X5SA-400 de YTP

[Yellow T-pot]

il y a 19 minutes, 007 a dit :

480W 29.74€ (16A)
500W 30.32€ (16.66A)
600W 34.07 (20A)
port 2.27€

Mais délais de livraison 1 mois
je n'ai rien trouvé sur amazone

encore toutes mes excuses (vraiment désolé)

Bonne fin de journée

Hello @007, no problemo, ça roule! merci pour ton retour.

Je vais regarder ça ce we. Je vais voir si je peux reproduire ton principe de mesure pour confirmer le 2,7 ohm de mon plateau.

[Yellow T-pot]

Hello la compagnie .

Petit nettoyage du plateau à l'alcool à bruler puis white spirit pour retirer les derniers résidus de colle. On voit au milieu le trou pour positionner la sonde de température.

@007, comme tu peux le voir, la nappe chauffante a une largeur constante de 8 mm tout au long de la piste. J'ai fait un premier essai de mesure de la tension avec une résistance de 10 ohm (je n'ai rien en stock de plus faible) mais le résultat n'est pas probant, faute à une alimentation stable, la pile que j'ai utilisée se déchargeant à vue d’œil (et de voltmètre) pendant la prise de mesures. Je dois trouver mieux.

La plaque de mousse va être remplacée par une plaque de liège de 6 mm d'épaisseur plus une couche de scotch alu. Certains y ajoutent du Kapton, à voir si c'est utile ou pas.

[Invité]

Il y a 2 heures, Yellow T-pot a dit :

Hello la compagnie .

Petit nettoyage du plateau à l'alcool à bruler puis white spirit pour retirer les derniers résidus de colle. On voit au milieu le trou pour positionner la sonde de température.

@007, comme tu peux le voir, la nappe chauffante a une largeur constante de 8 mm tout au long de la piste. J'ai fait un premier essai de mesure de la tension avec une résistance de 10 ohm (je n'ai rien en stock de plus faible) mais le résultat n'est pas probant, faute à une alimentation stable, la pile que j'ai utilisée se déchargeant à vue d’œil (et de voltmètre) pendant la prise de mesures. Je dois trouver mieux.

La plaque de mousse va être remplacée par une plaque de liège de 6 mm d'épaisseur plus une couche de scotch alu. Certains y ajoutent du Kapton, à voir si c'est utile ou pas.

Hello,

Oui pour le 8mm surprenant! je vais calculer avec KICAD (logiciel de CAO gratuit super bien) combien ils ont pris en épaisseur de piste de cuivre!

Avec 10 ohm tu peut utiliser une alim de PC 3.3V ou 5V, ou si tu as, un vieux câble USB abimé. Attention a 5V ta 10 ohms dois faire 2.5W sinon pareil mesures en 3 secondes max (tu n'as pas de vielles cartes électroniques?)

Nota pour ma 1ère manip, j'avais pris une pile AA neuve 1.6V a vide, je ne connectais que le temps des mesures la pile restais stable a 1.52V en charge (1/2h après tes manips si tu traine pas ta pile a vide vas remonter a 1.6)

-----------

1) Ce qui est important c'est d'avoir un courant qui passe dans le plateau qui donne une tension mesurable par le voltmètre

2)  avec un courant de 500mA pour 2 ohm cela donne (a 1.5v) 750mv

3) il est aussi important d'avoir la même gamme de mesure pour les 2 (donc si R a mesuré est égale a R utilisé c'est mieux)

4) moins important : de très bon contacts a 500mA la résistance de contact est négligeable / a la tension mesuré. Donc enrouler les fils sur les pates des résistances n'est pas un problème (idem coté sondes du voltmètre)

5) 5 résistances de 10 ohms en parallèles = 2 ohms, c'est bien mieux que 10

Modifié (le) Juin 26, 2022 par 007
ajout après les ---------- je refuse de modifier ce que écrit avant car pour de choses non simple cela devient incompréhensible!

[Yellow T-pot]

Hello.

Essai réalisé avec une pile AA mesurée à 1,56 V et 5 résistances de 10 ohm ±1% en // pour un R total de 2 ohm (mesurés à 2,9 ohm avec mon multimètre...déjà ça commence mal ). Mesure de la tension aux bornes du plateau: 0,71 V et mesure aux bornes des 5 résistances en //: 0,71 V aussi...y a un schmil quelque part

[Invité]

Il y a 4 heures, Yellow T-pot a dit :

Hello.

Essai réalisé avec une pile AA mesurée à 1,56 V et 5 résistances de 10 ohm ±1% en // pour un R total de 2 ohm (mesurés à 2,9 ohm avec mon multimètre...déjà ça commence mal ). Mesure de la tension aux bornes du plateau: 0,71 V et mesure aux bornes des 5 résistances en //: 0,71 V aussi...y a un schmil quelque part

Hello,

Non tout est ok (enfin presque), ton plateau fais 2 ohms! (les 2 tensions sont identiques (pour un courant identique) donc les résistance sont identiques)

5 résistances en // cela fais bien 2 ohms (en plus avec des 1% c'est super précis) les 0.9 que tu trouve en plus avec ton voltmètre c'est l'erreur de mesure de ton voltmètre sur une résistance aussi basse (ils ne sont pas capables de générer des courants suffisamment puissant pour ce type de mesure)

J'ai dis presque car si ta pile a 1.56v a vide et 0.71+0.71 soit 1.42V en charge alors tout est vraiment ok.  Par contre si tu a 1.56v en charge il y a un PB, 1.42 est différent de 1.56 il y a perte de 140mv quelque part

===============

     .-----------.       .-------.
 .--| R plateau |----| R = 2 |--.
 |   -----------         -------    |
 |                                             |
 \------- Plie 1.5V ----------/

Modifié (le) Juin 26, 2022 par 007
Ajout du schéma de montage après les ====

[Yellow T-pot]

Hello @007, 1,56 V à vide donc ok.

J'étais bien arrivé à la même conclusion, si même tension aux deux bornes des résistances alors les 2 résistances sont identiques...donc R plateau à environ 2 ohm.

Sous 24V, puissance de 288 W pour mon 400x400, ce qui est plus logique par rapport aux 250W du 330x330.

Bon ben, ça c'est fait .

[Invité]

Il y a 2 heures, Yellow T-pot a dit :

Hello @007, 1,56 V à vide donc ok.

J'étais bien arrivé à la même conclusion, si même tension aux deux bornes des résistances alors les 2 résistances sont identiques...donc R plateau à environ 2 ohm.

Sous 24V, puissance de 288 W pour mon 400x400, ce qui est plus logique par rapport aux 250W du 330x330.

Bon ben, ça c'est fait .

Hello,

Pour finir la résistance du PCB chauffant est la même pour une X5SA et une X5SA 400 (2 ohms). TRONXY qui maîtrise bien son sujet a choisi d’augmenter la largueur des pistes en diminuant leurs épaisseurs d’où le gain en surface chauffé.

Par contre le volume a chauffé étant plus grand, le temps de chauffe du plateau est plus grand

Si tu as toujours la plaque d’acier entre le verre et le plateau fais un essais de temps de chauffe avec et sans !

Bonne continuation

Modifié (le) Juin 27, 2022 par 007

[Invité]

Il y a 15 heures, Yellow T-pot a dit :

Hello @007, 1,56 V à vide donc ok.

J'étais bien arrivé à la même conclusion, si même tension aux deux bornes des résistances alors les 2 résistances sont identiques...donc R plateau à environ 2 ohm.

Sous 24V, puissance de 288 W pour mon 400x400, ce qui est plus logique par rapport aux 250W du 330x330.

Bon ben, ça c'est fait .

On vois ici que l'erreur de mesure avec un voltmètre grand public est proche de 50% 2.9 ohm pour 2 ohms réel.

La mesure avec astuce donne un résultat a 1%, ici ce n'est pas environ mais plutôt égale que l'on peut utiliser

Il est donc possible pour un voltmètre donné de ce faire une petite abaque R mesuré / R réel . Cela afin de ne pas refaire chaque fois la manip de la résistance et des 2 mesures de tensions

Bonne journée

[Yellow T-pot]

Hello la compagnie ,

nouvelle isolation de plateau en cours: plaque de liège de 6 mm d'épaisseur recoupée à 370x370 et recouverte d'un coté de double face extra fort et de l'autre de scotch alu. Je pensais au départ couper les coins pour laisser passer les ressorts, au final, il y a suffisamment de matière autour des trous pour rester rectangulaire. Il n'y a plus qu'à dégraisser le plateau et coller tout ça.

[Yellow T-pot]

Quelques infos sur la màj de mon extrudeur Titan:

changement des roulements (plus compliqué que prévu avec la Loctite 603 que j'avais déposée au début, voir extracteur maison ici). Les nouveaux roulements sont de meilleure qualité et ne nécessitent pas de 603.

Réduction du jeu au niveau de l'adaptateur du pneufit en ajoutant 2 épaisseurs de scotch alu sur le centreur de filament. Je voyais l'adaptateur bouger à chaque rétraction du filament.

J'avais aussi un point dur lors de la rotation du grand engrenage. Je pensais qu'il avait un problème de décentrage de la couronne plastique par rapport à l'axe métallique. Après vérification, c'est l'engrenage laiton sur l'axe moteur qui avait un problème de faux-rond. Trop de jeu avec l'axe plus les efforts générés par les vis sans tête qui déportaient l'engrenage.

Pour corriger ce problème, j'ai simplement ajouté un tour de scotch Klaton sur l'axe moteur pour augmenter le Ø de 0,08 mm (épaisseur du Klaton = 0,04) et retravaillé le trou Ø5 de l'engrenage laiton qui était conique. Montage légèrement en force, serrage, ça ne bouge plus et plus de point dur.

Autre problème, le méplat sur l'axe ne descend pas suffisamment bas, la vis sans tête ne peut pas s'appuyer dessus...j'ai repercé très légèrement en position au niveau de la vis. Y a plus qu'à remonter et tester.

[Yellow T-pot]

Hello la compagnie ,

un rapide retour de mes dernières tribulations: l'isolation thermique de mon plateau.

donc j'en étais là: une jolie dalle de liège de 6 mm d'épaisseur avec de l'adhésif double face ultra fort d'un coté et de l'adhésif alu de l'autre.

tout ça rapidement mis en place et testé pour le meilleur et surtout pour le pire...à partir de 70°, l'adhésif double face fond . Que faire ?

Plan A: Rien, le Kapton mis en place sur le pourtour de la dalle en liège maintient tout ça en place et c'est garanti jusqu'au delà des 200°

Plan B: Partir du constat suivant ->faire chauffer à 90° voire plus un adhésif qui n'est pas prévu pour ça et qui répand une odeur chelou dans la pièce n'est pas la meilleure des solutions à long terme. Dans ce cas, même si ça va être une chienlit sans nom à nettoyer, il faut repartir de zéro et appliquer l'adhésif qui va bien.

Bon, pfffuuu...grattage de tête...pfffuuu...bon ok, plan B.

Je passe les détails sur le nettoyage du plateau et de la dalle de liège au white spirit, rien qu'à y penser, j'ai les doigts qui collent aux touches du clavier

Recherche du bon adhésif: mon choix se porte au final sur le 3M VHB 5952 qui tient le 120° sur le long terme et le 150° en pic

Mise en place de tout ça:

Cette fois ci, j'ai pris le temps de filmer la montée en T° du plateau nu puis du plateau revêtu. Voici le graphe de comparaison:

En gris: plateau nu - En orange: le plateau avec sa dalle de liège de 6 mm.

En conclusion: l'isolation thermique n'apporte rien sur le temps de chauffe du plateau jusqu'à 70° en un peu moins de 6 mn (pièce entre 25 et 27°)

Ensuite, la différence est franche. Le plateau nu plafonne à 88° au bout de 20 mn alors que le plateau isolé monte facilement à 90° en 11 mn et peut certainement dépasser les 100°.

Reste à voir dans le temps la tenue de tout ça !

Modifié (le) Aout 13, 2022 par Yellow T-pot

[pommeverte]

Salut @Yellow T-pot,

Ton analyse sur la montée en température est très intéressante.

J'ai juste une interrogation: pourquoi as-tu préféré la plaque en liège plutôt que la traditionnelle plaque en "coton" (comme sur mes imprimantes )?

Est-ce que tu pourrais enlever ta plaque et mettre un isolant en "coton" pour refaire l'analyse ? apparemment, tu as le coup de main pour le décollement maintenant

Perso, j'ai dû passer 2h à enlever celui de la Ender7 pour en mettre un qui recouvre l'intégralité du dessous du plateau. Et oui, chez Creality, y'a pas de p'tites économies, ils n'isolent que la moitié de la surface !!!

Modifié (le) Aout 14, 2022 par pommeverte

[Yellow T-pot]

il y a une heure, pommeverte a dit :

J'ai juste une interrogation: pourquoi as-tu préféré la plaque en liège plutôt que la traditionnelle plaque en "coton" (comme sur mes imprimantes )?

Hello @pommeverte, le liège est un bon compromis, Lambda moyen de 0,04 ce qui est très correct (impossible de le connaître pour ta plaque coton), facile à trouver en GSB,  facile à couper à la dimension souhaitée et à coller (avec le bon adhésif bien sûr .

Modifié (le) Aout 14, 2022 par Yellow T-pot

[fred5976]

Super, as tu installé ton mosfet?

Je reste "étonné" (sur le luc) du temps de chauffe que tu avais avant. Ca fait une sacré différence, tant mieux.

[Yellow T-pot]

il y a une heure, fred5976 a dit :

Super, as tu installé ton mosfet?

Hello Fred, non pas encore. Je ne vais le faire qu'avec le déplacement de l'alim et de la CM sur la face arr du cadre. J'en profiterai pour refaire une mesure pour voir si cela modifie le temps de chauffe du plateau.

il y a une heure, fred5976 a dit :

Je reste "étonné" (sur le luc) du temps de chauffe que tu avais avant.

La courbe grise ne représente pas exactement ce que j'avais avant car j'ai retiré l'isolant d'origine qui était en mousse noire avec un film alu mais qui ne recouvrait pas complètement le réseau chauffant. Cela devait être intermédiaire entre les 2 courbes.

[fred5976]

Et tu as changé de multimètre aussi? Pardon, je sors

[Yellow T-pot]

oui, je suis passé au multimillimètre, beaucoup plus précis

[Yellow T-pot]

Hello la compagnie ,

puisque le plateau était démonté, j'en ai profité pour réaliser une petite modif au niveau du Z que j'avais en tête depuis un petit bout de temps.

L'isostatisme du plateau est incorrect mais les modifications à apporter pour le corriger seraient assez lourdes (plateau 3 points), j'ai donc choisi de corriger le défaut le plus embêtant, la rotation du plateau en thêta X, rotation passant pas les deux noix en laiton.

Ajout d'une deuxième noix laiton au dessus de la première.

Cales de 3,9 mm entre les deux pour le réglage et réduire le jeu de l'ensemble en Z (rôle anti backlash). La hauteur de l'écrou est doublée, sa capacité à tourner en thêta X divisée par 2.

[miserovitch]

Salut @Yellow T-pot,

Je sens que c'est interessant mais je dois avouer que je comprend pas.

Peux-tu expliquer plus en detail l'objectif de ta modif?

Je percois bien le probleme avec une noix en laiton simple. Celle-ci doit avoir du jeu sur le plan XY pour permettre d'absorber les defauts d'alignement de la tige trapezoidale du Z. Malheureusement ce jeu sur le plan XY genere egalement du jeu dans la rotation de l'axe Z.

Pour moi le backlash sur l'axe Z n'est pas un probleme car le poids de l'axe X rattrape naturellement le jeu du Z et maintient les filets de la noix en laiton au contact des filets de la tige trapezoidale. Une extrusion de malade pourrait porentiellement soulever l'axe X en prenant appui sur la piece en cours d'impression mais j'y crois pas trop.

Dispo pour en parler.

Cdt

SoM

[Savate]

Tel que je le comprend :

Avec deux vis et la taille du plateau il doit probablement bouger comme ça :

en 'rallongeant' les noix ça doit réduire le mouvement possible du plateau.

ps : oui j'ai fait dessin en deuxième langue  

[miserovitch]

Yes sur cette imprimante c'est le bed qui se deplace et non l'axe X. 

Le rattrapage de jeu fonctionne pareil. Pour regler ce probleme sur ma Core XY la seule solution qui fonctionne a ete de mettre 4 tiges trapezoidales, avec 2 ou 3 c'etait une vrai galere.

Attendons la confirmation de @Yellow T-pot

Cdt

SoM

[palouf34]

il y a une heure, miserovitch a dit :

Yes sur cette imprimante c'est le bed qui se deplace et non l'axe X. 

Le rattrapage de jeu fonctionne pareil. Pour regler ce probleme sur ma Core XY la seule solution qui fonctionne a ete de mettre 4 tiges trapezoidales, avec 2 ou 3 c'etait une vrai galere.

Attendons la confirmation de @Yellow T-pot

Cdt

SoM

tu as donc rajouter deux moteurs pour pouvoir entrainer les tiges supplémentaires ?

[Yellow T-pot]

Il y a 13 heures, miserovitch a dit :

Peux-tu expliquer plus en detail l'objectif de ta modif?

oui, pas de problème, ci-joint quelques schémas pour tenter d'expliquer la chose:

état initial théorique avec une seule noix laiton. La barre noire représente le cadre qui se trouve sous le plateau et qui est équipé des ressorts de réglage.

Si tu appliques un effort au bout du plateau, le cadre arrive à tourner en thêta X en récupérant le jeu Y entre les vis et les noix laiton. Le guidage des roulements linéaires n'est pas suffisant pour empêcher le déplacement Z et les tiges lisses Ø8 peuvent se courber très légèrement.

Mise en place de la deuxième noix avec une cale ajustée entre les 2 noix qui permet de réduire le jeu en Z au maximum (pseudo anti backlash).

Pour le même jeu interne, la noix est 2 fois plus haute, sa capacité à tourner est donc divisée par 2 + jeu interne réduit qui contribue aussi au gain. Autre effet positif, le point de rotation remonte et donc s'éloigne des roulements linéaires. La rotation génère plus d'efforts horizontaux et moins d'efforts verticaux.

Il y a 9 heures, palouf34 a dit :

tu as donc rajouter deux moteurs pour pouvoir entrainer les tiges supplémentaires ?

Hello Palouf, non pas de tiges supplémentaires. J'ai étudié cette solution avec 4 vis filetés et 2 tiges lisses. C'est faisable tout en gardant 2 moteurs avec des courroies biens placées. Pour une prochaine étape de modif si cette solution n'est pas suffisante

Il y a 13 heures, Savate a dit :

n 'rallongeant' les noix ça doit réduire le mouvement possible du plateau.

Yep, tout bon Mister Savate

Modifié (le) Septembre 6, 2022 par Yellow T-pot

[Skizhoo]

Comment fais-tu pour régler la distance entre les deux noix afin de respecter le pas de la tige filetée ?

Et si les quatre vis de fixation des deux noix ne sont pas serrées n'as-tu pas de crainte qu'avec les vibrations elles ne se dévissent, dans ce cas il serait peut-être judicieux de rajouter des ressorts entre les deux noix (un ressort par vis, voir 1 ressort pour la tige), ce qui rajouterait un système anti-backlash.

[Yellow T-pot]

il y a 2 minutes, Skizhoo a dit :

Comment fais-tu pour régler la distance entre les deux noix afin de respecter le pas de la tige filetée ?

Tu alignes les deux noix trou pour trou sur la tige fileté. tu les écartes manuellement et tu mesures la côte entre les 2 collerettes quand il n'y a plus de jeu. Dans mon cas, une cale de 3,9 mm a été parfaite. Il reste un très petit jeu Z nécessaire au bon fonctionnement.

 

il y a 6 minutes, Skizhoo a dit :

Et si les quatre vis de fixation des deux noix ne sont pas serrées n'as-tu pas de crainte qu'avec les vibrations elles ne se dévissent

non et si c'est le cas, un peu de frein filet va vite régler l'affaire