Classement

L'antique balance de cuisine a rendu l’âme. La faute à la nappe reliant l’écra LCD à la petite carte électronique. Ceci est bien évidement irréparable car le circuit flexible est bien trop fragile. Frustré à l’idée de jeter tout ceci pour racheter un modèle tout aussi irréparable que le précédent, je me suis lancé dans la conception d’un modèle 100% maison, et réutilisant ce qui pouvait l’être du modèle en panne, à savoir les 4 cellules de mesure. Puisque qu’il s’agira d’un modèle unique, j’ai délaissé la conception d’un circuit imprimé spécifique pour utiliser des modules existant. C’est aussi l’occasion de rétribuer (au moins partiellement) les acteurs de l’open source. Une fois les différents composants sélectionnées et leur empreinte connue, je peux me lancer dans la conception du boîtier. Place maintenant à l’impression sur ma Mega i3. Pas moins de 28heures pour le corps principal. Puis place au câblage L'arduino nano est bien entendu sous utilisé mais permet la gestion facile des différents éléments. La charge de la batterie Lithuim-ion est assuré via un port USB et assure une autonomie très conséquente. Et voila le produit fini.

Bonjour à tous, Voici ma dernière création... Pour cette statuette je me suis inspiré de l'art précolombien plus particulièrement des statuettes zapotèques; Pour l'impression rien de spécial, impression couchée en une seule pièce et sans supports. La statuette fait 16 cm de haut, 52 heures d'impression en 0.1. Le fichier STL du Zapotek est disponible sur Cults. Bonjour à tous, Voici ma dernière création, toujours réalisé avec blender... Une quarantaine d'heures d'impression... Hauteur 13 cm, longueur 20 cm...

Copiateur ! C'est copyrighté @Jean-Claude Garnier

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

As tu changé le ventilateur de hotend ou c'est toujours celui d'origine ? Quel est ta valeur de rétractation ? C'est quel modèle d'imprimante ? As tu changé la buse ? Si oui as tu respecter la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality ou dans ma signature si tu as le même type de tête que sur une cr10s ? En fonction des réponses à ces questions ont poura t'aider

Re, oupsss ! je rectifie..."Maman-Papa"

Bien dans ce cas garde ton ensemble et prend le heat break indique par MotardGeek il arrivera plus vite par amazon (c'est les même Bigtreetech et Biqu c'est la même maison). L'avantage c'est qu'il s'agit de modèle Bimetal tu as juste juste un tout petit peux de PTFe a mettre dedans mais moins que sur celle d'origine et c'est plus efficace.

Oui c'est le même produit de mémoire. Jai bien rigolé aussi en voyant le nom de la la version lisse Motrad Geek mdr.

@likeASecretDream Le réglage du z-offset se fait sur la machine, il permet d'ajuster au plus précis ta buse et ton bed car il a des valeurs très faible en déplacement. Pourrais tu appuyer tes problèmes avec des photos, vidéos... ? @Bossty je n'ai jamais mesuré une paroi seule, je mesure ma pièce finie oui car il faut que se soit le plus précis possible pour les emboitements. Mais pour être franc si on veut chercher le centième de millimètre c'est pas avec nos chinoiseries que je me casserai la tête ^^. Je ne vois pas l'intérêt du calcul si la pièce finie fait la mesure attendue, qu'elle s'emboite comme prévu et que le rendu esthétique est bon pourquoi chercher quelque chose qui ne changerait rien au rendu final ?

Pour ceux qui ne savent pas tendre leur courroie Sur ton Axe des Y (courroie plateau) et ace des X (axe de ma tête d'impression) tu vérifie qu'il y est un peu de souplesse en appuyant légèrement dessus mais cela ne doit pas être lâche si sa s'enfonce de 1cm c'est pas bon du tout. Sur l'axe des X a droite tu as 2 vis a desserrer avec une clé Allen et tu peut reculer légèrement de tendeur. Sur l'axe des Y en face avant au dessus de l'écran il y a pareil des vis a desserrer pour retendre en tirant vers toi le tendeur. Voici la procédure pour la Artillery X1 (c'est en gros pareil sur la genius)

Ce serait préférable de commencer par de petites pièces en PLA pour apprendre l'impression 3D. "Pas peur" n'est pas un gage de réussite.

Les pièces en PETG étanches au gaz, perso je ne signe pas en bas de page.

Je pense que tu n'as pas eu de retour car tu parles d'un autre problème sur un sujet dont le premier post ne parle pas ^^ donc si on fait pas gaffe on ne voit pas :). Je ne connais pas la CR10 V2 mais pour un problème de température je t'inviterai a tester et contrôler l'état de la connexion du bed et carte mère. Des personnes plus compétentes que moi pourront te guider sur les démarches.

Oui, j'ai bien remit la bague, et j'ai bien appliqué la méthode de titi. Avant j'avais des bouchons dans le tube PTFE, et maintenant j'ai des bouchons ET des blobs sur la buse. À ce stade de l'histoire, ce problème de hauteur me semble être la meilleur piste. À mon avis, j'ai pas encore le doigté pour ça. Le fait d'avoir utilsé un carton semble avoir un peu amélioré la situation, en ce sens que ça force la buse à être un peu plus haute. Mais en même temps, si elle est trop haute, c'est pas top niveau adhérence.