Classement

Moi je sais : te procurer d'urgence un bon correcteur

Hello, J'ai, au fil de mes pérégrinations virtuelles, fait l'acquisition d'un filament orange de marque ERYONE. Ce fut l'occasion de tester un nouveau produit. Je ne vais pas vous faire languir, c'est un bon produit. Je l'ai utilisé de manière "plug and print". Même réglages que mes filaments habituels, même vitesse. Je trouve le résultat plutôt pas mal. Par exemple, voici deux benchy imprimés avec le même Gcode, à 20mm/s (toutes vitesses confondues), 0.2mm et 205°C. Je trouve la finition plus propre, il y a moins de blobs et moins de couches non liées entre elles. J'ai également imprimé d'autres pièces avec ce filament et j'ai du arrêter de mettre de la colle UHU sur mon plateau car j'ai bien galéré pour enlever une de mes impressions (que j'ai cassé). Je tairai la fonction de ces pièces car elles font actuellement partie du schmilblick. Lors de l'impression, j'ai juste eu un peu de warping sur la plus grosse pièce, mais c'est probablement dû à une absence de réglage minutieux. Le seul truc qui me chagrine c'est la forme de la bobine, qui est différente de celle de @biostrike. Il y a un renfoncement qui est certes esthétique mais qui n'est pas pratique lorsque toutes les bobines, quelque soit le constructeur, sont majoritairement identique. J'ai pu la placer sur un des dérouleur sans rien imprimer, mais je ne peux pas la mettre sur mon dérouleur qui dévide dans l'autre sens. L'idéal serait une bobine sans ce renfoncement, avec une jauge comme sur celle de @biostrike Au final, comme je l'ai écrit, je trouve que c'est un bon filament et il fait partie des meilleurs que j'ai pu tester (entre autres : ICE Filament, EmotionTech, SOVB, Filament ABS). Ajouter à ça un coût d'environ 20€ par kilo (hors promo), il se pourrait qu'il devienne mon filament par défaut.

Ah Bhein j ai compris! Vous êtes tous sur ce fil la en train de faire vos supports fangs et autres! Ça veut dire que le poisson marche! Bon moi aussi je commence à imprimer tout qui va bien en 3d870 pour mk8 pour l instant.

Mea culpa c'est moi qui doit m'occuper du tuto du touchmi, j'essaye de le terminer et de publier cela demain, avec le code du menu pour le configurer.

Bon bien c'est assez pour le moment mon projet est terminé, enfin...

Y fait pas bon vieillir, comme on dit ici Quelqu'un à réussi à faire fonctionner le capteur de fin de filament ? Maintenant que le touch-mi est inclus dans la version officielle de Marlin, impossible pour moi de compiler même sans activer le touch-mi! J'en appelle @deamoncrack pour savoir si il peux compiler cette version pour sa MKS Sgen. Sinon je vais retourner sous Alfa... Câblage et re-câblage sont les deux mamelles du printeur

j'en étais sur ....

Et j'ajouterai que le site (votre?) smartcub3d est vraiment bien, et que je vais m'y attarder, et donc encore merci.

C'est en forgeant qu'on devient forgeron . La théorie, c'est nécessaire mais à un moment il faut se confronter à la pratique. Tout l'intérêt de l'impression 3D, hormis faire des pièces pour "améliorer" son imprimante et fabriquer des "figurines", c'est qu'on apprend d'autres disciplines (mécanique, électronique, chimie / plasturgie,...). Le forum permet dans la plupart des cas de trouver de l'aide. Quel joie / bonheur / pied quand on réussit quelque chose qu'au départ on pensait infaisable / insurmontable .

Je pense que ton problème de température était surtout lié au montage. Avec une telle dissipation de chaleur la résistance du bloc de chauffe ne pouvait pas atteindre une température aussi haute (et à l'inverse le dissipateur était beaucoup trop chaud, ce pourquoi ton plastique fondait). Pour ce qui est de la sonde du multimètre (j'ai un truc similaire) je pense simplement qu'elle n'a pas un contact suffisant pour afficher la même température que la thermistance enfermée dedans (car entre 180° à l'extérieur et 200° affiché, l'écart n'est pas énorme). A mon avis ton problème est réglé

Si tu récupères le Marlin 1.1.9 de @Fourmi pour ton Ender3 du lien que je t"ai donné, tu utilises le marlin.ino du fichier compressé tu compiles pour vérifier que tout est OK puis tu téléverses. Tu peux aussi remercier un / des contributeur(s), en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation

Pas nécessairement. Dans le kit "officiel" de Creality, ils fournissent une clé USB AVR/ISP que l'on connecte (comme un Arduino Uno) sur le connecteur 6 broches (MISO, MOSI, ...) de la carte mère. Avec le logiciel fourni, on peut flasher n'importe quel fichier .hex même sans chargeur de démarrage .

Salut, T'es pas un peu gonflé par hasard? Tu es sur un forum d'entraide, don't forget it!

Qu'est ce que tu entends par même chose ou même résultat. Si ça affiche "def" (défaut) c'est que tu as un court circuit au niveau des thermistances (les pattes se touchent fort probablement). Mets-y un peu du tien et sois précis dans tes explications, je suis connu pour perdre rapidement patience quand il faut obtenir les réponses sous la torture...

finalement on s'habitue à un logiciel et on le garde. Je suis enchanté (et soulagé) de m'être habitué à Cura. Merci @jipee, je vais tester à l'occasion ces supports coniques que je n'ai jamais utilisé.

Bonjour. Comme je l'ai expliqué, j'ai eu beaucoup de mal à installer le bl touch du à ma carte mère qui ne prenait pas toutes les informations du fichier HEX. On peut toujours revenir en arrière comme je l'ai fait, mais il faut disposer d'un arduino. J'ai pu remettre la version 1.6 sans le bl touch et j'ai réussi ensuite à mettre marlin sans être un fichier HEX par le port USB. C'est possible, mais avec du temps.

ca doit être cela... tu vas gagner grave en qualité, et en solidité sur du TPU!'a C'est déjà indestructible mal imprimé... Le principal avantage d'avoir un bon coefficient d'extrusion, c'est si comme moi tu recherche l'étanchéite à l'air pour le gonfler a l'air comprimé!

Bienvenue chez les imprimeurs fous !

Ah chouette ! Un ch'ti mili ! Un chandelier ?

Regarde sur mon file. J'y mets normalement les infos qui peuvent intéresser la communauté. Si tu ne trouves pas les infos ou si tu as des questions, sollicite-moi, je compléterai . La GT2560 est vide, il faut la flasher avec un firmware. J'utilise le Marlin bugfix-1.1.x, version corrigée du v1.1.9. Pour plus de commodité, il vaut mieux commencer par installer OctoPrint sur un Raspberry, c'est plus facile pour flasher. Pas besoin d'injecter un bootloader, la GT2560 est déjà prête. Dans Marlin, les fichiers pins_GT2560_REV_A_PLUS.h et pins_GT2560_REV_A.h sont fournis dans Marlin. Pour le Bed, j'ai mis un 30x20 750w, ça passe entre les vis. J'avais pris celui-là pour tester et, comme il chauffe très vite et suffisamment, je ne l'ai jamais changé ! Il faut le mettre derrière un SSR que tu commandes par les connections du bed et côté courant ~ tu mets la phase. Toutes les parties mobiles ou fixes dela CR-10 sont reliées à la terre. J'avais envisagé de mettre un fusible thermique, mais les protections thermiques software semblent suffisantes, voire même, trop restrictives provoquant des "thermal runaway error" à la pelle si on ajuste pas les paramètres dans configuration.h et configuration_adv.h). Je vais certainement faire la même modif sur la Ender-5, car, même en 24v, la mise en température du lit est interminable comparé à la CR-10 ! Pour la BOM, en général, je mets les liens de mes fournitures, c'est plus pratique pour tout le monde. Commence par installer Octoprint et teste le pilotage de ta CR-10 et le flashage via Octoprint et son plugin "Firmware Updater". Après pour ta carte Melzi de CR-10, en analysant le fichier pins_xxxx.h, tu peux rediriger des assignations de pins. Sur ma CR-10, j'ai eu une séquence de microcoupures du réseau EDF en pleine impression, qui m'a grillé une ligne E0 (1er extrudeur). Le moteur ne tournait plus que dans un sens ! Pour me dépanner, j'ai ré-assigné les pins de E0 vers E1 et ça roule tellement bien, que j'oublie de la changer ! Si ton problème est dû à pilote qui a morflé ou autre composant de la ligne des Z, tu dois pouvoir utiliser la ligne de E0 pour tester (et juste tester!) si tu as le même phénomène. Pour info, si tu lis mon file, j'indique que sur la Ender-5, j'ai eu beaucoup de problème, certainement dus à du parasitage, que j'avais dû rencontrer sur la CR-10 avec l'installation du kit de rallonge de câblage. Bon courage et n'hésite pas si tu ne trouves pas toute les infos. (ouvre-toi un file comme je l'ai fait, ça permet de présenter tes retour d'expérience toujours utiles au x autres)

Mais non, c'est un plaisir. J'ai déjà expliqué @razor ce que j'ai monté sur ma bestiole, regarde-voir par là >>>> j'ai la flemme de le ré-écrire... Bonne soirée

L'intérêt de l'abs est de supprimer les composantes négatives .... Dehors, déjà je suis .