Mise à niveau d'une Ender-3 Pro.

[fran6p]

Il y a 2 heures, bentou a dit :

Le calibrage de l'extrudeur, c'est fait: 96.02 au lieu de 96.00

tu as utilisé quel matériel pour mesurer tes 100mm, sa précision au dixième, centième, millième ? Pour obtenir le nouveau pas de 96,02, il avait été extrudé seulement 99,9791 mm. En arrondissant deux chiffres après la virgule à la valeur supérieure, on est à 99,98mm… nos machines sont précises mais là, 2 centièmes de millimètres, c'est «osé».

[Pyroa]

il y a une heure, fran6p a dit :

tu as utilisé quel matériel pour mesurer tes 100mm, sa précision au dixième, centième, millième ? Pour obtenir le nouveau pas de 96,02, il avait été extrudé seulement 99,9791 mm. En arrondissant deux chiffres après la virgule à la valeur supérieure, on est à 99,98mm… nos machines sont précises mais là, 2 centièmes de millimètres, c'est «osé».

Oui mais lui au moins l'a fait, vu le nombre de personne à qui on donne les tutos et qui ne le règlent pas ...

[bentou]

il y a 55 minutes, fran6p a dit :

tu as utilisé quel matériel pour mesurer tes 100mm, sa précision au dixième, centième, millième ? Pour obtenir le nouveau pas de 96,02, il avait été extrudé seulement 99,9791 mm. En arrondissant deux chiffres après la virgule à la valeur supérieure, on est à 99,98mm… nos machines sont précises mais là, 2 centièmes de millimètres, c'est «osé».

j'ai placé chacun des 3 morceaux de fil plaqués le long d'une lame de scie à métaux, histoire que le ventre du fil soit bien droit sur toute sa longueur et j'ai utilisé mon pied à coulisse.

C'est un Kanon de chez NAKAMURA. il est donné pour être précis au 1/50eme, il "habite" depuis plus de 40 ans dans sa petite boite en bois.

ca me donne 2 chiffres après la virgule. le dernier chiffre n'est pas forcément le plus juste mais il indique une tendance qui assure une meilleure justesse.

[bentou]

Ca va faire un mois que j'ai mis a niveau le firmware de mon imprimante.

tout se passe bien, le CR-Touch est une bénédiction, peu importe l'épaisseur du plateau, c'est toujours réglé aux petits oignons.

J'attaque mon troisième rouleau de PLA et cette nuit j'ai eu mon premier blocage en pleine nuit, pour ma première édition qui prenait plus de 16h...

impossible de déboucher cette buse, je l'ai changée direct, mais même en la mettant sur une plaque vitrocéramique, impossible de passer l'aiguille.

et j'ai remarqué un peu de résidu huileux dans le cache en silicone, au niveau de la base du hot-end, là ou est vissé la buse, mais je ne sais pas d'où ca vient.

 

j'ai encore mes ventilateurs d'origine, j'hésite entre un 

Briss fang Ender 3pro V4.4 + CR touch +LEDs (avec 2 Noctua 4020) de chez Briss Moto

et un hero-mi-5 avec je sais pas encore quoi comme ventilo...

j'ai l'impression que les ventilos doivent rester au plus près des voltages d'origine et ne pas passer par des adaptations de voltages DC-DC, si on voit des pourcentages de ventilations dans les réglages, il faut bien que ca arrive au fan, soit en tension soit en PWM, non ? et comme la ventilation conditionne tout pour le choix des pièces avec le hero-me...

[pommeverte]

Salut,

Les ventilateurs Noctua sont généralement à proscrire, surtout pour celui qui refroidit le radiateur. Les Sunon seront plus bruyants mais plus efficaces et surtout disponibles en 24V.

Pour la régulation, effectivement, c'est un signal PWM qui sort de la carte-mère. Autant dire que les ventilateurs brushless, c'est à dire l'extrême majorité des cas, n'apprécient pas vraiment ce type d'alimentation, surtout à faible vitesse. Mais, bon, à moins de se fabriquer un convertisseur PWM / analogique, y'a pas vraiment le choix ...

[Titi78]

Noctua =POUAH ! 

Si la buse s'est bouchée avec un aglomera poisseux maron c'est que le filament s'est ramolli dans la partie censée rester froide de la tête.  Il s'est coincé avec les vas et vient de rétractation puis a fini par cuire et brûler dans la tête. 

Les noctua ne font pas de bruit car ils tournent moins vite avec moins de pales.  Bref pas de bruit mais pas d'air non-plus

Pour changer un ventilateur il faut vérifier en plus des tensions le débit d'air ! 

 Tu n'a plus qu'à remettre les ventilateurs d'origine et faire une titi's procédure épinglée dans la rubrique tuto de creality  pour nettoyer et remonter correctement la tête. 

Ps change aussi le tube ptfe et le pneufit de la tête qui n'a sûrement pas apprécié la chaleur 

[methylene67]

il y a 21 minutes, Titi78 a dit :

Pour changer un ventilateur il faut vérifier en plus des tensions le débit d'air ! 

Débit et pression statique pour être précis.

Les dB ça passent (loin) après. De toute façon pour que ce soit un peu moins bruyant il faut que ça tourne moins vite et pour garder un bon débit et pression statique et bien il faut augmenter la taille et/ou l’épaisseur du ventilateur.

Comme cités par @pommeverte   les Sunon sont de très bonne facture et on en trouve une large gamme en 24V pour t’affranchir d’un abaisseur de tension (privilégier cependant les V2 voir les VX si tu les trouves mais plus cher, car les V1 sont les moins performants).

@Titi78 si j’ai bien lu il envisage, mais il à priori encore les ventilateurs d’origine.

Enfin les Noctua qui sont de très bons ventilateurs notamment en informatique sont à éviter absolument sur une tête d’impression (d’ailleurs Prusa à une époque équipait ses MK3 avec des Noctua il me semble, ce qui n’est plus le cas.)

Modifié (le) Octobre 1, 2022 par methylene67

[bentou]

la tete est 100% d'origine. les ventilateurs aussi. 

ce que j'ai retiré de la tête est bien noir (c'est la couleur du filament que j'utilisais) et sec.

il y a eu une espèce de pastille de 4mm de diamètre sur 2mm d'épaisseur qui était collée derrière la buse, mais c'était complètement sec.

le tube ptfe a du reculer un peu.

j'ai imprimé une petite pièce apres le débouchage, ca s'est imprimé sans soucis.

je vais renettoyer tout ca demain.

le seul truc que j'ai remarqué, c'est que quand l'imprimante charge au max le filament, j'ai de temps en temps un petits 'clac' au niveau de l'extrudeur et le filament saute une dent de l'entraineur. mais ca me l'a fait depuis le début et uniquement lors des dépôts de fil important.

je pense que je vais partir sur un 5015 pour le refroidissement du filament, mais j'ai peur que ce soit trop bruyant si j'en mets 2 et qu'un seul soit pas assez symétrique au niveau flux...

MF50152VX ou V2

et pour refroidir mon radiateur hot-end je mets quoi ?

[Kachidoki]

Il y a 13 heures, methylene67 a dit :

Enfin les Noctua qui sont de très bons ventilateurs notamment en informatique sont à éviter absolument sur une tête d’impression (d’ailleurs Prusa à une époque équipait ses MK3 avec des Noctua il me semble, ce qui n’est plus le cas.)

Ce sont toujours des Noctua, seulement ils sont assez gros client pour avoir droit à une version custom noire.

J'ai des Noctua 5V sur toutes mes i3 (Prusa et MakerFr), aucun problème de bouchage même avec des matières techniques à 285°C sans ventilation pièce. J'ai plutôt les fan duct qui ramollissent, malgré le fait qu'ils soient en PC-ABS. Il suffit de bien lire les specs et de choisir en connaissance de cause.

La pression statique sert surtout lorsque le chemin du flux d'air rencontre une résistance. Si la tête est mal conçue, il faut un ventilo capable de pousser en force, ce qui génère turbulences, frottements de l'air => bruit. Si la tête est bien conçue, cette résistance est minimisée et alors c'est le débit qui devient le facteur de performance du refroidissement.

Il suffit de voir l'effet radical qu'a la découpe de la grille de protection du ventilateur sur les Creality. Sur la mienne j'ai passé les grilles (alim et hotend) à la Dremel et mis un tube pour éviter de mettre trop facilement les doigts dans les pales. C'est pas silencieux comme un Noctua, mais c'est efficace à moindre coût.

Le problème, c'est qu'on a aucun moyen facile de chiffrer la quantité de pression et de débit dont on a besoin. Certains, comme chez Prusa, sont capables de faire des analyses CFD pour comprendre et améliorer le flux d'air, mais ce n'est pas commun. C'est le même problème qu'avec les fan duct, pour être sûr de souffler avec le bon angle sur la pièce, c'est pas évident par la méthode empirique.

Ce que j'ai fait pour la RDX : j'ai mis le Noctua qui me convenait le mieux au feeling sur le papier, puis j'ai réglé 230°C sur mes hotends, avec du PLA chargé dedans. J'ai laissé 2h sans extruder, ce qui n'est pas rare sur une IDEX (et en hiver ça aide à chauffer le bureau vu que le chauffage sera bientôt interdit), puis j'ai extrudé. Tout bien nickel. J'ai refait l'essai avec du PETG et 260°C, idem. Pas besoin de chercher plus loin. 

[bentou]

J'ai un peu cherché sur les sunon,

j'ai trouvé des radiaux 5020 en 12V avec un cfm de 5 et un axial 4020 de 24V avec un cfm de 10... par contre, c'est la galère pour s'y retrouver dans les reférences...

comme je pars de zéro, vous me conseillerez quoi comme ventilateurs, sachant que je veux une machine la plus silencieuse possible.

pour l'instant mon axial qui refroidit mon radiateur hot end fait un raffut plus important que le ventilo radial sur le coté... !!!

par contre, en regardant de près le fan duct "Hero Me Gen5 Archive\HMG5 Part Cooling Ducts by ACWest\5020_Dual_Radial_Fans_Dual_Ducts.stl, c'est pas réellement optimisé pour avoir un écoulement fluide, c'est pour ca qu'il faut un ventilo qui envoie du bois pour passer ces angles et ce rétrécissement brutal.

quand je regarde le travail de Briss Moto, le fichier E3v2_fang_v2.1.stl (version gratuite du BL_touch_mount_for_E3v2_fang.stl qui est à 2$) est beaucoup mieux optimisé pour exploiter au maximum le flux d'air.

le job de préparateur moto qui est son autre passion a du fortement l'aider dans son design. la moindre perturbation du flux d'air dans un moteur 2 temps à pression atmosphérique entraine une perte de puissance importante.

[pommeverte]

Salut,

Le 02/10/2022 at 13:21, bentou a dit :

vous me conseillerez quoi comme ventilateurs

Pour le radial, @jmarie3D a fourni une référence ici. Je te conseille la version avec roulement à billes (dual ball) en 24V (pour éviter d'ajouter un abaisseur de tension 24V-12V). D'autres membres ont donné d'autres références dans ce même sujet.

Pour le ventilateur axial, tu sembles avoir trouvé le bon modèle.

Modifié (le) Octobre 3, 2022 par pommeverte

[bentou]

vu que les sunon 5015 radiaux 24V en V2 ou VX ne sont pas dispo nulle part et avec plusieurs mois de délais, j'ai commandé une paire de radiaux 5015 dual balls en 24V avec le lien indiqué. (je me suis dis que 2 en 12V en série auraient pu faire l'affaire et que si ils ne me vont pas, le 12V est toujours plus facilement réutilisable, mais si je n'en garde qu'un, ca tombe à l'eau).

et un sunon 4020 24v également pour le hot-end, on verra quand ca arrivera.

en attendant, vous me conseillez quoi comme slicer ? 

j'ai le Creality slicer 4.8.2-205. il est bien, mais la partie définition des supports est trop limitée.

 

[methylene67]

Le 04/10/2022 at 10:31, bentou a dit :

en attendant, vous me conseillez quoi comme slicer ? 

C'est un vaste débat et question d'affinité.

J'ai longtemps été sous Cura, puis je suis passé à Ideamaker (avec lequel j'avais du mal au début, mais une fois habitué il est très bien). J'avais un défaut sous Cura que je n'ai jamais réussi à élucider raison de mon changement (mais je regrette les supports arborescents de Cura, donc au besoin je tranche encore avec).

Cura = régulièrement mis à jour mais un peu une usine à gaz sur certains points (même avec l'habitude)

Ideamaker = rarement mis à jour mais une fois habitué pas du tout une usine à gaz

Prusaslicer (que je n'utilise pas) = souvent mis à jour

Sinon il y a aussi Superslicer mais encore S3D (simplify 3D, mais payant et je crois à l'abandon total).

Il en existe quelques autres dont un en interface web ( @fran6p t'en parlera mieux que moi).

[fran6p]

Il existe de nombreux trancheurs, chacun avec ses avantages / défauts (certains même accessibles en ligne (kiri-moto par exemple)).

Pour débuter, je conseillerai Cura. Why ? Utilisé par de nombreux «makers», l'aide, si besoin, sera plus abondante.

Une fois habitué, alors tu pourras en changer et en tester d'autres. Quand on débute, il vaut mieux éviter de s'éparpiller même si chacun fait / fera comme il veut.

[bentou]

@pommeverte j'ai un (petit) soucis avec ton firmware:

quand je clique sur changer le filament, la tête se lève, le plateau avance, mais butte sur la fin du rail Y, ce qui décale la reprise d'un cm...

 

en regardant de plus pres, je me suis apercu que les galets tapaient dans le tendeur de courroie...

en fait, je me suis planté, j'avais pas acheté le bon modele de tendeur... alors j'ai remis le porte roulement d'origine et tout marche... le boulet 

 

pour le slicer, je suis en train de tester cura 5.1.1, ca ressemble comme 2 gouttes d'eau avec le creality slicer. va falloir que fouille plus avant.

[pommeverte]

Salut,

creality slicer est basé sur une ancienne version de Cura. C'est pour ça que tu n'es pas dépaysé . Par contre @The guitar hero a indiqué ici que la version V5.1.1 n'était pas très fiable ou à minima lente. Donc te voilà averti

[bentou]

c'est le pc qui rame lors du tranchage ou c'est l'imprimante qui rame quand elle execute le gcode ?

 

[pommeverte]

Je pense que c'est l'ordinateur puisqu'ensuite, l'imprimante se contente d'exécuter les Gcodes de la carte SD/µSD. Par contre, si tu imprimes via Cura et le port USB, c'est très loin d'être une bonne idée  (en générale, la connexion plante à 95%, ruinant ton impression ).

[bentou]

mais si le sliceur fait faire des trucs compliqués à l'imprimante, elle peut etre plus lente...

je suis revenu de l'impression en direct via USB.

c'est dommage qu'on ne puisse pas imprimer en direct en copiant le fichier via l'usb...

 

[pommeverte]

Salut,

Il y a 19 heures, bentou a dit :

si le sliceur fait faire des trucs compliqués à l'imprimante, elle peut etre plus lente...

comme je ne connais pas les bugs de cette version, je ne serai pas affirmatif, mais je ne pense pas que tu auras une incidence sur le temps d'impression à cause des bugs. Par précaution, tu pourrais partir sur la V5.1.0 dispo ici. (il faut que tu cliques sur le bouton ASSETS pour faire apparaitre les liens sous la description de la version). La V5.2 n'est qu'en bêta, ce qui est trop risqué

[bentou]

c'est en cours de téléchargement la 5.1.0 ... 

comme j'avais plein de problèmes de fuites, de bouchage et d'engrenage qui patinent, j'ai décidé de changer ma tête d'impression et mon extrudeur (dents bien arrondies, mais impossible de démonter l'entraineur, il est serti sur l'axe du moteur pas a pas. en plus vu la conso de tube ptfe que je fais, je me suis mis un direct-drive creality

Il y a des valeurs à changer dans le setup?

c'est vraiment galère ce systeme de pneufit... y'a rien de plus "mécanique" ?

ca griffe le tube, ca glisse... heureusement qu'on met pas ca sur les freins des bagnoles... j'en suis à regretter les collets battus !!!

point positif, ca m'a permi de remettre mon axe des X à l'horizontale.

 

[pommeverte]

il y a une heure, bentou a dit :

Il y a des valeurs à changer dans le setup?

si l'extrudeur est identique, normalement non. Mais tu pourras vérifier la calibration puisque les dents sont émoussées (voir ce tuto).

Par contre, coté trancheur, il faudra réduire la distance de rétraction (<~2.5mm) et la vitesse ( < ~25mm/s)

il y a une heure, bentou a dit :

mais impossible de démonter l'entraineur

Si tu es bricoleur, tu pourrais te fabriquer une cale pour l'enlever. Un truc dans ce genre par exemple:

Citation

 

Modifié (le) Octobre 7, 2022 par pommeverte

[bentou]

Bon, émoussées, c'est pas le terme le plus approprié, mais les entrainement qu'on visse sur l'axe ont des dents plus marquées et plus tranchantes. 

l'avantage du kit direct-drive, c'est que pour 40 balles, j'ai le moteur, l'extrudeur, la tête, les ventilos, le hotend et tout le cablage, avec la plaque et les galets.

ca me permet de bien nettoyer et vérifier toutes les pièces démontées à tete reposée.

j'étais en train de me demander si j'allais pas mettre des connecteurs GX16 comme sur la CR-10...

pour passer d'une config à l'autre en un claquement de doigts... 

 

[bentou]

La version 5.1.0 est nickel et ma nouvelle tête également.

le tube PTFE est maintenu par le moteur d'extrudeur, pas de risque qu'il puisse bouger.

le seul défaut est cet extrudeur en plastique. je vais rapidement le remplacer par un extrudeur en alu, il faudra juste chemiser le trou M6 pour que le tube PTFE soit guidé sur toute sa longueur.

en tout cas, ca imprime nickel, les ponts sont beaucoup plus propre qu'avant.

 

[bentou]

essais (plutot réussi) de la configuration Hero Me 6

ici la version Sunon 4020 axial et origine 4010 en radial, (je ferais sans doute un essai avant avec l'origine 4010 en axial pour me rendre compte du gain en silence)

et dès que je les reçois, je monte un 5015, puis deux...

faut que je m'attaque a la base pour le direct drive, mais je suis perdu avec les "HMG6 DD Base OEM-MK8-MS-BMS - Creality Single Gear Reverse" ou pas reverse, tall ou pas... c'est imbittable leur truc...

et faut que je me trouve des vis de fixation pour le 4010...