Classement

Mon dieu….. Si vous aimez le bruit faites tourner vos ventilos en permanence…!! Justement le ventilo de la carte mère comme sur les cartes meres évoluées ne tourne que lorsque la carte en a besoin et qu'elle est sollicitée , sur les cartes encore plus évoluées le ventilo de la hot end ne tourne que lorsque cette derniere depasse les 60°C et se coupe a nouveau quand le hot end retombe sous 60°C environ…. Amusez vous bien...

Modifier la durée de retour automatique à l'écran d'accueil Ouvrir le fichier "Configuration_adv.h" puis modifier la ligne 533. Le nombre modifié en fin de ligne est en millisecondes, donc par défaut 15000 millisecondes = 15 secondes. Par exemples, si vous souhaitez passer cette valeur à 30 secondes: 533 //#define LCD_TIMEOUT_TO_STATUS 15000 devient 533 #define LCD_TIMEOUT_TO_STATUS 30000

J'avais bien dit qu'ils était bizarre ces chinois ><

Les lots pour le concours de Noel organisé par "lesimprimantes3d.fr" partiront de notre entrepôt lundi par Colissimo. Bravo aux gagnants!

Bonjour a tous, Vous voulez un 2 eme axe Z pour pas trop chère, DIY, qui fonctionne et personnalisable ben le voici Pour info ce tarif, ramener maintenant à 10€ chez Aliexpress est hors visserie Il est inspiré de 2 projets existant pour CR10 a savoir https://www.thingiverse.com/thing:2829855 et https://www.thingiverse.com/thing:2569379 . La combinaison de ces 2 projets nous donne celui pour notre U20. Toutes les pièces ont été redessinée et adaptée. Cette adaptation ne nécessite pas de changement firmware ou autre niveau paramétrage. Electronique : Rallonger les 4 fils moteurs et les passer dans le profilé. Je n ai pas inclus dans ce tarif la visserie cas a priori nous en avons tous. Le plus compliqué et chère c'est la courroie. Si pas mal d’Intéressé je peux peut être vois pour un achat groupé et après réexpédier à chacun un lots de matériel nécessaire pkoi pas. Voici les détails de montage point par point. En bas de poste, un fichier pdf avec le détail également. Support moteur: Côté Droit : Côté Gauche de haut : Matériel nécessaire : environ 10€ hors visserie - 1x courroie GT2 6 mm fermé de 860mm (1.43€) ==> https://fr.aliexpress.com/item/Hot-sales-GT2-timing-belt-848-2GT-6-length-848mm-width-6mm-teeth-424-for-3D/32299292648.html - 2x Poulies GT2 6mm – 20 dents axe de 8mm (1.12€) ==> https://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-GT2-Pulley-20-Tooth-20tooth-Bore-5mm-6-35mm-8mm-teeth-Timing-Gear-Alumium-For/32724156349.html - 1x Poulie GT2 6 mm – 20 dents axe de 5mm (0.30€) ==> https://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-GT2-Pulley-20-Tooth-20tooth-Bore-5mm-6-35mm-8mm-teeth-Timing-Gear-Alumium-For/32724156349.html - 2x Poulies GT2 6mm – lisse axe 5mm (1.41€) (ATTENTION DANS LE SCHÉMA CE SONT DE POULIES CRANTE IL EN FAUT DES LISSES je n en ai pas trouvé déjà modélisé pour fusion360) ==> https://fr.aliexpress.com/item/1-PC-3D-Printer-Parts-Aluminum-Alloy-2GT-20-Teeth-Perlin-Passive-Idler-Timing-Pulley-5mm/32671018751.html - 1x tige fileté + noix de 500mm (3.96€)==> Attention cette tige doit avoir des valeurs en concordance avec votre vis existante. a savoir Vis T8 / Pitch de 2mm et un lead de 8mm. - 2x Roulement 608zz (0.47€) ==>https://fr.aliexpress.com/item/10-PCS-Bride-Roulement-Billes-608zz-623zz-624zz-625zz-635zz-626zz-688zz-3D-Imprimantes-Pi-ces/32969387835.html - 5x Vis M5x8 + T-nuts en M5 (fixation support moteur remplaçable par du M4) - 1x Vis M3 x 4 - 3x Vis M3 x 8 - 6x Vis M3 x 12 - 2x Vis M3 x 18 - 2x Vis M3 x 20 - 4x Ecrou M3 + 2 Ecrou M3 Nylstop ==> https://fr.aliexpress.com/item/50-pcs-DIN985-M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-Acier-Inoxydable-Auto-crou-de-blocage/32957863482.html - 4x rondelle M3 - 4x Vis M4 x 20 - 4 T-nuts M4 (2.83€ les 50) https://fr.aliexpress.com/item/100-pcs-20-s-rie-M3-M4-M5-Nickel-Plaqu-T-crou-Hammer-Head-Fixer-crou/32860748693.html - 2 Vis M5 x 30 Une explication complète dans c'est par ici ==> dual Z U20.pdf Lien https://www.thingiverse.com/thing:3379726

Hello, Bon je poste ici parce-qu'en l’occurrence on parle surtout d'AlfaWise dans le coin, et je n'ai pas encore reçus ma Ender 3. En aidant un ami ce matin chez Ikea, j'ai découvert un nouveau produit qui m'a (c'est bien la première fois) complètement accaparé et... M'a fait craquer J'ai immédiatement pensé à y mettre mon ou mes imprimantes 3D dessus, et donc ma chère AlfaWise U20. C'est d'autant plus intéressant pour ceux qui ne voudraient pas se prendre la tête à construire ce genre de choses. C'est très modulable, se couple avec d'autres tailles, SUPER STABLE j'en reviens pas, et il est TRES facile de cloisonner un étage ou plus pour en faire un caisson, le tout à prix je trouve intéressant. C'était tellement évident qu'il fallait donc que je vous partage l'info : Il s'agit d'une étagère de la gamme "BROR". Le tout est construit par 4 montants en acier 2 tailles (j'ai pris 1m90), plusieurs baguettes d'acier de renfort (a placer à l'arrière) et de plateaux en acier et en bois (je dirai du sapin). Il existe aussi des accessoires, dont une sorte de "module/tablette", que l'on voit sur la gauche de la photo, où l'on peut mettre ce que l'on veut comme des outils. La base des montants et renforts coûtent 22€, et à vous ensuite d'y ajouter les étages que je vous voulez (plateaux de 10 à 20€). Il existe aussi des portes montables en alliage/taule, aimantées. Il y a différentes tailles, moi j'ai pris du 64x54. Le tout peut en plus s'attacher au mur, garantissant une stabilité maximale. Je vous montrerai des photos de mon montage, mais j'ai ENFIN trouvé ce qu'il me fallait depuis si longtemps J'y mettrait mes deux imprimantes à terme. Bien qu'un peu plus chère, ce produit n'a STRICTEMENT rien à voir avec les montages type "Lack", bien que esthétique, et posant entre autres, des problèmes niveau dimensions.

L' U20 est une excellente machine, peut être même la meilleure dans sa tranche de prix. Mais effectivement, il faut commencer par maîtriser la machine un minimum avant de passer à des projets plus ambitieux, moi même j'ai commencé il y à trois mois et je commence tout juste à rentrer dans le vif du sujet, avec grosses modifs à venir très prochainement et très, très gros print par la suite !

Sans vouloir te vexer, je pense que mesurer le niveau du plateau n'a aucune utilité. Surtout si on considère la précision d'un outil tel qu'un niveau à bulle. Le plateau doit être bien parallèle aux deux rails qui guident les axes X et Y, pas forcément à la table sur laquelle est posée l'imprimante, et donc le bon réglage n'est pas nécessairement quand les 4 vis sont à la même distance. On a vite fait en montant le portique mobile X sur les montants verticaux d'avoir un axe de travers. Il suffit de vérifier l'équerrage de toute la partie supérieure. Mais si tu as suivi le tuto de réglage du plateau, tes 4 points extérieurs doivent être bons, le reste c'est les problèmes de planéité du plateau, courants sur ces machines. La mienne a un léger creux, pas gênant, mais réel quand même. Une chose m'interpelle aussi sur ta photo de première couche : les différentes passes du contour ne sont pas collés entre elles, même là où la couche semble bien collée...

Les définitions des thermistances à utiliser sont déclarées dans le fichier configuration_backend.h : #if DISABLED(TH3DINHOUSEMACHINE) #if ENABLED(V6_HOTEND) #define TEMP_SENSOR_0 5 #elif ENABLED(TH3D_HOTEND_THERMISTOR) #define TEMP_SENSOR_0 1 #elif ENABLED(WANHAO_D6) #define TEMP_SENSOR_0 20 #elif ENABLED(WANHAO_10K_THERMISTOR) #define TEMP_SENSOR_0 99 #elif ENABLED(WANHAO_I3MINI) #define TEMP_SENSOR_0 13 #else #define TEMP_SENSOR_0 1 #endif #endif Donc si tu n'as dé-commenté V6_HOTEND (valeur = 5) dans configuration.h alors par défaut c'est la valeur 1 qui sera déclarée lors de la compilation. Rappel : // 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup) // 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)

La durée du film pépé est variable. Au début tu vas en consommer suivant tes ratage d impression du à de mauvais paramètres ou niveau de plateau. Par la suite quand tes paramètres seront bien maîtriser un fep dur assez longtemps j ai pas calculé mais plus de 10 c est certain :p. Oui tu peut enchaîner les impressions sans nettoyage complet perso je m en sert beaucoup moins qu au début mais je l ai pas nettoyer de plus d un mois et ça imprimé nickel (imprimante qui reste dans le noir, donc la résine n est pas altéré pas la lumière ext Pour le nettoyage j utilise un bac ultrasons avec de l ipa et ça fonctionne très bien (et ça n à jamais pris feu de puis 1 an :p) tu peux laisser l ipa dans le bac mais avec un couvercle. Et de temps en temps vider entièrement le bac pour le nettoyer de tout les dépôts. Ensuite je met les pièces sous lumière uv pour les finir

Ça va, ça n'a pas été trop long ? Y'a ça dans Marlin : Bon, ça marche. Si on fait un G29, puis un G28 et qu'on demande un déplacement après, on voit bien que les vis tournent donc avec cette option le G28 ne cancelle pas le G29 Par contre si on coupe la bécane , c'est à refaire. J'espérais que le G500 inscrive l'info en "dur" mais c'est pas le cas. Faites d'autres essais, et venez nous dire "quoi" (moi j'ai des dinosaures à imprimer)

Dans Cura, section "Coque", activer l'étirage (ironing en anglais = repassage comme avec un fer à repasser

Bonjour, Quelques chaines que je trouve sympa (toutes en anglais): J'ai essayé de ne pas faire doublon avec celles déja données. Impression 3D: 3D Printing Nerd : test de machine/filament, visite fabricant CNC Kitchen : test de machine/filament (très poussé) Ivan Miranda : Fabrication objets radio commandés en impression 3D (souvent très grand) Make Anything : Utilisation impression 3D pour réaliser des objets artistiques/originaux RCLifeOn : Beaucoup d'impression 3D, orienté modélisme Teaching Tech : Les bases de l'impression 3D. The 3D Print General : Impression + post traitement Maker wood The Samurai Carpenter : Construction bois selon les méthodes japonaises Maker metal: NYC CNC : Usinage CNC Alec Steele : Forge Maker divers: Tom Stanton : Réalisation de projets techniques, grosse étude théorique avant chaque réalisation TheBackYardScientist : Tests assez délirants The Hacksmith : Grosse équipe canadienne, réaliser des objets vu dans les films Robert Cowan : Sujets variés mais toujours techniques (impression 3D, combat de robot) Physics Anonymous : Un peu d'impression 3D, pas mal d'usinage ou de construction mécanique en général PeterStripol : Du véritable ULM électrique au grille pain sous marin... Olive RC : Construction de modèle RC (auto) David Windestal : FPV (il y a longtemps), rocket knife (pendant 1 an), maintenant collabore avec Giaco Whatever Brett McAfee : Cuir, bois Electronique: ElectroBOOM Video sur l’électricité (très marrant)

@Boris06 Manque plus que les TMC2208 (que je recommande vivement) et là tu seras au top !

Si si c'était très claire merci! Autrement dis, si je veux utiliser du PLA avec support PVA je suis obligé d'avoir une machine double extrudeuse ? D'accord merci de ta réponse ! Ok super top merci beaucoup pour le lien, je comprends mieux l'idée de prendre en considération une géometrie et section en amont de la conception pour penser au résistance méca dès le départ ! Mais donc globalement, je comprends mieux que je devrais me doter d'un plateau chauffant mais je n'arrive toujours pas vraiment à savoir si je dois plutôt me diriger vers une machine simple ou double extrudeur. Pour vous aider à comprendre mon problème, comme je l'ai dis précèdemment, le but est surtout de concevoir de petite pièce mais qui peuvent rapidement avoir des sections complexe. Pour moi de la matière support serait obligatoire mais d'un autre côté les futurs manipulateurs de ces machines seront globalement formés à l'utilisation de la machine mais ne seront pas des experts de l'impression 3D... Je suis un peu bloqué enfin je comprends très bien grâce à vos explications précise les différences entre les deux mais pour mon application je sais pas vers quoi me diriger. Sois je sacrifie la matière support mais je gagne en prix et en facilité d'utilisation mais perds en résistance mécanique et fiabilité/ergonomie, sois j'opte sur du double mais ça nécessite une plus grande expertise...

Hé voilà tout est monté plateau Flex nouvelle buze ;chaussettes corps de chauffe ;boitier avec ventilateur ; changement du boîtier d'alimentation (le Jack ne bouge pas avec le nouveau boîtier d'alimentation au top ) plus que les leds et l'impression des supports de leds .

Salut ! Aujourd'hui, je vous présente la petite dernière de chez Creality... la CR-100 ! La CR100 est donc une imprimante 3D à vocation éducative. Elle recherche la simplicité ce qui explique qu'elle est livrée tout assemblée avec simplement quelques bouton (avec apparemment une télécommande à distance qui aurait été montré dans la vidéo). Disponible en 4 coloris différents. Je viens de la voir au catalogue Gearbest en vente flash à une prix somme toute raisonnable pour un lancement... 150,45€ Caractéristiques techniques (copier/coller de Gearbest) : Marque: Creality3D Type: Machine complète Modèle: CR-100 Précision de gravure: 0.1MM Matériau du cadre: ABS Plate-forme d'impression : aluminium Diamètre de la buse: 0.4mm Température de la buse: température ambiante jusqu'à 250 degrés Taille du produit: 100 x 100 x 80MM Épaisseur de couche: 0.1-0.4mm Impression hors ligne de la carte mémoire: carte TF Écran LCD: Non Vitesse d'impression: 180mm / s (max) Matériel de support: PLA Diamètre du matériau: 1.75mm Langue: chinois, anglais Format de fichier: G-code, JPG, STL Fonction de support de modèle: oui Précision de positionnement sur l'axe XY: 0.011mm Précision de positionnement sur l'axe Z: 0.0025mm Tension: 110V / 220V Puissance de travail: Entrée: AC 110-240V, sortie: 12V Logiciels de l'ordinateur hôte: Cura, Repetier-Host, Simplify3D Type d'emballage: Emballage assemblé Gamme de tension: AC110V / 220V Courant (mA): 12V Type de connecteur: Carte TF Mon avis : J'ai cru halluciné en la voyant... la première pensée qui m'a traversé l'esprit était : Mais... ils ont fumés quoi ? La seconde pensée : Euh... mais oui... mais oui... je vois bien un camion... et pas n'importe quel camion... je vois bien Optimus Prime... donc les gars de chez Creality sortaient d'une scéance du film Transformers, je vois pas autrement... sinon ils tombés sur des DVDs de transformers... Ah ce que j'ai pût lire... il y aurait sur Youtube une vidéo de la CR-100... et malgré mes recherches, je ne l'ai pas trouvé... et pourtant j'ai cherché... Ensuite... si vous vous dites : C'est cool ! Elle est livré clé en main il n'y aura pas besoin de réglages ! Eh bien sachez le... c'est FAUX ! Elle demandera de régler le plateau à la première utilisation. Ceci dit, ce sera la seule chose à faire. Ensuite pour son prix... le volume d'impression est... RIKIKI ! 100x100x80mm ! Tout le châssis est en ABS ! C'est pour des enfants je vous rappel ! Son utilisation... est très simpliste : Vous insérer la carte mémoire, vous allumez la machine et l'impression se lance. Mais... si vous voulez mon avis... c'est trop chère pour ce que s'est. Elle est au même prix d'une Ender 3... avec des caractéristiques bien moins avantageuses. Ceci dit... elle pourra intéresser les "Papa" qui voudront l'offrir à leur "marmo" pour qu'il fasse comme papa.

Et voilà... la télécommande de l'imprimante... pour allumer et éteindre l'imprimante à distance : Non... vous ne rêvez pas... cela ressemble bien à ce que vous pensez... PS : désolé... j'ai pas trouvé d'image plus grande. Sur cela... "Autobots... TRANSFORMATION !"

C'est exak : voir >>> ici <<< Moi c'était l'inverse, je trouvais que mon Z ramait vraiment : une minute pour parcourir 400mm Alors comme j'ai tendance à trop faire ce que je fais, j'ai exagérément exagéré et du coup ça partait en sucette et ça perdait les pédales. ... C'est comme pour tout, le bon réglage c'est "assez" mais "pas trop"

Tu exagères un peu, là : les yeux c'est juste un point au feutre noir ... Bien placé, peut-être...

Sinon y'a çuilà comme rouge :

La suite du programme, des vertèbres et des soucis de rapport d’échelle et surtout le Nas qui vient de lâcher...donc plus de fichier, du moins pas avant d'avoir récupéré. Mais j'ai donc fait d'autres essais et réglé les soucis du début. Mieux réglé, une mise à zéro plus fine et tout va bien.

Nous commercialisons dorénavant du filament Moldlay pour réaliser des moules dit "à la cire perdue".

Bonjour, C'est un problème qui arrive à tout le monde au moins une fois, en générale on ne fait pas attention une fois en retirant ou en déballant le filament et le bout passe sous un tour suivant. Tu as deux possibilités, soit tu arrive à voir où ça passe en dessous et tu récupère donc ta bobine directement, soit (et c'est ce que je fais quand ce genre de salutation m'arrive) tu prends une bobine vide et tu refais la bobine problématique sur la vide, au moins, là si ça bloque, tu pourras laisser du jeux pour passer la bobine sous une couche pour débloquer détendre pour continuer à dérouler). Je te conseil quand tu ouvres ou retires une bobine de ton imprimante d'utiliser ce genre de petit truc : https://www.thingiverse.com/thing:282242 https://www.thingiverse.com/thing:12516 Ou encore si ta bobine en a, de glisser le filament dans un trou sur le tour.