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Moi je ne peux pas car ils n'ont pas trouvé le cerveau

Bonjour à tous, D'abord je voulais préciser que je n'y connais pas grand chose en filtration, nanoparticules...etc et que je poste ici pour parler de mes trouvailles à droite à gauche sur le net et avoir des réponses à mes questions. Je pense que plusieurs personnes ont déjà entendu parler ou lu l'article sur ce que dégage une imprimante lors de l'impression. L'article source étant ici : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231013005086 Je ne suis pas là pour faire un débat sur l'étude mais ca me parait pas déconnant de se dire qu'on peut peut-être filtrer "facilement" ce que dégage l'imprimante. Je m’intéresse plutôt à l'impression PLA, et on voit sur leur schéma que beaucoup de nanoparticules entre 20nm (0,02µm) et 100+ (0,1µm) nm sont dégagés : Mon but étant de créer une filtration "low-cost" car je vais imprimer dans mon appartement et je n'ai pas de d'endroits faciles à laisser aérer pendant plusieurs heures ou une journée complète (surtout l'hiver). Je regardais donc les différents filtres qui existent et je suis tombé sur les filtres normé "HEPA/UPLA" : http://www.hepa.com/about_glossary.asp / http://www.globalspec.com/learnmore/manufacturing_process_equipment/filtration_separation_products/hepa_filters_ulpa_filters A priori sur le schéma du 2ème site : On remarque que bien que les filtres HEPA 14 soient fait surtout pour du 0,3µm, il "attrape" les nanoparticules de taille 0,01 (les 0,3 étant plus dures a "chopper" que les 0,01µm) Le gros avantage des filtres HEPA14 est qu'ils sont aussi utilisés pour les aspirateurs et donc pas très cher et facile à trouver. En plus, je pense qu'on pourrait facilement modéliser puis imprimer une pièce pour monter ventilateur + filtre. Donc je me demande si un caisson avec une entrée d'air filtrer et une sortie avec un ventilateur qui dégage l'air de l'imprimante vers le filtre ne ferait pas l'affaire pour aspirer toutes ces nanoparticules. (D'ailleurs pour ceux qui sont intéressés par de l'impression ABS, je pense qu'il faudrait aussi rajouter un filtre à charbon actif pour la partie odeur.) Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je suis totalement à l'ouest ou mon raisonnement vous parait aussi correct ? Là où je doute c'est qu'on voit plusieurs filtres ou constructions fait-maison assez compliqués/complexes donc je me dis que ça ne doit pas être aussi simple que ça avec un seul filtre HEPA14 ? Je suis preneur pour toute idées, corrections..etc. Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Bonjour, Comme dis dans ma présentation ici je débute dans le merveilleux monde de l'impression 3d. Mais je me suis vite aperçu qu'il y avait beaucoup d'amélioration à réaliser facilement pour nos bébés. Voici 2 liens de vidéos qui traite le sujet d’amélioration de l'U20 mais il y a en a d'autres bien sure. Améliorations et modifications de l'imprimante 3D Alfawise U20 - Oldies 3 Ameliorations à faire sur une imprimante 3D ! :) - la jolie Helios Detail des améliorations réalisées : ANYCUBIC Ultrabase 3D Plateforme = apporte un réel gain pour le collage des supports au niveau de l'impression Stepper Amortisseurs De Vibration pour les 4 moteurs + Damper spacer = Tres efficace pour le bruit transmis par les moteurs sur la structure TL-Smoothers + impression de la box 5 places . Il y a aussi le fichier pour ne mettre que 3 TL. Chaleur bloc Coton pour imprimante 3D Hotend Buse MF40202V1-G99-A Fan DC axial 24VDC 40x40x20mm Support de Kit de Liaison pour Imprimante 3D pour Creality 3D Cr-10 / 10S / 10S4 Alfawise U20 Tevo Tornado Anet E12 DIY Fang : je vais imprimer celui de Deamoncrack car il est vraiment terrible. Il faut juste voir la partie fixation car celle que j'ai se dévise sans arret donc pas fiable. https://www.amazon.fr/gp/product/B075MCHW44/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Mon cahier des charges pour le caisson est le suivant: Caisson: Isolation phonique des impressions isolation des courants d'air Deux portes en façade avec vitre de control Partie isolée pour y placer tout l'électronique Placer une extraction des gaz toxiques mais aussi une partie pour le refroidissement de l’électronique de façon silencieux. Support filament Electronique: Se séparer du boitier bruyant de l'imprimante Déport en façade de l'écran et du lecteur de carte micro-SD Mise en place d'un Raspberry avec Octoprint. Gestion à distance de toute l'imprimante et du caisson Start and Stop du caisson Commande LEDs pour l'éclairage interieur Webcam (C210 Sonde température Sonde hydrometrique Papa / Maman lol Recherche de model de caisson Je ne voulais pas réinventer la poudre donc je me suis mis à rechercher sur le net les types de caisson professionnel et des amateurs comme moi et vous pour avoir toutes les fonctionnalités voulus. Je ne souhaite pas faire et refaire des versions de caissons pour arriver à la perfection. C'est très long et coûteux et ce que je veux c'est imprimer pas scier du bois lol. J'ai trouvé cette vidéo très clair et bien expliqué, ce qui m'a permis de me lancer : 3D Printer Enclosure / Build (Creality CR-10) Je ne vous évite les commande de mdf, les longs moment à glaner aussi dans les magasins de bricolage (en fait j'adore cela ) et voici quelques photos de l'avancé du caisson à aujourd'hui. Peinture en cours avec deux couches d'apprêt à placo et ensuite deux couches de la couleur choisie En // je suis en train d'imprimer la petite box qui réunira le Raspberry et la carte 4 relais trouvé sur thingiverse : Raspberry Pi 3 B/B+ and 4CH Relay case Je suis à la recherche une box comme pour le Raspberry pour y mettre la carte mère de l'U20. J'ai une box pour les TL-smouther mais s'ils peuvent être intégré à celle de la carte mère je préférerai. Le problème c'est que je connais rien en logiciel 3d pour le moment et réaliser cela je ne me sens pas capable de le faire. j'ai trouvé cela mais je ne sais pas si cela peut répondre à mon besoin: Longer LK1/Alfawise U20 en Standalone ! Je suis en train d'étudier l’excellent post de Cacaotor : THE support/caisson pour Imprimante 3D ? Si tu me lis j'aimerai bien que tu m'expliques comment tu fais pour la gestion de tes sondes etc avec Octoprint et tes cartes electroniques ? . Et aussi ce que tu as mis dans ton mdf pour viser les entretoises pour les carte Electronique. Si cela ne te dérange pas bien sur Petite image pour mieux comprendre Voila pour le moment ma petite contribution à la communauté à mon niveau. J'essaierai de répondre au mieux à vos questions et bien sur je partagerai avec vous l'avancé du projet. A bientôt et soyez fort

Bonjour à tous, Je suis pour l'instant heureux possesseur d'une U20 One depuis un peu moins d'une semaine, je rejoins donc votre communauté pour partager les retours d’expérience. Et je viens de lire avec attention les 9 pages de ce topic. J'avoue avoir pas mal hésité entre la U20 et la One et l'aspect U20 One c'est une U20 avec amélioration/correction des remontés utilisateurs me paraissait plutôt enthousiasmant. Pour être totalement factuel : Le bestiau à été livré en bon état dans des délais raisonnable Imprimante et la timonerie pour l'installation. buildtack (non utilisé pour l'instant) Plateau en verre avec 4 pinces pour le bloquer sur le plateau (Bonne adhérence de base et surprise le lendemain matin quand mon fiston est monté avec l'impression dans les mains. Je m'attendais a galérer pour faire adhérer le filament et a galérer pour le décoller en fin d'impression). Et surprise quand le plateau refroidit, ça se décolle tout seul. Pince, spatules, PLA pour test SD avec deux gcode dessus. Montage entre 15 et 20 minutes : (28 minutes de lecture de la vidéo de 3d.taze en vitesse x2 ) Pour le montage, pas grand chose de compliqué : On positionne le cadre des Z. 8 vis à serrer. Tension de la corroie des Y qui est très lâche. Serrages des galets sous le plateau pour qu'aucun ne tourne dans le vide. Connexion des câbles (étiquetés)qui pendent aux endroits adéquats. Mise sous tension. Installation du plateau en verre Ça démarre. Découverte et test Parcours des différents menus en Chinois et passage en anglais. Découvertes des différents menus : Découpage des menus étranges, je n'ai pas compris la séparation de la température de la tete et du lit chauffant et unload pour chauffer la tete. Il n'y a pas des tonnes d'options le tour du propriétaire est vite fait. Test des axes avec le contrôle manuel. Lancement d'un étalonnage du niveau. Mise en place du consommable de test fournit. Globalement tout fonctionne plutôt bien. Première impression J' Inserts la miniSD dans le port prévu a cet effet et je découvre qu'il y a un port USB (intéressant pour la suite) Je choisis le gcode du model huba sans trop savoir a quoi m'attendre. Les températures montent, l'impression démarre et c'est parti. Au bout de 10 minutes, j'éteind les lumieres pour aller me coucher, y compris l'interupteur qui pilote la prise sur laquelle est branchée l'imprimante. C'est une bonne occasion de tester la reprise sur coupure électrique. Ca fonctionne, j'aurai seulement fait sortir la tete d'impression de la position de la coupure pour éviter de faire fondre l'impression le temps que la tete et le lit rechauffent. Le résultat de cette impression est très encourageant pour la suite. Lisse, pas de défauts, le rapport qualité prix s'annonce des meilleurs...... Installation des logiciels Étant développeur dans la mobilité industrielle et l'embarqué, et ayant une vue assez objective de la vie d'un soft en terme d'évolution, corrections de bugs, je zappe les softs fournis avec l’imprimante pour aller directement chercher les dernières mises a jours pour être assuré d'un minimum de déconvenues. Récupération de Cura 4.1.0 / Slic3r Premier points : Cura fournit 14.2, dernière version en ligne... 4.1.0...... donc les versions descendent J'imagine qu'il y a une bonne raisons a ce changement de versioning, mais je ne l'ai pas encore résolut. Je ne trouve pas le profile de la U20 One, juste celui de la U20. Faute de mieux, je prend. Le logiciel soft reste simple d'utilisation tant que tous les paramètres n'ont pas été activés, mais ce n'est pas le sujet. Les impressions obtenue semble moins jolies que ce model de la SD mais sont tout de même très sympa. Quelques modifs permettent d'affiner l'impression : Activation des interfaces de support. Modification de la modification Z des supports (ainsi que X/Z) Dés que j'aurais 5 minutes, je ferais le tour du GCODE fournit pour en sortir les paramètres. Ceci dit, il y a un profile Cura 14.07 fournit sur la cléf que je vous rejoint a ce post. Les Mystères non résoluts. Le Firmware. Déformations professionnelle oblige, j'ai pour habitude de claquer les derniers firmware des fabricants, leur produits étant systématiquement livrés non exempt de problèmes. Il y a un firmware U20ONE.bin disponible sur le site de gearbeast datant du 15 Juillet, mon imprimante étant antérieur, je me dis que je vais me lancer. Je cherche les documentations officielles : Pas trouvé. Je me dis que déposer le fichier sur la SD dans l'un des répertoires et un petit reboot devraient faire l'affaire. : Ben non, tous testé. Je regarde un peu ce qui se fait sur la U20 et je renomme le fichier en project.bin et la je me dis : c'est quoi ce fichier Longer3D.UI que je ne trouve nul part.... et en effet rien ne se passe. Je test une des options de l'écran Update UI et me sort qu'il ne trouve pas THEME.BIN d'ou il sort celui ci....... Je n'ai pas compris leur baratin concernant le firmware Marlin. En bon curieux développeur, je me dis que je vais avoir accès au sources du firmware pour faire évoluer les potientiels problèmes rencontrés ou au moins pour jouer un peu. Q : hi, on gearbest we see that is "open source system", and you said that is not "marlin open source". what is the true? R : This device has Open source with the latest Marlin syste now. et Sowtware by marlin open source ? It is not marlin open source. Le port USB Récupération ardue du pilote série qui n'est pas un FTDI standard sur un site totalement chinois wch.cn : Merci google translate. Le port est reconnu et utilisable. Toutes les tentatives d'utilisation du port USB avec repertier se sont soldée par un échec pour l'instant. Si quelqu'un a une idée sur le sujet je suis très preneur. Je vais directement contacter Alfawise pour tous les points en suspens avec un retour vers vous dés que possible. Bonne lecture. Cordialement. configuration file for Cura-14.07.ini

Bonjour à tous, Nouveau membre, ancien sur l'ANet A8 et nouvel utilisateur du Touch-Mi Pour apporter de l'eau au moulin, j'ai remplacé mon ancien palpeur 18mm par le Touch-mi et créer un support pour l'aimant. Le tout est à droite de mon nouvel extruder compact. Au niveau Marlin, je suis en 2.0 (07/2019) et j'ai du désactiver la gestion de la SD car avec toutes les options que j'ai activé (parkage, nettoyage, etc) j'étais juste en compilation même en optiboot . Tout ça pour dire que je regrette en rien ce Touch-Mi et bravo à @Fourmi pour ce concept simple et efficace!! The French Touch quoi!! @+ sur les cables A8-Support_TouchMi-Right.stl

J'avais déjà regardé ces deux machines, à l'époque où je cherchais des idées pour faire mamienne. C'est vrai que la Shapeoko est très bien, mais la Bretonne est pas mal non plus et possède de sérieux arguments (Nema 23, drivers costauds, pièces mécaniques en HPL...) et la broche Kreiss est vraiment balaize. Les montants verticaux du "gantry" me semblent un peu faiblards par rapport au reste de la conception, mais rien qui ne soit pas facile à raidir. Hormis ces détails, le fait que le constructeur est un voisin peut compter aussi, par exemple pour économiser les frais de porc mais pas seulement : proximité de SAV, assistance facile... On va ptêt' attendre l'avis de @Locouarn , de @Kachidoki et/ou de @BourrinDesBois qui ont une bonne expertise des CN, mais pour moi je dirais OK à ton pote

Section: modes spéciaux, spiraliser le contour extérieur

Pourquoi? Y-a-t'il une raison essentielle qui empêche de proposer des recharges de 1 kg. Actuellement, c'est la raison essentielle qui ne me fait pas acheter de recharge mais des bobines de 1kg ou plus.

D'après la documentation de Bondtech : Pour un Titan (j'en ai un actuellement): pas de 418.5 (le mien est à 419). Que ce soit un BMG ou un Titan, avec leur démultiplication (3:1), le sens de rotation du moteur est inversé. Pour mon Titan, j'ai appliqué la seconde méthode de @Poisson21 (inversion de deux câbles mais je ne me souviens plus desquels ). Complément: Ces valeurs de pas sont valables pour des moteurs Nema 1,8° (200 pas par tour), pour des Nema 0,9°, (400 pas par tours), il faut évidemment doubler (x2) cette valeur (donc 830 BMG, 837 Titan))

Oui, je confirme, les pigments peuvent avoir une influence sur l'extrusion. Parfois les pigments aident bien mais parfois c'est l'inverse. (NB: on dit pigments et pas colorants)

Hello, Tu as toutes les infos ici : Elle tourne sur Marlin 1.1.9 modifié. Le code source ne concerne que celui de l'imprimante. Celui de l’écran n'est pas disponible.

Encore, une fois, la bobine carton n'est pas incontournable. La MasterSpool ou autre déclinaison est LA solution : moins de poids au transport (= moins de polution), pas de problème de rétention d'humidité par la bobine, PAS de déchet de bobine, coût des filaments en baisse ET marge maintenue, et j'en oublie certainement ! Pour la MasterSpool, rien n'empêche de la faire évoluer, voire la repenser, pour en faire un standard accessible à tous, et considérer par tous les fournisseurs de filaments. C'est à étudier...

@Heim Trouvé : cherche Zmax et mets 20 au lieu de 0.

L'aspect de l'impression dépend également beaucoup des réglages utilisés ainsi que de la qualité du filament. J'ai imprimé un petit vase avec ce filament : https://www.3djake.fr/fillamentum/pla-extrafill-vertigo-grey et le résultat est vraiment impeccables, on ne voit pas du tout les couches ou les points de départ !

Salut ! Personnellement je n'utilise pas le mode "spiraliser" (sur cura) je préfère mettre le remplissage à 0%, mettre l'épaisseur du dessus et le nombre de couches supérieures à 0 et jouer avec "l'épaisseur de la paroi/dessous" pour tout ajuster comme on le souhaite De plus pas besoin de changer de buse et de perdre en précision. J'ai déjà tester d'imprimer des vases avec cette astuce et le résultat est parfait (Bon là j'ai un peu abusé, il est peut être un peu trop... épais )

réacteur avion pla et peint , je le referai en abs fin année

A ma connaissance , c'est 0 ventilation sur l'abs.

Bonjour à ceux qui me lisent, je teste depuis quelques print le slicer Mattercontrol (lien de téléchargement) et je le trouve vraiment bien. La gestion des mouvements et des zones est je trouve plus propre que cura et cela ce ressent sur la qualité de la piece finie. Je ne sais pas si beaucoup de membres du forum l'utilise mais si cela vous dit d'essayer FONCEZ !

Avec un comparateur, tu pourras pister où se situe le problème. si c'est sur le Z ça reste facile à voir (en posant les doigts sur le coupleur on le sent bouger) mais si c'est ailleurs (dilatation, comme précédemment évoqué) il sera possible de détecter qu'est-ce qui bouge et par rapport à quoi. Est-ce que tu as des pièces en fer sur ton imprimante ? un effet electromagnétique pourrait être envisagé : la résistance du bed étant spiralée, on pourrait l'assimiler à une bobine. elle pourrait également faire bouger le moteur pas-à-pas lorsqu'elle est sous tension. Pascal

Bonjour à tous ! Bonjour @stefone ! Tu n'aurai pas la possibilité d'installer un comparateur sur ton Z pour " voir " plutôt " qu'entendre " ton problème ?? car là, j'avoue que je n'entend pas grand chose !! mais vu l'âge je suis surement dur d'oreille ! Hervé