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Je pars en vacances, donc c'est le dernier post avant 20 jours

J'ai utilisé les ateliers Part, Draft et Sketcher. En effet, j'ai mal vu la photo et j'ai fait l’inverse. Voici mon nouveau fichier : quadrillage.FCStd Déroulement des opérations: - création d'un cube dans Part. - dessin de 2 esquisses dans Sketcher : une ligne diagonale et un carré - balayage de la 1ère esquisse sur la 2ème dans Part (outil Sweep) - création d'un Array dans Draft - création d'un Array inversé grâce à l'outil Mirror de Part - soustraction booléenne des 2 Array toujours dans Part J'espère que tu t'en sortiras avec ça.

Bonjour à tous, Paysan au Pays Basque, j'ai toujours été passionné par la mise au point de systèmes : machines, logiciels, organisations... A l'aube de la retraite, j'ai diminué mon activité sur la ferme pour pouvoir me consacrer davantage à ma passion. Je suis en train de mettre au point un nouveau système d'abattage de volailles très compact, basé sur un microcontrôleur Arduino. Pour certaines pièces techniques, j'ai fait imprimer par Sculpteo mes dessins réalisés sous Freecad et j'ai été bluffé par le résultat. Du coup, je me suis intéressé à ce domaine et j'ai découvert (entre autres grâce à cette communauté) que la technique était accessible à un coût modeste pour pouvoir réaliser des protos et des pièces non sensibles. Je me suis équipé d'une CR-10S pro et, comme beaucoup, j'ai un peu galéré au démarrage. Mais grâce au sujet "La CR-10s Pro vaut-elle le coup ?", j'ai pu facilement surmonter cela et là, je commence à imprimer mes premières pièces en PTEG. Merci aux personnes qui partagent et donnent de leur temps pour aider les autres. Jean Michel

J'ai retrouvé le fichier stl qui trainait dans le PC... et je cherchais un truc qui s'imprime en 5-15 minutes juste pour tester... Et j'ai donc choisi ce bon vieux badge... Ouep... Mais plus haut et cela fait des fils... sans compter le "warping" (les pièces se décolle)... ou le filament qui n'adhère pas ou plus... Plus bas... et c'est l'extrudeur qui claque car il patine... et me ronge le filament... puis sous-extrude... etc... Mais je suis d'accord... il va falloir peaufiner un poil plus l'offset... en trouvant le juste milieu..

@Bosco2509 Il y a longtemps que je n'avais revu le badge Dagoma (aurais-tu commencé, comme beaucoup d'entre nous, par une Disco Very/Easy (j'ai enlevé de mon profil ma vieille D200)). On voit pour la première couche encore les lignes du remplissage , va falloir peaufiner un poil l'offset, pas grand chose mais un chouia tout de même

Impossible de le dire à priori. Cela dépend de tant de paramètres... Pour nos filaments, nous n'utilisons que des pigments haut de gamme et compatibles avec les matériaux (généralement du Masterbatch). Ce qui fait que les différences sont minimes. En PLA (Optimus, 3D850 et 3D870), il semble que le noir soit un peu plus facile à imprimer mais est-ce juste une impression? (sans jeu de mot...) Par contre, avec l'ABS Optimus, la version naturelle, c'est à dire sans pigment, s'imprime plus facilement et elle est moins sujette au délaminage (décollage de couches). (par contre, c'est le filament le plus difficile à produire!)

Pour l'adhésion au plateau, il faut que celui-ci soit propre. Sur la photo par exemple j'ai l'impression qu'il y a des traces de doigts, qui peuvent amener une pellicule de gras et donc ça peut moins bien adhérer. Attention, ça dépend de la hauteur de couche. 300% d'une couche de 0.1mm ça fait 0.3mm, donc c'est pas mal; en revanche 300% d'une couche de 0.2mm ça fera 0.6mm, trop haut pour que le PLA soit correctement écrasé au plateau. Tu peux sinon essayer d'ajouter une jupe (Additions -> Jupe). Est-ce que c'est toujours le même coin qui se décolle? essaye de positionner ta pièce autrement dans le slicer (pour imprimer vers l'avant ou l'arrière du plateau), pour écarter un éventuel creux du plateau.

M"en parles pas, à l'origine cette bête était une Anet A8....

Ah ouais... C'est des bons chez Anet ! Vu que ce n'est pas trop mon cas et que j'ai un peu de mal à trouver du temps pour bidouiller la bête en ce moment, je vais mettre le sujet en stand-by de mon côté. Au moins le temps de convaincre monsieur. Après tout, il s'agit de changer quasiment la moitié des composants d'origine restants... En tout cas, merci à vous tous. Je vous tiendrai au courant des futurs bricoulage et de leur impact sonore.

Ouais, j'ai vu, t’inquiètes : j'ai éteint pour lui.

Les cubiques aussi...

@ooJujuoo pas de double post merci Par contre je trouve ça un peu gros de parler "d'inauguration" d'un fang pour cette machine quand en fait ce fang se trouve ici : Et que le membre y a passé des mois de conception... Modifier la tête d'accroche je veux bien mais quand même... On cite les sources sur ce forum Ce fang est ultra modulable et fait pour des tonnes de machines. Au pire demandez lui d'adapter et il le fera avec grand plaisir.

Je crains que ce ne soit pas compatible . Chez Creality, il existe au moins deux modèles différents (CRX, CR10S PRO,...) / (CR10, 10S, Ender 3 / 4 / 5, ...). La seule chose commune est la disposition des trois galets d'entrainement du chariot sur le profilé 2020. Les galets sont aussi de modèle différents: leur bande de roulement n'est pas cylindrique comme sur ta machine. La position de la tête n'est pas au même emplacement. Il serait possible de monter un support chariot d'une autre marque MAIS cela nécessitera probablement d'autres modifications pour pouvoir imprimer sur toute la surface du plateau chauffant. Si tu es joueur et que tu aimes le bricolage, ça pourrait se tenter . Quelques liens: Amazon (dans le commentaire, un utilisateur dit l'avoir installé sur sa E10 ), moins cher sur Ebay / Aliexpress

Tiens en parlant de surveillance, tu n'as pas éteints la lumière en partant de chez toi ce matin.

Tu devrais trouver ta réponse dans ce post

@DNEconcept bonjour, Tu peux te baser sur le boitier d'alimentation électrique fourni avec ta CR10 S5 (le plateau chauffant bien que de 500x500 est équipé du même plateau chauffant que la CR10 S3 (300x300)): c'est une 12V 360W. Donc un onduleur de 750 à 1000VA devrait être amplement suffisant (sur ma CR10, l'onduleur est un 650VA mais j'ai rarement des coupures de courant).

Bonjour à tous, Juste un petit coucou.

Bonjour, Merci tout d'abord pour ces différents posts ! Pour ma part je n'arrive pas non plus à contrôler les relais correctement en passant par le SSH (petit problème suite à l'installation de Wiring Pi et avec l'interface Octoprint). Puis je suis tombé sur le plug-in "Enclosure Plugin" qui simplifie clairement la tâche et permet beaucoup de chose : On peut piloter des GPIO, faire des commandes G-Code, PWM les définires comme entrées ou sorties Programmer un démarrage automatique lorsque le serveur s'allume ou en début d'impression Programmer une extinction après la fin d'impression avec un timer possible Ajouter des entrées (capteurs, boutons, détecteur fin filament ...) pour déclencher une action sur les GPIO par exemple. Et rajouter un raccourci dans la NavBar (juste à côté des boutons systèmes, tout en haut) ... info : https://github.com/vitormhenrique/OctoPrint-Enclosure Bref tout à l'air de marcher pile poil ! Très intuitif, pas de commandes spécifiques à faire en SSH ou autres ... Voila, si cela peut aider

Merci pour vos réponses, j'avoue que on c'est lancer la dedans et on apprend sur le tas du coup on as fait avec les quelques trucs que l'on connaissait. Voici les photo du résultat. Le dessous a effectivement pas été compléter et j'ai une espèce de languette qui c'est former à l'intérieur. Effectivement j'ai oublier de préciser la température du bed jetait limite en photos. Je l'ai régler à 50 degrés et c'est du PLA de chez Ariane plast coloris rouge métallisé il conseil une température entre 200 et 230 donc j'ai mis 215 et une température de bed entre 0 et 80 du coup j'ai mis 50 pour être dans la fourchette haute. Edit : de plus je viens de voir que vers la partie haute il y as comme des fils qui dépasse alors que sur les 3 premiers centimètres ils sont absent serait ce lier ?