Classement

Quelques explications si vous voulez vérifier la planéité de votre surface d'impression au moyen de cet outil, qui permet une précision au 1/100ème de mm. Un jour que j'étais énervé et que mon compte en banque était à bloc , je me suis offert celui-ci. J'ai coulé un support pour la CR-10; mais qui n'est pas génial, faudrait que je le reprenne pour le finasser. Et puis, la fixation ne doit pas bouger pendant les mesures, sinon ça ne sert à rien de pinailler, dans cette gamme. A réception de l'outil, il est conseillé de noter la position de l'aiguille au repos (sur l'image ci-dessus, elle est à -1,5mm, c'est normal) afin de constater si elle est fiable dans le temps. On commence donc par vérifier que c'est le cas à chaque appui sur la bille, et que le mouvement est fluide. Et on note. S'il y a usure, ou déréglage suite à un choc, on le saura tout de suite. Le boitier de protection est bien entendu indispensable, c'est fragile, ces petites bêtes-là. Une précision reproduite à chaque palpation, pendant la phase de mesure, c'est tout ce que l'on recherche. Et c'est bon. A condition qu'on ne fasse pas glisser la bille sur le plateau, de toute manière les vibrations rendent tout lecture impossible dans ce cas, ça grince, et c'est pas fait pour ça. ATTENTION ! N'oubliez pas qu'on doit lever un max après avoir touché le Z endstop, parce que la position de la buse, on s'en tape pour cette mesure, c'est pas elle la référence. Il faut dont aller au Z-stop, remonter de 100mm, installer le dispositif sans faire bouger le Z, ce qui implique de bloquer le moteur sous tension, et avoir un positionnement simple, sans avoir à forcer. Ensuite, regarder à quel niveau il faut descendre, peu importe le nombre de tours que fait l'aiguille au moment de la pose (enfin bon, pas plus de 5, on sera au milieu de la plage de mesures, c'est mieux). Le cadran secondaire est là pour vous guider). Le Gcode doit donc lever de 10mm, poser à l'endroit choisi, autant de fois qu'on veut, et ou on veut sur le plateau, descendre de 10, et ainsi de suite (la mesure doit se faire en statique, avec le lit à la température de service), faut juste retrouver la même position d'aiguille avec le même nombre de tours. Peu importe que le positionnement soit le même ou non au moment de la pose, c'est pendant que ça ne doit pas bouger. Normalement, sur du matos de qualité, le vernier circulaire permet de repérer la position initiale de référence, qui est donc la première palpation, le nombre de tours complets de l'aiguille étant indiqué par le cadran secondaire. Mais là, faut pas trop en demander, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas fluide, voire même bloqué, et c'est pas de l'huile qui arrange le biniou. Donc, on oublie. Manquerait plus que l'huile migre dans le mécanisme. Un comparateur, c'est un outil sans entretien. Après, la longueur du palpeur diffère selon les modèles, faut se dessiner un adaptateur qui va bien, facile à monter. Voir mon Thingiverse pour voir à quoi ça ressemble dans la cas de la CR-10. Faut que j'en refasse un autre pour la U20, et avec ce principe, le capot en tôle doit être bien bloqué sur la platine. Ceux qui ont d'autres modèles et pondent un nouvel adaptateur sont les bienvenus, Share ! A suivre, un exemple de ce que fera le Gcode pour mes machines, avec 10 et 20 points de mesure, en repassant 4 fois au centre pour contrôle, et avec une tempo de 5 secondes à chaque point pour le relevé... Ils seront adaptés aux modèles en ma possession. Mais les coordonnées pourront être aisément modifiées avec Notepad++. Enfin, du fait de l'encombrement, il est clair qu'on ne peut pas se positionner au plus près des bords, mais ça n'a pas une grande importance. Grille de déplacement: Je suis curieux d'avoir le résultat de vos mesures. Ce post est fait pour ça. Évitez de l'allonger inutilement. Écart maxi/mini, c'est suffisant. De toute manière, les mesures intermédiaires ne concernent que votre propre machine ! Vous l'aurez compris, vous n'allez pas non plus faire ça tous les jours. Mais de temps en temps, si les mesures sont conservées, ça permet de comprendre quand un problème de décollage ou de warping, survient, et dons de chercher d'autres causes. Pour le prix...

Bon après avoir galéré pour la modélisation du support end-stop. J'ai réussi à l'agrandir de 8mm de longueur (taille du boulon qui gêne) Réglage du plateau et lancement du print. Une fois montée avec comparaison avec l'ancien. On voit bien la différence... Test du Home z permet d'avoir les quelques mm qui me manquait. Trop content, d'avoir fais ma première modélisation et impression. La suite, je vais refaire un vase que j'ai déjà fais mais qui a merdé. Suite à la prochaine impression [emoji16]

Pas d'agressivité, avec papa, tu ne le sais pas encore Quand ça me plaît pas, je sais montré, mon insatisfaction ! Certains se reconnaîtront Nous avançons c'est le principal, dans l'humour, la disponibilité, la générosité, et surtout le respect de la personne sans jalousie !!! Papa

Ouais, mais des bonbons D'ORIGINE..... pas des copies Chinoises à deux liards le pot !

Quand je vois le mien hyper compact Je garde celui là sans problème

Je vous propos ici de venir discuter, mettre vos photos, enfin tout pour pouvoir faire la liste d'une par des pieces de rechange pour U20 Alfawise. Mais aussi de toutes les améliorations valables pour cette imprimante mais aussi décorative. - Attache câble du bed : ----> ICI - Attache câble dans le rail du profilé alu : ---> ICI - Vis de réglage du bed : ---> ICI - Dévidoir de bobine sur boitier de commande : ---> ICI - Pièce pour imprimer flex et TPU : ----> ICI - Maintient Câble au niveau de l'extrudeur : ---> ICI Voilà à ce jour mes amélorations apporté à mon U20.

salut, oui c'est le prototype , je suis entrain d'imprimer la version def… Si toi ou quelqu'un en a besoin je le laisserai en MP , c'est la version avec ventilo ( attention Noctua 12€) si besoin d'une version sans ventilo je ferai une autre face (plane) pour le dessus avec aération . Là il y a aussi des pieds pour fixation mais comme en fait je ne le fixe pas j'ai retiré les fixations…. Des que c'est terminé je laissera la version def en photo et il suffira de me MP..

Je trouve effectivement que ton écriture s'est grandement améliorée. C'est plus agréable de te lire et ça montre le respect que tu donnes à tes lecteurs. Encore bravo. Continue de poser des questions, de t'intéresser à plein de sujets. Apprendre est une quête qui n'a pas de fin (tiens une autre maxime en latin qui a un rapport évident avec l'apprentissage: "errare humanum est, persevare autem diabolicum et tertia non datur" )

Mon dieu, pour moi c'était il y a une éternité ! Ah ! les fautes ! Je vais faire une crise cardiaque avant l'heure ! (J'ai même fais une faute phôte dans le titre ) Sinon, pour la température, a vrais dire j'en sais rien du tout ! Je m'étais fais une fiche sur laquelle je mettais tout les filaments assez connus avec le température d'extrusion, et quand je me suis décidé à imprimer de l'ABS confortablement avec une tête qui chauffe vite, je me suis dis que ça serait cool de pouvoir imprimer TOUT les filaments. (Après, j'ai vus que des filaments devaient être chauffés à 400°C-500°C alors j'ai fermé mon caplet). N'empèche, j'ai voulu juste écrire deux lignes, et maintenant je vois que j'ai écris pour rien dire. Mea Culpa ! (Ça aussi je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'ai juste vus @Jean-Claude Garnier l'écrire ...)

Ma faute? je t'ai dit dès le départ de ne pas utiliser de pla.

- Ventilateur 3010 24v "boîte chaude" Ici - Ptfe 1M ,2/4 Ici - roulettes option B Ici

Alors là, je me dois de te contredire. Ce ventilateur (celui sur le côté (un radial)) ne souffle que sur le filament pour le refroidir (et parfois aussi sur la buse quand il est mal positionné ce qui provoque des variations de températures) et ne souffle pas du tout sur le radiateur (ou alors il est mal monté ). D'ailleurs certains filaments n'ont absolument pas besoin d'être refroidis et donc dans ce cas ce ventilateur ne se déclenche pas. Pour du PLA, il faut qu'il fonctionne sinon suivant la hauteur de ton impression les couches vont s'effondrer car il sera encore dans un état malléable.

Ou ici ICI

Encore un truc traduit avec les pieds... C'est une confusion entre le mot "lead" qui veut bien dire plomb, mais aussi .... filet (filetage) Tu penses bien que ça m'a pas échappé ! Les charnières en plastique-alu, ça c'est une sacrée trouvaille. .... Pôv'garçon, y va se faire copier pirater voler son idée dès qu'y aura un Tinois un peu plus malin que les ôtres pour faire la même chose....

Nickel - Ventilateur fil : 24 V , 40 x40 € 10 Ici

Oui, mais la prochaine va me coûter 40 € maximum L'offrire, faire plaisir, juste pour m'occuper et oublier, mes s......

ah ben non pas bon delta alors. dommage . je ne me sers plus que de la delta pratiquement

c est quoi les plombs ?

2 plomb t8 500 mm ?

ah ... ooooh....bon . faudrait des rails lineaires sur la delta. ca coute une bras en 50 cm . tu veux quoi pour noel pâpou ?

https://www.thingiverse.com/thing:124929

Ach ! ..... J'aurais pas mieux fait de fermer ma yeule, moi ????

Vous avez un lien ? La meilleure chose non !! Toi tu sais quoi papi

la meilleure chose qui pourrait lui arriver a papa. une delta .

Allons bon...... v'la aut'chose...... Et pourquoi pas une Delta ? Ça changerait un peu ................

Oui c'est prévu Et aussi Pour la nouvelle petite sœur qui trotte dans ma tête depuis 15 jours La : PinkyPeggy Ps: Il va bien falloir que j'utilise mes 2040 en trop

plutôt oui....

par contre les vrais e3d y'a souvent un bonus inattendu, ne montrez pas la vidéo à vos enfants/petits enfants (ou alors préparez un rendez-vous chez le dentiste).

D'ailleurs ça fait un moment que je me demande si tu vas en offrir un à ton bébé A8.

C'est clair, t'es un chef

Pas pour rien que je l'ai conseillé.

oui et non... BED chaud pour leveling ? Photo de ton print aussi. Slicer ? profile ? Ou pire c'est un Gcode du web ?

Tiens, Kdo !

@Baltringue Si tu veux l'avis de quelqu'un qui a déjà un Titan, je peux te dire que j'en ai deux et que j'en suis très content C'est d'ailleurs celui que @Maeke a proposé plus haut, le Winsinn >>> Bien emballé, livré dans une jolie boîte avec tous les accessoires, direct ou Bowden, les clefs de service et le mode d'emploi

+1 avec lui, plus d'angoisse, pour changer le filament,!! C'est le meilleur y'a pas photo

sur une ancienne version de marlin dans le configuration.h tu as cette ligne : #define HEATER_0_MAXTEMP 260

T'aurais pas dû mettre adieu à la fin, ça fait lettre de suicide [emoji6] Envoyé de mon Nexus 6 en utilisant Tapatalk

Pour reprendre le sujet, voici un support pour comparateur que j'ai fait. Il permet de régler pile la hauteur de plateau. et c'est là qu'on voit bien les déformations au centre. https://www.thingiverse.com/thing:3159867

@pascal_lb Qui n'est pas correct ? MKS_SBASE ne respecte pas la licence Open Source sous laquelle le développeur français Arthur Wolf a mis à la disposition de tous son énorme travail. Ils le ne citent même pas, mais si tu veux de la documentation, ils te renvoient sans vergogne sur Smoothie. Si tu as des problèmes, c'est les forums de Smoothie que l'on sollicite. Et ainsi de suite... Je rappelle que Open Source, ça n'a jamais signifié que ça appartient à tout le monde. Smoothie appartient à Arthur Wolf, qui le met gracieusement à la disposition de tout le monde, nuance, et à condition de respecter la licence. Ce que fait MKS, c'est explicitement illégal. Il est facile de s'approprier tout le travail de quelqu'un, et de faire 5 fois moins cher en faisant travailler des miséreux en Chine (en espérant que ce ne sont pas des enfants!), en n'assumant rien d'autre que de prendre l'oseille, et sans même citer l'auteur, l'initiateur de la richesse produite. Ce n'est pas le créateur du produit qui n'est pas correct. Il n'a pas multiplié par cinq le "vrai" prix. Il a fixé son prix, tenant compte de tout, dans son contexte économique, et il a été (et reste) pillé honteusement, par des gens qui, au cinquième du prix, n'assument strictement rien de ce que signifient les 4/5 de différence. C'est de la prédation pure et simple, et en l'occurence, destructrice. A la place d'Arthur Wolf, j'aurais du mal à me motiver pour continuer ! Si les consommateurs de produits Open Source ne se rendent pas compte de ça, l'Open Source Hardware n'aura été qu'un moment fugace de créativité, de liberté, de progrès rapides, et de prix doux. Lesdits consommateurs ne devront s'en prendre qu'à eux-mêmes, pour ce qui s'en suivra, et qui sera moins drôle... Quant à moi, je suis un peu stupéfait que le modérateur global d'un forum important ne soit pas plus conscient de ses responsabilités. On ne doit pas soutenir des produits qui ne respectent pas les licences, jamais !

Salut, petite intervention pour donner un lien (sans GUI) qui vous permet de faire la manip avec l'invité de commande... Et surtout c'est une bonne lecture complémentaire pour comprendre un peu plus la manip: https://skyduino.wordpress.com/2015/02/14/arduino-sauvegarder-le-programme-dune-carte-arduino-ou-compatible/ A+

Bon courage pour ton projet, je vais le suivre sur ton blog Voici quelques photos du robot avec les nouveautés : J'ai ajouté sur chaque axe un "+" et "-" pour indiquer le sens positif ou négatif pour la commande du robot :