016 at 19:42, J-Max.fr a dit :

Le kit Ramps, de mémoire on en trouvait à moins de 30€ sur Aliexpress. Aujourd'hui, quitte à prendre du 8 bits, je préfère des cartes genre Rambo ou MKS Gen. C'est un peu plus cher, mais c'est quand même mieux foutu. Par contre, pour une Delta il me semble qu'une carte 32 bits serait plus à l'aise avec les calculs. Certes la carte vaut dans les 50€, mais les drivers sont intégrés et puisqu'il y a un port Ethernet, la machine est en reseau, ce qui est bien pratique ! La MKS Sbase est compatible avec l'écran 12864 qui se trouve à 7€. Sinon il y a aussi la Azteeg mini, mais il faut acheter les drivers en sus. C'est sûr qu'il y a un peu d'écart niveau prix avec un kit Ramps, mais tu n'as pas non plus une petite machine, c'est une Delta de surcroit, il me semble qu'il vaut mieux une carte à sa mesure.

tu te rend bien compte que j'ai rien compris :D

donc j'ai regardé rambo, mks gen et sbase:

http://fr.aliexpress.com/store/product/New-Version-MKS-Gen-V1-3-3D-printer-control-board-Mega-2560-R3-motherboard-RepRap-Ramps1/217987_32308837263.html?storeId=217987

http://fr.aliexpress.com/item/Geeetech-Newest-RepRap-Rambo-1-2G-Controller-Board-Compatible-With-Arduino-for-3D-Printer-Free-Shipping/32555647421.html?spm=2114.06020208.3.9.RPa9vi&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_10021_507_10022_10032_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=28ed5977-5e55-4104-9bb5-7d7eba4f9e71

http://fr.aliexpress.com/store/product/3D-printer-control-board-MKS-board-SBASE-board-is-compatible-with-Smoothieware-V1-0-32/1762979_32321983092.html?src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=345105676&albag=16802497996&slnk=&trgt=aud-30186416528:dsa-88692509356&plac=&crea=86783068396&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&gclid=Cj0KEQjw3-W5BRCymr_7r7SFt8cBEiQAsLtM8gyvsSeemQujdysqx3DJVtxKSzbgb0oTqLZmwcIro0EaAveo8P8HAQ

c'est du simple au triple ! donc la rambo est vraiment mieux ? si oui, je mettrais le prix, jvais pas grapiller 20 balles. Je connais pas du tout les critères de sélections. Mon critère serait la simplicité d’installation. Du coup je sais pas quoi choisir.

comme dh'ab merci à vous, vous êtes top.

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Bonjour,

Alors la Rambo et la MKS Gen font à peu près la même chose l'une et l'autre. Niveau coeur, c'est comme l'arduino Mega sur laquelle on monte la Ramps 1.4. La différence est que ces deux cartes sont déjà prêtes pour la multi-extrusion. Et également, ce sont des "All In One" : tout est sur la même carte, et non une carte + une carte par dessus, ce qui confine la carte arduino mega dessous, avec parfois des problèmes de fiabilité. Dans le même ordre d'idée, le câblage sur Rambo et Gen est mieux géré (surtout sur Gen) et rien ne part du milieu de la carte, du coup on peut plus facilement refroidir l'ensemble avec un petit ventilateur, c'est utile pour les longs prints. La Rambo est plus chère, mais elle a les drivers soudés sur la carte mais ce sont des A4988. La MKS Gen, il faut rajouter des drivers en plus, ce qui revient à 6€ les 5, mais c'est un avantage car tu peux choisir des DRV8825, meilleurs.

La MKS Sbase, c'est une 32 bits, ça ne joue pas du tout dans la même cour que les deux précédentes. Elle peut se mettre en réseau ethernet comme un périphérique réseau, ce qui aide les transferts et le pilotage. Elle a aussi les drivers soudés sur la carte, mais ce sont des DRV8825. Elle tourne avec le firmware "SmoothieWare" comme la SmoothieBoard, une autre carte 32bits très performante (dont elle est issue), mais à 200€ livrée. Une Delta plafonne parfois en raison de la saturation de son calculateur. Avec une carte 32 bits, tu n'auras aucun de ces problèmes et tu exploiteras entièrement ta machine.

Un point à considérer par rapport au duo Ramps/Mega, c'est que la Mega nécessite une alimentation à part car elle accepte maximum 20v en théorie mais tolère mieux le 12v, ce qui fait que la plupart du temps on préfère lui mettre une alimentation séparée 5v-7v par l'USB ou sa prise alimentation. Si la Rambo plafonne sous 12v, les deux MKS prennent le 24v ce qui exploite au mieux les moteurs pas à pas. Encore un gain de performance.

++JM

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Bonjour,

je reviens sur le squelette, c'est là que je connais un peu...

Je conseille (et je ferai moi-même pour mon engin à venir) de monter une structure delta entièrement avec des profilés de grande section et parois fines, légers et vraiment rigides. Des profilés de 1 mètre de long mais de petite section, ça se tord et ça vibre comme rien.

J'utilise des profilés de chez Minitec car ils sont conçus pour de la visserie de 8 dans les rainures, il y a la place pour tous types d'assemblages, roulettes et courroies à l'intérieur même des rainures (propre, esthétique...) Dans leur catalogue il y a des profilés avec angles de 60°, de quoi faire un squelette bien rigide et pas trop lourd : voir leurs références 20.1094/0, 20.1096/0, 20.1063/0, 20.1046/0, leurs équerres et leurs noix de fixations (le rêve du bricoleur...) Il est possible de commander chez un revendeur des pièces coupées avec angles bien définis et cotes précises. Avec ça, on monte le machin avec tous les assemblages glissants (utilisant les rainures, sans perçage supplémentaire), puis on règle au micropoil, de bas en haut : horizontalité de la base, puis verticalité et parallélisme des colonnes (prendre son temps...) et horizontalité du haut. Avec leurs profilés, on devrait pouvoir monter une delta de 6 mètres de hauteur et d'envergure suffisamment rigide...

Sur mes dessins, trois profilés 20.1096/0 font les colonnes, six profilés carrés 20.1063/0 font les entretoises, c'est moche sans finitions mais ça montre mon principe : une structure très raide, bien réglée et équilibrée, ça doit payer au niveau régularité et reproductibilité.

delta_ass4.jpg

delta_ass2.jpg

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Salut trouadé !

tout d'abord merci de prendre du temps pour donner ton avis.

Donc effectivement j'avais regardé les profils à 60° mais chez motédis et le problème est que la face interieur n'est pas rainurée, et je ne peux donc pas visser mes rails linéaires dessus.

Et aussi c'est très moche, ça devrait pas être un critère mais vu le prix que je vais mettre dedans c'en est devenu un ^^

du coup jvais rechercher des profils alu de 60° avec rainure interne au cas ou.

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Tu peux aussi prendre pour chaque montant deux profilés à 60° et y intercaler un 40x40 classique (le tout orienté à l'inverse de la proposition de Traoudé). Là tu as des fixations à l'intérieur, c'est parfaitement esthétique, très costaud, mais c'est aussi bien plus cher. Pour stabiliser l'imprimante 3D tu pourras toujours remplir avec du sables les profilés pour les alourdir.

Modifié (le) par Tircown
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Salut tyssoon, je découvre ton poste aujourd'hui, je vois que ça avance bien, les conseils de j-max sont précieux. Quand tu auras besoin d'un coup de main pour la monter ou la calibrer, passe à l'openfactory.

Hubert.

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Il y a 14 heures, tyssoon a dit :

Donc effectivement j'avais regardé les profils à 60° mais chez motédis et le problème est que la face interieur n'est pas rainurée, et je ne peux donc pas visser mes rails linéaires dessus.

Et aussi c'est très moche, ça devrait pas être un critère mais vu le prix que je vais mettre dedans c'en est devenu un ^^

J'avais prévenu que c'était juste un exemple, moche car pas fini...

On progresse : http://product.item24.de/en/products/product-catalogue/productdetails/products/profiles-8-with-angle-surface/profile-8-3x40-120-light-natural-48059.html

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Je vois dans ta BOM que tu compte utiliser un extruder monté directement sur la Hotend, et donc monté sur l'effectuer. Je sais pas.si c'est une bonne idée. Déjà je suis pas sûre qu'il y ait la place, mais surtout ça va alourdir ton effectuer. Avec les delta on privilégie souvent les montages type bowden.

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