Classement

Bonjour à tous, Avec l'aimable participation de @nono30 qui m'a fait parvenir des buses neuves dont une Olsson Ruby, nous allons découvrir ensemble quelques clichés dont certains pourraient bien vous surprendre. Commençons par une buse inox de 0.25mm. L'inox étant plus dur que le laiton, il est moins sensible aux rayures et les traces d'usinage sont moins marquées. Cependant si on y regarde de plus près : La finition au niveau du perçage laisse à désirer. De plus : Le trou est carrément excentré ! Voyons cela de plus près : C'est vraiment étonnant de constater un usinage plutôt propre est concentrique, et un perçage aussi moche et excentré, on sent bien ici que l'outil était à bout de souffle. Concernant le diamètre, c'est plutôt dans les clous, même si un poil trop grand, certainement dû à l'arrachement de matière plutôt qu'à sa coupe. Repassons maintenant sur une bonne vieille buse laiton en 0.4mm : Dès la première observation, on remarque une finition étonnamment bonne pour du laiton. Le marquage est impeccablement frappé, ce qui est plutôt rare. Même la couleur fait penser à du plaqué or. C'est propre, c'est net. Bien rond et sans bavure ! Ce cliché est exactement le même que le précédent, seulement l'éclairage est passé de annulaire complet à annulaire partiel, cela permet de faire ressortir les défauts. Le perçage, rien à redire, on est pile poil dessus. C'est une très bonne buse laiton parmi toutes celles que j'ai pu observer à ce jour, tant au niveau précision, que d'aspect général. Les E3D originales sont plus nettes au niveau du perçage. Et maintenant le moment que vous attendez certainement tous (que ceux qui ont sauté les deux premières buses lèvent la main). La buse Olsson Ruby 0.4mm (attention je me suis lâché sur les photos): Marquée sur quatre faces, on ne peut pas se tromper de buse. Il semblerait même qu'ici le marquage soit usiné et non frappé. On voit même les stries de l'usinage, qui donnent à l'ensemble un aspect mieux fini, plus pro. Si on fait abstraction pour le moment de la partie ruby, le corps en laiton est tout simplement parfait, même pas une rayure, on sent ici que les buses ne tombent pas dans un panier à la sortie de l'usinage et qu'elles sont traitées avec un soin extrême sur toute la chaîne. En zoomant un peu plus, on constate un léger décentrage du perçage du Ruby. Mais quelle netteté ! En zoomant encore plus, on voit que c'est vraiment net, la partie plate est tellement plate, que lorsque je manipule la buse, elle reflète la lumière comme un miroir. Nous le verrons mieux plus tard. J'en attendais pas moins, ça se passe de commentaire ! Difficile de le représenter en photo, mais l'aspect est d'un lisse comme j'en ai rarement vu sur des pièces avec un grossissement x200. Concentrons nous sur le sertissage, ici vous pouvez apprécier la recherche de l'excellence sous tous les angles. J'aime beaucoup ce cliché, car nous y voyons l'extrême précision de l'usinage, aussi bien sur le laiton que sur le Ruby. Sur ce dernier nous distinguons à peine les stries. Le sertissage est vraiment très propre, on remarque tout de même quelques "points" de laiton sur le Ruby. Ici nous observons le sertissage depuis l'autre côté de la buse. C'est moins propre, mais non visible et ça n'impact en rien la qualité d'extrusion. Et en bonus, comme tout cela nous sert à faire des impression 3D, j'ai appuyé sur un bouton 3D du microscope : Bon c'est moche, mais j'ai bien aimé cette fonction "scanner 3D". Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai encore les buses en ma possession, mais n'attendez pas trop, j'en connais un qui doit se languir maintenant de pouvoir les utiliser. @nono30 je te laisse le soin de préciser la provenance de ces buses, on reprends contact quand tu veux en MP pour le renvoi. A vos commentaires !

aller au dodo 3h46 .

Voilà la team Merci à vous tous pour votre aide et votre bonne humeur . Merci @biostrike pour cette machine et ton aide et le sav est au top . bon quelque réglages encore mais pour la première c'est quand-même Super bien . Il y en n'a qui vont dire après l'apéro je champagne pour fêter ça . Lol vous en dite quoi sur le premier print ?

oui, et surtout quand tu remets une buse ou un tube, toujours placer la buse en premier, mais desserrée d'un quart de tour, visser le tube fileté jusqu'à ce qu'il touche la buse, serrer la buse sans forcer, chauffer puis finir de serrer la buse (attention pas de force brute).

alors pour répondre à tes questions 1 temps de print j'ai imprimé en pas mal de fois et en modifiant des reglages (je suis encore a la recherche des reglages parfaits ....) donc j'ai perdus beaucoup de temps et je ne me rends vraiment pas compte ..... 2 niveau bruit il faut absolument changer dans un premier temps le ventilo de l'alim c'est le plus critique et je te confirme il faut refroidir les drivers de la carte mere donc pour moi ajout tres rapidement d'un ventilo qui traine en noctua sous volté a 7v 3 pas de craintes d'incendie je suis électricien et ca m'aide peut être mais vérifie toutes tes connectiques on serre et on vérifie et après on revérifie encore un fil mal serré ou a coté d'une borne et ca peut viré au carnage on est prudent mais pas de soucis si on est méticuleux avec les pièces de puissance (bed et alim ) 4 j'ai imprimé beaucoup d'insert en T de 3 mm pour tout accrocher dans les profils (plus de 20 inserts ) mais pour faire glisser les inserts tu n'as pas le choix démontage des profils pour faire coulisser ces derniers dedans. j'ai aussi imprimé les passes fils (les anneaux ronds qui se clipsent ) le support mosfet n'est pas adapté a celui de ma cr 10 donc entretoise et ca passe . moi j'ai decidé de virer les 2 connecteurs et de souder et rallonger les fils mais tu peut les conserver et celas fait beaucoup moins de boulo pour le moniteur je n'est pas trouvé encore (pas trop cherché ) le câble qui va bien mais ca ressemble fortement aux câbles de nos chers pc (pas les câbles ide mais ceux des disquettes ) sur cr10 s tu as plus de boulo avec le double cable entre le moniteur et la carte mère en plus ...mais en prenant son temps c'est largement faisable premier retour très positif c'est compact , ca m'as permis de bidouiller sur ma bécane et j'aime bidouiller si tu te lance prévois bien les étapes de l'opération dans ta tête et prends des photos de tout ce que tu démonte (conseil de sage !!! pas de moi mais de sage je te dis car après le fameux il va ou ce fils arrive vite) petite vidéo trés rapide : <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sx5ZSaivYhc?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

merci maeke. je vais pas dormir cette nuit encore ps : l ultrabase c est vraiment top . ca fait vraiment une belle finition.

OK, je serais heureux si vous effaciez ce sujet. Merci ! L'ami René

Oui mais trop tard

oui, les remplissage nid d'abeille et nid d'abeille 3d sont connus pour être bien meilleurs que le carré de cura, en fait ils sont en tête de file. https://3dprinting.com/tips-tricks/how-to-choose-an-infill-for-your-3d-prints/ C'est pour ça que je n'utilise presque plus cura, il ne propose pas le honey comb (le nid d'abeille).

Ben oui parce que là on commence à s'impatienter

y avait qu'à avoir le mp3 avec la doc

J'ai longtemps hésité sur l'imprimante 3D qui fera mes débuts, j'ai finalement réussi à me décider... Je viens de passer commande d'une Prusa MK3 Plus qu'a attendre la livraison... Je prendrai surement le kit d'upgrade multi matériaux à noël... Mais je préfère commencer "simplement"

C' est ce que j'utilise bac à ultrason rempli avec ipa

Je déverrouille, jvous ai pas oublié les gars, jmoccupe tu tirage au sort dans la foulée...

Et voilà les stl. je peux faire une liste des références des éléments utilisés; alim/power-expender, thermostat...le switch et les porte-fusibles sont standards, la visserie est en M3. merci encore à tous. base-alim.stl face-thermostat.stl fond-ventilation.stl joue-droite.stl joue-gauche.stl capot-alim.leger.stl

Bonsoir, tu as le câblage préconisé ici page 15 et page 35 le firmware 1.1.8 de Jagof avec

Bonjour, comme demandé, voici quelques retours : - c'est ma première imprimante donc pas d’éléments de comparaison, mais sa construction tout métal, lourde inspire confiance . -le probléme evoqué plus haut reglé, elle fonctione parfaitement , j'ai testé avec le PLA livré ( 3 bobines) avec une piece petite ( jante voiture échelle 1/40) le rendu est parfait, les angles vifs, pas ou trés peu de fils ou autre grain comme j'ai pu le voir sur d'autre tirages, j'ai également essayé sur une petite piéce nécessitant support et avec une tige fonctionnelle de 1.5mm de diametre : agréablemnt surpris tout est parfaitement sorti, la piéce est operationnelle , seul le coté ayant reçu les support n'a pas un bel aspect mais c'est normal. -En ce moment elle tourne depuis 1h30 pour imprimer le support de bobine livré avec , tout se passe bien la piéce en cours est parfaite. Au final et pour l'instant entiérment satisfait, le SAV a rapidement repondu à mes questions. Existe t il des objets ''test'' qui pourraient permettre de vérifier la précision et la qualité d'impression de la machine? -

ENFIN!! c'est fait, j'ai enfin trouvé le temps de m'y mettre. C'est top. merci à @Furtys d'avoir lancé le sujet et à tous ceux qui ont pris le temps d'aider et de conseiller. Du coup, j'en ai profité pour faire un caisson; une Heat/Box! démontable pour faciliter les branchements, ventilo, capot, fusibles externes, emplacement pour positionner le power expender, tout en écrous noyés si ça peut vous donner des idées.

@Lagaffe non juste pour les filaments que je sors occasionnellement du type wood, transparent...

Non j'annule rien on verra à la a fin. y a un jouet pour ma fille et un pour mon fils je sais j'aurais du faire un après l'autre . Mais comment contenté deux en même temps lol en plus des jumeaux .

Fausse alerte Mais on voit que tu veilles aux grains ...

Grrr plantage complet de windows, impression fichue (j'avais débranché le pi pour pouvoir faire un changement dans Marlin) et que vois-je en regardant l'écran du pc? une notif de réponse de la part de @jeanhub, saboteur!!!!

T'en rêvais de ces clés plates ... N'oublie pas que la buse se serre à chaud et tiens avec une pince le corps de chauffe ( je dis ça au cas ou ) ... Jolie le bateau, il va plaire aux petits ca .

Retour vers le futur. Trop fort!

plutôt rapides mes recherches google non?

Je renforce tout sur cette machine. Ça prend un temps fou. chetez pas ça si vous voulez pas devenir gaga

Je viens d'imprimer une petite pièce de 70 mm de haut et ça marche nickel ! Cool, ce end.gcode est nettement que celui d'origine ! Non seulement la buse reste au-dessus de la pièce imprimée et le plateau vient se positionner sur le devant de l'imprimante, c'est quand même nettement plus pratique pour récupérer la pièce surtout quand l'imprimante est installée dans un caisson !

Sur Thingiverse, il y a beaucoup de fichier compatible Duplo (je n'ai pas eu de chance, car ceux que j'ai pris ne s'emboitaient pas). Par contre les rails Duplo marchent impec : testés et approuvés lui et lui Là je suis en train d'imprimer un bout de rail pour un circuit V-Tech, j'ai modifié celui-ci pour avoir deux mâles, sinon il y a ça 1, 2 et 3. J'ai fait aussi des cintres Barbie, mais ça ne concerne peut être pas tes enfants ici Après avec une recherche sur un mot clé, tu as des dizaines de réponse, voir plus.

Montre leur ça et il ne vont plus te lâcher (enfin suivant leur âge): playaction

Je suis d'accord avec toi @MyName, pour les DHL et compagnie. Apres si l'on n'es pas dans l'urgence, sur Gearbest, on peut choisir Colissimo. Pour ma part reçu en 1 mois. ( à noter, le suvi du colis n'est actif que sur le territoire Français, soit 3 jour avant la livraison)

@Boris06 Ah cool, pour des premiers print, c'est vraiment pas mal !

Pour vous marrer encore un peu, je vous mets le résultat final ! C'est un dérouleur de sac poubelle ! Il se place à l'horizontal. Fichier thingiverse ici C'était pour garder le même sujet surtout (on sait jamais, peut être qu'avec l'âge ça s'améliore )

Je l'adore ce buzzer ! Je l'entends même depuis l'étage supérieur

Merci pour cette dédicace! Maintenant, il ne te reste plus qu'à imprimer le système d'attache pour une deuxième bobine. Pour le support de la deuxième bobine,il faudra commander le filament orange fluo chez Grossiste 3D. Pour les bips , il y a la technique du coup de marteau sur l'écran .. mais là, je pense que le SAV ne viendra pas à ton aide !!

Modération : @Vinvin974 j'ai déplacé ton post dans la catégorie Geeetech pour une meilleure visibilité En plus des tutos proposés par @trotro et pour améliorer la qualité de tes impressions, il serait bien (si tu imprimes en PLA) d'ajouter un ventilateur et une buse qui soufflerait sur la pièce que tu imprimes

Salut, Possesseur de la tevo depuis 1 semaine 1/2, je m'etais aussi posé la question de la securité du bed en 220V. Son souci est qu'il n'est pas connecté à la terre ( pas plus que la structure) et donc qu'en cas de deterioration du cable de chauffe du bed.... Pour resoudre ce probleme c'est "assez" simple à corriger. Voici 2 videos youtube. La première de Tommy Desrochers en français ( explications excellentes). Mais j'avoue preferer la deuxième, qui pour moi est plus propre.

Moi je dis que pour du 300 microns il est parfait ce print. Rien à dire de plus.

Quoi ?! @Boris06 Bientôt 9h et t'es toujours pas devant l'imprimante... Pas d'excuse de s'être couché tard /tôt.

@Boris06 Je sais pas si c'est l'effet de l'apéro ou quoi mais une fois lancé on t’arrête plus . Très content pour toi ....tu as du ressentir un tel soulagement et une telle satisfaction de pouvoir imprimer tes premières pièces ! Je trouve tes 1 er prints vraiment très réussi ...chapeau , ta persévérance à payer . Après, comme le dit si bien @Lagaffe ,les yeux des experts t aideront si il y a des reglages à faire ou autres, mais moi je trouve que ca sort vraiment bien . Allez debout et fais chauffer la belle verte !!

Bonjour @Boris06, elles bien ces premières impressions ! Félicitations pour ta persévérance ! Maintenant les yeux de nos experts vont t'aider à peaufiner les réglages

bon voila le moment est arrivé et donc pour ceux que ca interesse voila comment c'est passé l'opération de la bête qui ma pris 10 heures quand meme pour être domptée !! on démarre avec notre cr 10 stock au petit matin : soudure du boitier 220v inter sur le pied arrière: on integre la carte mere et son support et le pi 3 avec son petit boitier: le reste des composants mosfet et alim : puis recablage complet rien de bien compliqué je vire les anciens connecteurs et pour les fils trop cours soudure et gaine thermo rétractable seule frayeur après remontage et essais le bed ne chauffe plus ...... petite logique d'électricien que je suis qui diffère de nos amis de chez creality suis le mosfet coupe le - et pas le + ..... pour le ribbon du lcd pas de soucis un cable hdmi coupé et soudure sur le ribbon d'origine, par la suite je commenderais un ribbon a la bonne taille : au final : mon extrudeuse et mon axe des X avec support de cable nicolas65 et mon Z: l'idée de mettre le filament en haut ne me plait pas du tout mais comme un C*n ! j'ai pas de support autre que celui la donc a placer dans la liste des choses à imprimer je me suis pris une petite webcam logitech c170 que je suis en train de monter et me voila avec un beau petit setup !!! c'est qui qui n'est content c'est bibi !!!! et lien vers le moddeur à l'origine de cette modification un grand merci a lui !! https://www.thingiverse.com/thing:2747280

@MyName Cool merci pour l'image, c'est carrément plus clair ! J'avoue avoir fait attention à cet étrange boulon maintenant je sais à quoi il sert exactement Et ton lien m'a déjà bien servi, je ne peux que le conseiller aussi (même si la photo de la roue "excentrique" provient de là - shame on me) Pour en revenir au sujet, comme je l'ai indiqué sur un autre topic parlant du même sujet, j'attends de voir un autre membre avec une CR10S (nouveau coupleur - orange) me dire qu'il y arrive, vidéo à l'appui !! Je ne suis pas le seul avec la nouvelle CR10S à ne pas y arriver, cela peut s'expliquer par le fait que nous avons deux moteurs/deux axes/deux noix (laiton)/etc.. Bref tout un tas de facteur créant de la friction.. Par contre, on peut facilement monter sur l'axe Z en tournant les coupleurs à la base des moteurs. Je pense que c'est ça l'essentiel

Gogogogogoogogogogogoog

C'est sur la roue qui à ça : Donc : Différentes causes de pb avec l'axe z et cmt les régler : https://www.th3dstudio.com/knowledge-base/cr-10-z-axis-troubleshooting/ (pour le lit, pareil s'il est "loose" ou trop serré, normalement il y a un excentrique à chaque des 3 roues du coté droit)

@Phoenix je te la dédicace cette petite tour d'essai de mon premier bicolor Je te remercie pour tes explications et ton fichier pour le test ( fournie par MP ) Je pense avoir compris la manip M600, enfin surtout ou la positionner suivant son choix de changement de couleurs . Par contre je pense qu'il faut un porte bobine supplémentaire ou une autre systeme double par exemple ... Tu sais si on peut limiter tout ces bips strident la ? ou réduire le nombre ....( je vais fouiller, je crois que j'ai vu un truc sur le forum mais je sais plus ou ....) Et aussi si on peut raccourcir le temps quand on "purge" le nouveau filament ou alors allonger le temps ( pour que ca purge en plus ) lorsque l'on met le nouveau filament et que l'extrudeur tourne pour l'amorcer ? Enfin voila , je progresse un peu plus ...Merci

Oui cela correspond aux lignes de mon fichier. J'ai cependant trouvé un moyen de régler le soucis en insérant la ligne suivante dans le gcode du début: G29 X5 Y5 L25 R175 F25 B175

Salut au risque de faire le grammar nazi, alors que je suis loin d'écrire comme il faut, : c'est quand même !!! pas comme mémé, d’ailleurs mémé elle imprime pas donc on fait pas comme elle, c'est quand même pas compliqué ^^ Sinon je suis curieux de voir ton fichier configuration.h de marlin pour cette histoire de température qui n'est pas bonne, donc si tu peux le mettre à dispo, merci , et si tu as encore le lien de là où tu as acheté tes thermistances...pour vérification

Hello, Voici quelques sujets susceptibles de vous intéresser pour bien débuter votre incursion dans l'univers de l’impression 3D. A) Les indispensables : Brancher son imprimante en USB sur un PC Windows Comment choisir et formater sa carte sd ou sa clé usb, ou ici Le réglage des axes Z Le réglage du plateau Le réglage des moteurs Comment bien monter son bloc de chauffe / hotend Calibrer son imprimante avec Superslicer deux, trois choses à vérifier quand l'extrusion n'est pas celle attendue. Le livre blanc de l'impression 3D Le glossaire de l'impression 3D B) C'est bon à savoir : L'impact de la qualité de vos bobines sur vos impressions Diamètre de buse et qualité d'impression La lubrification des roulements Le stockage des bobines Fonctionnement de l'extrudeur C) Au cœur du sujet : Trouver des objets à imprimer Les techniques d'accroche Un sondage sur ce que font les membres du forum pour que leurs impressions tiennent sur le lit. D) En attendant que votre impression se termine : Un peu de lecture sur la découverte de l'impression 3D <--Nouveau Quelques généralités sur la mécanique Step by step autour des moteurs pas à pas

Bonsoir, Pour les guitaristes pas électriques, j'ai posté sur Thingiverse un atténuateur qui permet de bosser sans faire de bruit avec sa guitare folk ou classique. Par exemple pour faire des exercices d'agilité ou pour se dérouiller les doigts. C'est vraiment pour travailler sans chercher le son puisqu'on peut arriver à le couper presque complètement et que sinon il est très déformé. En tout cas c'est un gadget qui me sert bien à éviter les scènes de ménage, vu mon niveau catastrophique Lien Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2705584 Lien MyMiniFactory : https://www.myminifactory.com/object/3d-print-53714

Je suis en train d'essayer de faire un support pour la webcam "maison", récupération d'un pc portable. Les 2 petits plots à l’intérieur de la boite, ont vraiment eu du mal, mais pour un 1er essai, je pense que ce sera un essai définitif En fonction. Arrière de la boite, fermée juste par ajustement. Le petit support de la webcam, et le départ du bras articulé accroché au profilé 20x20 de la CR10.