Remise en marche d'une X1

[Biologix]

@MrMagounet, t'as déjà eu un problème de "sous-tension" avec un 3B+ et une X1 ? Octoprint me dit en rouge que l'alimentation est trop faible. Et quand je change d'alimentation pour une samsung, ça va, mais si je connecte le cable USB vers l'imprimante, tout s'arrête. Est-ce qu'il faut mettre du papier collant sur le cable USB de l'imprimante pour bloquer la tension que prend l'imprimante ?  

[MrMagounet]

il y a 48 minutes, Biologix a dit :

@MrMagounet, t'as déjà eu un problème de "sous-tension" avec un 3B+ et une X1 ? Octoprint me dit en rouge que l'alimentation est trop faible. Et quand je change d'alimentation pour une samsung, ça va, mais si je connecte le cable USB vers l'imprimante, tout s'arrête. Est-ce qu'il faut mettre du papier collant sur le cable USB de l'imprimante pour bloquer la tension que prend l'imprimante ?  

Le soucis c'est que sur les PI 3 les alime que l'on trouve sont souvent un poil juste et le Pi est légèrement sous alimenté cela m'arrivais avec une alim que j'avais, pour éviter les soucis j'ai acheter une alim Meanwell 5v 25w légèrement ajustable en tension (ce qui permet de la monter a 5.2 voir 5.5v sas soucis les Pi demande 5.2v pas 5v) cela je l'ai pris pour ma configuration PI pour la SR.

Je met par contre un bout de scotch sur le 5v et gnd du cable usb pour ne pas alimenter l'imprimante avec le PI.

[Savate]

Il y a 7 heures, MrMagounet a dit :

les Pi demande 5.2v pas 5v

Officiellement c'est 5,1 V

Pour le câble usb il y a 4 solutions

* le scotch (mais il faut de très petits doigts agiles)

* le jumber sur la carte mère de l'imprimante (si elle en a un, ce qui n'est pas le cas de la X1 ...)

* la coupe sauvage du câble et la suppression du fil rouge : c'est ma préférée  (et ça permet de redimensionner la câble usb à la taille idéale.

* l'ajout d'un adaptateur usb male/femelle avec tous les fils câblés sauf le 5v (c'est moins sale que la 3)

[Biologix]

Ah, et bien j'ai essayé tous les transfos de smartphones ici, et j'ai toujours cette notification d'undervoltage. 

Est-ce que l'alimentation officielle de chez Raspberry ferait l'affaire ? D'autres à conseiller ? La Meanwell me semble un peu overkill... 

[MrMagounet]

Il y a 1 heure, Biologix a dit :

Ah, et bien j'ai essayé tous les transfos de smartphones ici, et j'ai toujours cette notification d'undervoltage. 

Est-ce que l'alimentation officielle de chez Raspberry ferait l'affaire ? D'autres à conseiller ? La Meanwell me semble un peu overkill... 

J'ai payer ma meanweel 12€90 donc au prix que je l'ai trouver j'ai pas chercher plus , l'alim officiel doit pouvoir faire le taf, les alim de smartphone ne font que 5v pile poile ce qui pose ce soucis.

J'utilise ce modèle sur le PI 3 de ma Genius et j'ai pas de soucis de sous voltage avec sous octoprint.

[Biologix]

il y a 9 minutes, MrMagounet a dit :

J'ai payer ma meanweel 12€90 donc au prix que je l'ai trouver j'ai pas chercher plus , l'alim officiel doit pouvoir faire le taf, les alim de smartphone ne font que 5v pile poile ce qui pose ce soucis.

J'utilise ce modèle sur le PI 3 de ma Genius et j'ai pas de soucis de sous voltage avec sous octoprint.

Top, merci, c'est commandé !  

[Biologix]

@MrMagounet encore besoin de ton aide ! 

J'ai installé Octolapse. Dans les settings je voulais 'enable' Custom Image Preferences. Mais là j'ai une erreur. Je vois donc qu'il faut aller dans le terminal modifier des lignes. 

Je vais donc dans Putty, je rentre l'IP, il me demande qui se connecte, je mets 'pi' et je rentre mon mot de passe. Tout va bien. 

Mais là, quand je rentre la commande 'sudo nano /boot/octopi.txt', il me demande à nouveau mon mdp et quand je le tape, ça freeze. 

J'ai aussi ré-essayé 'sudo apt-get update' mais pareil, une fois que je rentre mon mot de passe, tout se bloque. Alors qu'au début ça avait fonctionné ! 

Une idée de ce qu'il peut se passer ?

[fboyer9]

Bonjour,

peut-être une carte sd défectueuse (qui rejette les écritures), tente une autre sd ou de faire une backup de cette sd et de ré-installé.

[MrMagounet]

il y a une heure, Biologix a dit :

@MrMagounet encore besoin de ton aide ! 

J'ai installé Octolapse. Dans les settings je voulais 'enable' Custom Image Preferences. Mais là j'ai une erreur. Je vois donc qu'il faut aller dans le terminal modifier des lignes. 

Je vais donc dans Putty, je rentre l'IP, il me demande qui se connecte, je mets 'pi' et je rentre mon mot de passe. Tout va bien. 

Mais là, quand je rentre la commande 'sudo nano /boot/octopi.txt', il me demande à nouveau mon mdp et quand je le tape, ça freeze. 

J'ai aussi ré-essayé 'sudo apt-get update' mais pareil, une fois que je rentre mon mot de passe, tout se bloque. Alors qu'au début ça avait fonctionné ! 

Une idée de ce qu'il peut se passer ?

La je ne sais pas quoi te dire j'ai jamais eu ce soucis.

[Biologix]

Salut ! En effet, la carte SD était le problème apparemment ! J'ai tout reformaté et réinstallé et ça fonctionne nickel maintenant !  

J'ai imprimé Phil l'astronaute sur sa lune avec une hauteur adaptative de 0.16 +/- 0.04, 200/60°C. Et quand je vois sur les groupes les gens qui postent des photos de Phil en 0.2mm où aucune ligne pratiquement n'apparaît, je me demande si je ne loupe pas encore un truc. En gris, ma version, en noir celle vue sur un groupe FB. 

Est-ce que c'est dû au fait que mon imprimante est placée sur une table et qu'a chaque mouvement de buse ça bouge peut-être ? Elle est aussi déposée sur une dalle de caoutchouc pour prévenir des vibrations mais je sais pas si c'est bien... 

Bref, si vous avez une idée de comment arriver au résultat du Phil noir, je suis preneur ! Si c'est possible avec une X1 bien évidemment ! 

Merci encore pour votre aide !  

[pommeverte]

Salut,

Il y a 12 heures, Biologix a dit :

Bref, si vous avez une idée de comment arriver au résultat du Phil noir, je suis preneur ! Si c'est possible avec une X1 bien évidemment ! 

Déjà, le filament mat fait plus ressortir les défauts que le brillant. C'est pour ça que si tu utilisais celui de cet essai, je pense que le résultat serait meilleur. Quelle est la marque du filament utilisé pour ton astronaute? il a pas l'air génial...

[Biologix]

Il y a 9 heures, pommeverte a dit :

Salut,

Déjà, le filament mat fait plus ressortir les défauts que le brillant. C'est pour ça que si tu utilisais celui de cet essai, je pense que le résultat serait meilleur. Quelle est la marque du filament utilisé pour ton astronaute? il a pas l'air génial...

Salut pomme verte! Le filament est censé être à la base un très bon filament (3Donline.be), mais c'est un fond de bobine qu'on m'a donné, qui a cassé juste après l'impression. Je le suspecte donc d'être absolument gorgé d'humidité. T'as l'oeil ! Comment as-tu vu ça ? C'est ça qui me ferait plein de petites lignes visibles ? 

Aucune chance donc que ce soit un truc a régler au niveau de la stabilité globale de l'imprimante sur son support, ou d'un tendage des courroies, ou régagle des excentriques ? Je balance ça comme ça hein, ce sont des choses qui reviennent souvent. 

Je vais retenter le coup avec du filament E-sun tout à l'heure. 

Merci encore !

 

[pommeverte]

Salut,

Il y a 5 heures, Biologix a dit :

T'as l'oeil ! Comment as-tu vu ça ?

C'est juste que j'ai utilisé un filament low-cost qui m'a donné à peu près le même résultat. En fait, les défauts ressemblaient beaucoup à ta photo de machin-saure. Mais c'est vrai que le filament mat ne pardonne pas les imperfections .

Il y a 5 heures, Biologix a dit :

Aucune chance donc que ce soit un truc a régler au niveau de la stabilité globale de l'imprimante sur son support, ou la tension des courroies, ou réglage des excentriques ?

On verra après le test avec un autre filament

Modifié (le) Aout 2, 2022 par pommeverte

[Biologix]

Le 02/08/2022 at 13:01, pommeverte a dit :

On verra après le test avec un autre filament

Salut ! Me voilà de retour avec un nouvel astronaute. Je me suis trompé et oublié de up-scale le modèle mais bon. 

J'ai utilisé un autre filament, silk, eSUN en 205/60°C, 60mm/s, adaptive layer en 0.02 +- 0.04. Voilà le résultat. Je pense que sur le fond, je vois pas trop la différence avec le gris. Mais sur la forme, comme tu l'as dit, le silk fait visuellement disparaître quelques imperfections. Mais on est pas encore sur ce que j'espérais comme niveau de 'smoothness' pour éviter le post-processing. T'en penses quoi ? Est-ce qu'on est sur quelque chose de normal, ou encore des choses à améliorer ?  

Modifié (le) Aout 4, 2022 par Biologix
Ajout

[pommeverte]

Salut,

Je dirais que tu as du ghosting:  une révision de la mécanique devrait corriger ça (tension des courroies et réglage des excentriques). Pour la tension des courroies, lorsqu'elles sont correctement tendues, tu dois pouvoir les tourner/vriller de 90° mais pas beaucoup plus.

Citation

et sur le casque un défaut peut-être lié à la jointure.

Est-ce que tu peux fournir le fichier gcode que tu as généré pour confirmer l'hypothèse? (n'oublie pas de compresser / zipper le fichier avant de le joindre au message si il est volumineux).

J'ai l'impression de voir des fils d'ange sur le dessus du casque. Peut-être qu'en changeant la température, la qualité serait meilleure

[Biologix]

Salut ! 

Je suis de retour, j'avais une thèse à soumettre mais c'est fait ! J'ai maintenant le temps de m'attarder sur mes projets 3D. 

Suite à ton commentaire @pommeverte, j'ai vérifié et j'ai pas fait de lien avec le ghosting d'après mes recherches sur le net. Pour le stringing, oui, ce filament mériterait une tour de température et un test de rétractation, j'ai jamais fait ça mais c'est la seule bobine avec laquelle j'ai autant de stringing. C'est un silk, c'est peut-être pour ça ? 

Pour les courroies, j'ai décidé de ne pas y toucher car j'ai imprimé un crâne en 0.2, avec une bobine d'eSUN. Et j'ai été plutôt satisfait du résultat niveau smoothness sur la globalité.  Voici la bête. J'ai juste un problème là ou sont les supports. Je joins le Gcode et peut-être auras-tu des conseils pour les settings du support ? Pour imprimer un crâne, ou une mâchoire, je les slice à la verticale en général, légèrement penchés, pour éviter d'avoir trop de support. Je serais également heureux de savoir si c'est la bonne façon ! 

Le GCode trop volumineux, même une fois compressé: https://drive.google.com/file/d/1KZ1t3KRf0f-pBvBngAO775xd1gR8l1HG/view?usp=sharing

Voilà quelques photos: 

Du coup, plutôt satisfait sur la globalité du crâne j'ai ré-imprimé une pieuvre pour une nièce, plutôt pas mal sortie ! 

Et là je me suis dit, je commande une nouvelle bobine, et je me fais un nouveau crâne. La bobine est une extrafill couleur ivoire, ça match super bien avec la couleur naturelle d'un crâne ! Je me dis, si j'obtiens un résultat ou on ne voit presque pas les lignes, et que je règle le problème de support, je pense que je n'aurai pas besoin de post-processing trop lourd (Poncer, peindre, primaire,...). 

Pour bien faire les choses j'imprime alors un cube pour calibrer le flow, et une tour de température. Le cube est sorti en 0.9 mm de largeur au lieu de 0.88, pas trop mal donc, et la tour de température, je ne vois pas quelle est la meilleure, toutes sont similaires... Pourtant la température a bien changé. 

J'ai donc gardé comme pour mes autres PLA un combo 200/60. 

Et là, catastrophe. Impossible d'imprimer une nouvelle pièce. J'ai du warping, je suis obligé de mettre laque/colle en bâton, brim de 8 lignes. Mais rien n'y fait. Parfois le support se décroche. Parfois, j'ai l'impression que l'impression est trop fine et que les extrémités rebiquent vers le haut, pour faire contact avec la buse, après un certain temps, c'est tellement haut que ça va accrocher la buse et tout foutre en l'air. J'ai aussi remarqué que quand on imprime pas un gros bloc, comme un Benchy, mais plein de petites crottes de support dispersées sur le plateau, ca part toujours en cacahuètes... Après la première couche, il y a bien un des endroits qui n'a pas bien adhéré à la plaque, et qui va foutre la merde sur tout le reste. J'ai jamais réussi à imprimer cette pièce. 

Du coup, j'ai réimprimé le tout premier crâne avec les même settings que le Gcode joint. Et là, c'est bien passé. 

On voit encore pas mal de lignes par contre, mais comme dit plus haut, c'est peut-être le manque de brillance qui fait apparaître les lignes. J'ai reçu un primer filler motip, et je pense que je ne pourrai pas y couper, je vais devoir passer par du post-processing et tout rebomber en ivoire à la fin... 
 

J'ai également tenté des pièces plus petites, 5cm de long je dirais, avec ce même filament ivoire, et tout a foiré, est mal sorti, plein de blops, de lignes,... vraiment pas beau... 

Bref, voilà les quelques expériences menées en parallèle de la fin de thèse, et je serais ravi d'avoir des conseils pour obtenir un meilleur résultat ! 

Désolé du pavé, il y a beaucoup de photos !  

Merci !!

[pommeverte]

Salut,

Je ne sais pas si tu l'as déjà communiqué, mais est-ce que tu pourrais fournir ton profil Cura au format HTML (voir ce sujet)?

Je ne suis pas un expert des supports, mais les supports arborescents (section support -> structure du support) laisseront moins de traces. Je ne suis pas sûr qu'ils soient appropriés à ta pièce car le dessous est relativement large et proche de l'horizontal. J'ai le sentiment, qui sera confirmé ou non avec ton profil HTML, que l'angle de porte-à-faux est trop faible et que la distance Z est trop élevée. Par ailleurs, j'ai l'habitude de réduire le débit des supports à 50% pour qu'ils soient plus faciles à enlever avec une large bordure.

Pour la tour de température, il faudrait des photos qui montrent mieux le dessous des ponts. D'après ce que je vois, le pont à 200°C donne le pire résultat. J'aurais tendance à choisir 190°C comme température d'impression .

Ce qui est étonnant avec la pièce qui suit la tour, c'est que la couleur de la pièce est plus blanche qu'ivoire. J'imagine que c'est dû à la photo. Pour les extrémités qui se déforment, il faudrait vérifier que la ventilation est à 100%. Tu pourrais également réduire la vitesse d'impression à ces hauteurs (menu extension->Post-traitement->Modifier le Gcode, bouton Ajouter un script et choisir "ChangeAtZ") et/ou réduire la température d'impression.

Apparemment, tu imprimes avec une hauteur de couche de 0.2mm. As-tu essayé 0.16mm pour voir si l'état de surface était meilleur?

Sinon, je constate une nouvelle fois que le Gcode de démarrage proposé par défaut a été fait avec les pieds. Je te conseille plutôt cette version:

G28 ; home all axes
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; draw 1st line
G1 X1.5 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; move to side a little
G1 X1.5 Y20 Z0.2 F1500.0 E16 ; draw 2nd line
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface

Modifié (le) Aout 16, 2022 par pommeverte

[Biologix]

Salut ! 

Voici le profil: Profile.html

Et les photos: 

Oui, tu as raison, c'est blanc et pas ivoire, parce que avec l'ivoire il était impossible d'arriver à dépasser 2 couches... Donc j'ai tenté le blanc, mais le résultat s'est vite gâté également... 

Merci pour le code, je vais update ça ! Je peux par contre toujours ajouter la ligne pour le level juste après la purge, comme conseillé par MrMagounet ? 

J'ai bel et bien essayé du 0.12, mais le résultat n'étais guère mieux donc j'ai d'abord continué mes essais en 0.2. 

Là on est en 0.16. Adaptive layers. Si c'était moi, je lance l'impression comme ça. Dis moi ce que tu en penses  ! Avec/sans tree support. 

 

Je 

Je pense que les support tree c'est, comme tu le dis, overkill quand on est proche de la surface horizontale, mais je peux essayer ! De ma faible expérience, je sais qu'une multitude de petites tour toutes fines comme support augmente les risque que ça se casse la gueule...  

Merci encore pour ton aide ! 

[pommeverte]

Pour la tour de température, le pont parait meilleur à 205°C et 210°C mais c'est probablement parce que le remplissage est à 90°. J'aurais tendance à choisir 195°C mais sans grande conviction. Est-ce que tu pourrais fournir le fichier Gcode de ta tour?

il y a une heure, Biologix a dit :

Je peux par contre toujours ajouter la ligne pour le level juste après la purge, comme conseillé par MrMagounet ? 

oui, bien sûr: M420 S1 ; Leveling activated, j'étais reparti du Gcode standard

Je pense aussi que les supports arborescents ne sont pas adaptés. Par contre, je modifierais ton profil comme ceci:

• Wall Ordering: Outside To Inside devient Inside To Outside

• Skin Overlap Percentage: 10% devient 30%

• Support Flow: 98% devient 50%

• Combing Mode: Off devient All (pour obliger la buse à rester dans la pièce afin de réduire les fils d'ange)

• Z Hop When Retracted: True devient False (j'imagine que tu l'as changé pour éviter que la buse n'arrache l'impression qui se déforme. Tu peux laisser à True, mais l'objectif serait de ne pas l'utiliser)

• Support Overhang Angle: 70° devient 46°

• Support Density: 50% devient 20%

• Enable Support Interface/Enable Support Roof/Enable Support Floor: true devient false

• Brim Width: 8mm devient 15mm (si les surfaces en contact avec le plateau sont vraiment petites)

Modifié (le) Aout 16, 2022 par pommeverte

[Biologix]

Il y a 1 heure, pommeverte a dit :

Pour la tour de température, le pont parait meilleur à 205°C et 210°C mais c'est probablement parce que le remplissage est à 90°. J'aurais tendance à choisir 195°C mais sans grande conviction. Est-ce que tu pourrais fournir le fichier Gcode de ta tour?

Je n'ai malheureusement plus le Gcode. Le .stl vient du plugin Cura. Le Gcode vient du script TempFanTower: 

J'ai changé les settings et lancé l'impression... C'est pas encore ça

Au départ je me suis dit, bizarre, j'ai des trous dans le Brim, mais tout allait plutôt bien. 

 

Ensuite, j'ai encore eu cette petite partie du début de mâchoire qui est assez fin, et rebelotte, les extrémités rebiquent. Et je n'étais pas là quand une partie s'est décrochée du support, mais je suppose que c'est encore la buse qui a accroché cette partie qui rebique. Au premier plan on voit la partie qui n'est pas encore heurtée par la buse, en arrière plan, la même partie mais déjà heurtée par la buse probablement. 

 

 

Petites questions par rapport à tes modifs suggérées. 

Pourquoi un support overhang angle de 46° ? en faisant le test j'ai vu que j'étais bon sans trucs trop dégeu jusque 70°. Après, je présume que si je mettait aussi du support sous la partie qui rebique, elle ne rebiquerait peut-être plus, car attachée au plateau ? 

Pareil pour densité, roof et tout le tralala du support. J'ai souvent des supports qui, j'ai l'impression, ne servent à rien et ne touchent même pas la pièce... Résultat, malgré le support, la gravité fait quand même son job et dans ces zones le filament pend comme un pont suspendu... 

Merci ! 

 

[pommeverte]

il y a 12 minutes, Biologix a dit :

rebelotte, les extrémités rebiquent

tu pourrais changer ce paramètre: Regular Fan Speed at Layer 4 devient 2 pour refroidir plus tôt les couches. As-tu réduit la température d'impression pour limiter ce défaut?

il y a 12 minutes, Biologix a dit :

Pourquoi un support overhang angle de 46° ?

Ca permet d'ajouter des supports lorsque la surface forme un angle supérieur ou égal à 46°. Tu auras donc plus de support qu'avec une valeur de 70°

il y a 12 minutes, Biologix a dit :

je présume que si je mettait aussi du support sous la partie qui rebique, elle ne rebiquerait peut-être plus, car attachée au plateau ? 

C'est pas sûr: dans tes paramètres, tu as une couche vide entre le dessus du support et le dessous de la pièce. Dans le cas d'une proéminence aussi fine, je crains que le phénomène apparaisse toujours, d'où mes suggestions précédentes (ventilation et température)

il y a 12 minutes, Biologix a dit :

Pareil pour densité, roof et tout le tralala du support

la densité, c'est pour que ce soit plus facile à enlever, tout comme le débit et les "Support Interface"

Modifié (le) Aout 16, 2022 par pommeverte

[Biologix]

La température était bien changée à 195. J'ai changé le fan pour la couche 2. Ca rebique déjà ! Je vais laisser continuer en espérant que la pièce va avoir le temps de s'épaissir et de se 'solidifier' pour avoir une bonne structure. 

Sinon, je suppose que changer l'orientation de la pièce pourrait résoudre le problème aussi... 

 

Edit: malgré que la partie la plus profonde dans le champ est celle qui rebiquait le moins, c'est celle où la jonction pièce-support apparaissait la plus faible. Et en effet, c'est là que ça a encore peté ! 

Modifié (le) Aout 16, 2022 par Biologix

[MrMagounet]

il y a 58 minutes, Biologix a dit :

La température était bien changée à 195. J'ai changé le fan pour la couche 2. Ca rebique déjà ! Je vais laisser continuer en espérant que la pièce va avoir le temps de s'épaissir et de se 'solidifier' pour avoir une bonne structure. 

Sinon, je suppose que changer l'orientation de la pièce pourrait résoudre le problème aussi... 

 

Edit: malgré que la partie la plus profonde dans le champ est celle qui rebiquait le moins, c'est celle où la jonction pièce-support apparaissait la plus faible. Et en effet, c'est là que ça a encore peté ! 

j'ai pas tout lu honte a moi désolé je suis la par intermittence.

Mais sur les dernière photo tu indique que les premiere couche de ton crane warp ou rebique sur les extrémités au vue de ce que je vois sur la photo cela est asse normal tu as une faible surface ici et si tu es en ventilation a 100% sur cette zone la retraction naturel de ton filament en refroidissent créera ce warping et encore plus si une retraction s'effectue en extremité.

Il faudrait de tu teste de limiter la ventilation a 70% au moins sur Les 15 a 20% de crane voir si cela améliore les choses. Une impression trop rapide et brusque sur ce type de zone d'impression est parfois aussi source de soucis.

[Biologix]

J'ai essayé 0% ventilation pour les 4 premières couches, 70% pour les 100 premières couches, 100% pour les 600 autres. Après 10 couches ça rebiquait, et ça s'est cassé au même endroit encore une fois. 

Au-delà du fait que ça rebique, j'ai aussi l'impression que la zone entre mon brim, et une partie de l'impression est ultra fine, et c'est là que c'est très fragile, et c'est là que ça casse. 

J'ai changé d'orientation, l'impression bien évidemment. Et là, ça à l'air de bien monter ! Je suis à 45% et pour l'instant ça passe. Par contre, quand même plein de lignes malgré le .16. Je pense que je vais devoir changer de méthode et imprimer plus vite, en 0.2, mais passer du temps sur le post processing... 

[MrMagounet]

Il y a 3 heures, Biologix a dit :

J'ai essayé 0% ventilation pour les 4 premières couches, 70% pour les 100 premières couches, 100% pour les 600 autres. Après 10 couches ça rebiquait, et ça s'est cassé au même endroit encore une fois. 

Au-delà du fait que ça rebique, j'ai aussi l'impression que la zone entre mon brim, et une partie de l'impression est ultra fine, et c'est là que c'est très fragile, et c'est là que ça casse. 

J'ai changé d'orientation, l'impression bien évidemment. Et là, ça à l'air de bien monter ! Je suis à 45% et pour l'instant ça passe. Par contre, quand même plein de lignes malgré le .16. Je pense que je vais devoir changer de méthode et imprimer plus vite, en 0.2, mais passer du temps sur le post processing... 

oui l'inclinaison orientation pose parfois soucis. Une méthode possible qui parfois aide bien sur des forme de ce genre c'est de couper ton STL (objet) en 2 via 3Dbuilder et imprimer l'objet en 2 parties a partir des zones couper ce qui permet de grandement faciliter l'impression et demandera juste un rapide collage avec de la colle a PVC par exemple.

Pour avoir des impressions sans aucune ligne en FDM soit tu prend du PVB qui simprime très facilement a ce lisse a l'alcool IPA ou Ethanol très facilement et te donne un rendu ultra lisse (mais faudra peindre après car j'en connais pas dans des ton ivoire blanc).

L'autre solution tu imprime et applique au pinceau de la resine d'impression SLA transparante et fait un sechage UV (il faut bien 3 a 5 couche de résine) le rendu est juste top.