Classement

@Idealnight Moqueur !!

Salut @Idealnight, Te vexe pas , mais le message m'était destiné ... @delhan Je ne faisais juste qu'un peu d'humour, rien de plus. @Idealnight l'a dit différemment et il a, du coup, récolté un

Bridging (en) Pontage (fr) Bridge (en) Pont (fr) Un pont est un segment imprimé dans le vide qui relie deux points entre eux. La photo ci dessous montre un benchmark pour tester la capacité de l'imprimante à créer des ponts de différentes longueurs. Créer un pont de qualité, c'est avoir la bonne vitesse, la bonne température et le bon débit pour extruder un fil et le tendre sans le casser ni qu'il s'affaisse. Plus d'info sur le bridging : https://all3dp.com/2/bridging-3d-printing-tips-tricks-for-perfect-bridges/ Lien vers le STL du benchmark Retour au sommaire du glossaire

Voici le firmware D'origine Artillery compiler directement des sources officiel Artillery au cas ou Artillery-X2_firmware.zip Et ici une version ou j'ai passer tous les Buse activé dans le marlin en 115200bauds voir si cela fonctionne mieux ?X2_MrMagoo_115200_all-firmware.zip

@Barlou7184 : Pour éviter de nager dans le flou il faut comprendre les choses. "Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprend pas ...." Etape 0 : débranche le fin de course "Z" ... Un BLTouch émule un système avec un servo moteur et un capteur de fin de course au bout. Tu as donc deux deux parties à gérer. 1) Le servo moteur. -> La question est de savoir si ton BLTouch fait bien un cycle de test au début ? La montée descente en faisant clac-clac-clac-clac -> Quand tu lances un "home Z". La tige descend bien et ton BLtouch est-il allumé ? 2) Le capteur de fin de course Une fois que le point 1 est OK il faut se poser les question que tu te poserais avec un fin de course "normal". a) côté physique -> De base le signal est-il à +5V ou à 0V quand le capteur est ouvert (ça ne touche pas) : Le multimètre c'est le débugger de la vrai vie. -> Change-t-il de polarité quand tu touches la tige (qui va remonter). b) côté logiciel -> Tu peux tester l'activation ou non de tes fins de course avec la commande M119 : https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html Quand tu teste un Bltouch, tu descends ton plateau (ou tu monte l'axe Z) à fond. Tu lance un Home X/Y puis un Home Z le doigt appuyé sur l'interrupteur/bouton rouge/disjoncteur du quartier. Si la tige ne sors pas, tu coupes. Des que le z bouge tu mets ton ongle sur la tige. Si ca ne stoppe pas le Z, tu coupes [HS] Je comprends ce que dis @Idealnight. Tout ce que je viens de te lister est disponible à de nombreux endroits. De plus, comme tous les dinosaures de l'ère pré-internet, j'ai tendance à fouiller un sujet avant de poser une question, ne serais-ce que pour comprendre la réponse. Le plus compliqué n'est pas de résoudre un problème, mais d'apprendre la méthodologie pour résoudre les problèmes suivants. [\HS] Compiler un Firmware est à la portée de n'importe qui à l'heure actuelle. Tu as des milliers de personnes qui ont mâché le travail. Il suffit de lire la doc en essayant de comprendre les choses.

@ixi effectivement, c'est bien le BLTouch et comment tu m'as bien facilité la tache ! encore merci ... vraiment

un conseil, imprimer avec un radeau est une fausse bonne idée... Une bordure ok donc il faut que tu règles la machine sans avoir besoin d'un radeau.

Merde tu as raison sur la Version 2.0.9.3 je l'avais retiré, comme quoi parfois faire des firmware tard le soir c'est pas toujours top lol. J'ai modifié la version 115200bauds et reactivé la fonction M575. firmware.bin Voila la version compilé.

@ixi plutôt décompresser que décomprimer

@PPAC il est utile d'avoir des possesseurs de vieux systèmes ainsi on apprend que Cura pour un simple aperçu a un mode compatibilité pour les couleurs lol ^^

comme promis je te fais mon retour , alors tout dabord un grand merci a toi pour ton travail . le firmware 115200 ne fonctionne pas mieux le probleme est identique , tout peut etre piloter depuis l'ecran , l z Offset , home , autoleveling temperature, led mais des le lancement d'une impression rien ne se passe . la commande M575 est toujours unknow via Pronteface. le firmware d'origine que tu m'as refait avec les sources Artillery lance bien les temperatures .autoleveling etc nickel. j'ai remarqué meme si je ne penses pas que c'est une des causes que la vitesse de descente lors du home, du Z offset , de l'AB sont beucoup plus rapide ( comme avant mes test de flash ) sur le firmware d'origine. sur le Marlin du 04/02 la vitesse est beaucoup plus faible sur ces etapes. j'ai refais mes reglages plateaux et j'ai lancer mon print , les temperatures chauffent bien, et mon print sort bien avec un M402 au lieu du G29 si on en deduit qu'avec la version Source de Marlin donné par Artillery en le compilant cela fonctionne , la solution doit surement ce trouver dans un des fichiers j'ai recus la carte mere ércan de sidewinder X1 commandé sur artillery expert. je verais ce week end pour la changer et tout flasher machine et TFT. la puce est une STM32F107 donc je pense que c'est pas mal ^^ . si c'est concluant je me propose de t'envoyé la carte mere ecran en GD32F305 pour que vous puissiez la monter sur une sidewinder X2 afin de réalisé des test comme artillery ne vous donne pas la possibilité. encore merci a toi je peux de nouveau faire du print avec celle ci . si tu souhaite que je fasse d'autres test , flash etc hesites pas.

Salut, en plus de la température du plateau, une petite bordure peut également aider .

De résister ! plus sérieusement, elles permettent de s'assurer que le potentiel est à 0 si la sortie du microcontrôleur est ouverte. Elles sont appelées "résistances de pull-down" (j'ai pas dit pool dance ). Normalement, elles ne sont pas critiques mais comme il semble que le mosfet de la carte fonctionne toujours, il faut bien chercher ailleurs ... A priori, ton mosfet externe doit fonctionner en 24V. il ressemble à quoi?

En général je suis entre 80 et 90°

Si tu n'as toujours pas mis le feu à la maison, et si tu mesures une résistance de 3.6 Ohms sur la précédente cartouche chauffante, tu pourrais monter les 2 cartouches en série: Si j'étais sympa, je te dirais de tenir loin de la cartouche qui n'est pas montée sur la tête, puisque 200°C, ça picote . Après, le 1er test peut être fait pour une température de 50°C... Pendant que tu fais joujou avec ton multimètre, est-ce que tu pourrais mesurer les résistances R35 et R34? Normalement, tu devrais trouver 10kOhms.

Toutafé Dans Cura, cela correspond au débit (Section Matériau). Avec ma E3S1, j'ai imprimé du TPU (95A) sans difficultés particulières, je n'avais même pas touché au réglage de pression de l'extrudeur (en fait j'avais oublié ). Température utilisée (moyenne de la plage indiquée par le vendeur (Compozan)), vitesse un peu réduite mais pas tant que ça (50mm/s sauf première couche évidemment) et rétraction plus importante par contre (aux alentours de 2,5 / 3mm). Si le Zoffset est bien réglé, il suffit d'attendre que la plaque refroidisse pour que ça se décolle tout seul (avec un peu d'aide quand même car la tôle flexible avec un filament flexible bah, ça le fait juste pas). Voilà le profil Cura que j'avais utilisé : TPU_Compozan_test_E3S1.curaprofile

« Et le désir s'accroît quand l'effet se recule.» P. Corneille

La loi d'Ohm permet de connaitre la résistance de la cartouche de chauffe: UxU/P Donc une cartouche de 12V de puissance 40W a une résistance interne de 12x12(144)/40 = 3.6Ω (l'intensité nécessaire pour atteindre 40W en 12V est de ≃ 3,33A) Une cartouche de 24V, puissance de 40W a une résistance interne de 24x24 (576) / 40 = 14,4Ω (l'intensité nécessaire pour atteindre 40W en 24V est de ≃ 1.66A) Mais avec une alimentation de 24V ET une cartouche prévue pour du 12V, pour atteindre 40W tu dois lui fournir 6,66A => au mieux elle va «claquer» au pire les câbles fournissant cette intensité ne vont pas le supporter (échauffement au mieux, incendie au pire ) Donc à éviter Le schéma ci-dessous, récapitule les relations entre Tension (U), Intensité (I), Résistance (R) et Puissance (P) :

Merci

Si, si, j'avais bien compris le jeu de mots (d'autant plus que mon FAI est Free ).

@The guitar hero Bon je ne connais pas le 95 HF je peux te faire un petit retour d'expérience avec le TPU 95A de E-sun, même shore certaines remarques ou précautions devraient être communes. Pour des pneus RC sur une Ender3 v2 avec Direct drive (MiniXtrudeur) donc assez proches de la ender 3 S1 Température conseillée 200-220° C 200°C parfait Bed je ne sais plus 45-55 Vitesses d'impression réduites d'un facteur 2 vs PLA (25-30mm/s) voir 15 pour la première couche. Ventilation filament max 40-50% voir moins selon turbine, autrement filament pb Adhérence couche et cheveux anges ultrafins type poil sous le vent. Dans le profil Cura ou slicer, vérifier l'angle d'overHanging, en exemple pour le PLA en 0.16mm je peux monter à 71° en TPU 95 max 40-45, des fois cela passe plus ou moins bien. Comme il est assez mou même à 200°C, il n'aime pas les ponts donc des remplissages avec des distances entre les lignes de 5 à 6mm, cela se voit (affaissement plus ou moins léger entre les lignes, surtout en concentrique. après prévoir des couches dessus plus épaisses pour compenser. ou Remplissage avec des interlignes lignes plutôt vers 2mm ou moins, mais sur un objet un peu épais avec un remplissage de 20 ou 30% l'objet perd sa souplesse. Exemple si tu veux faire un pouic-pouic ou un canard de bain Pour l'adhérence sur le plateau (verre carborondum creality) aucun soucis, cela adhère très bien. Il faut prendre des précautions pour le retirer, au refroidissement il tient toujours bien, si tu tires dessus il se déforme il est souple ne pas dépasser la limite d'élasticité. Je décolle par en-dessous à la spatule en rentrant la spatule sur 1mm ou 2 au départ sous l'objet mouvement de rotation de la main pour soulever un peu, tu fais le tour comme cela, à un moment tu feras 5mm à 1cm d'un coup. Cela paraît compliqué mais cela se fait tout seul et sans aucun dégat pour l'objet et le plateau. avec un plateau flexible de la S1 cela sera plus facile ou pas . Il est dit que le pour TPU (les filaments mous) il ne faut pas trop de pression (tension) sur le filament vis de réglage ou levier de l'extrudeur avec les directs drive à double engrenage cela ne pose pas de problèmes. Refait aussi une calibration de l'extrudeur, le test des 120mm, par exemple pour le PLA je suis vers 420-25 steps/mm pour le TPU je passe à 460 steps/mm. Pour les supports, ils ont tendance à bien coller en haut, il peut y avoir un besoin de cutter pour les enlever proprement. Et parfois les supports bougent !, exemple le fameux chats porte-bonheur avec la patte en l'air (lucky cat) avec un support sur plateau base 3mm sur 5 mm, à une hauteur de 3 _4 cm, il commence à plier un peu comme un roseau au passage de la buse. mais cela tient et fait office. A priori La E3S1 est bien adaptée pour le TPU, et le filament que tu veux prendre sera plus facile selon le vendeur ! Avec un peu de précaution au départ et un peu de patience, on fait de jolies choses avec le TPU. PS Pour moi en TPU le plus facile à faire a été les pneus pour RC.

HS: histoire d'équilibrer @pommeverte un petit smile

Alors je ne maitrise pas le TPU, je sais juste qu'il y'a plusieurs valeurs de dureté. Pour info le TPU est du 95A pour ceux qui connaissent afin de donner les conseils

Je ne suis pas vexé et n'ai aucune croyance (ah si j'ai foi en moi c'est le plus difficile ), mais tes propos ne sont pas présentés comme un avis mais sont catégoriques et prétendent que cura a été fautif dans tes problèmes. Donc je corrige tes dires en disant que cura n'y ai pour rien car c'est l'utilisateur qui crée les problèmes en faisant des erreurs. Et je conseille toujours d'avoir au moins 2 slicers car avec l'expérience on sait que les résultats peuvent être meilleurs en fonction des pièces et des fonctions souhaitées

Le problème se situe souvent entre la chaise et le bureau mais en aucun cas sur un choix de slicer @delhan... ce qui est sur c'est que tu passes a côté d'un paramètre, quelque chose que tu n'as pas maitrisé, le probe,z-offset, gcode il te faut revoir les choses 1 à 1 car il y'a peut-être un paramètre qui prend le dessus sur l'autre

cela ne se répare pas, ou se situe le trou, une photo que l'on voit les dégâts ?

Je viens de tester et non ça ne chauffe pas tt seul. Oui je me doute qu'il a beaucoup mieux que anet ces sur perso jais jamais eu de galère avec la mienne sur la A8 basique et ça fait 4 ans que ça tourne. Changer de carte me pose pas de problème mais si jpeu comprendre et réussir a faire tourner la A8 plus avec sa carte d'origine dans un premier temps ça serais pas mal ^^ La tu m'as perdu je me suis jamais vraiment pencher au delà du changement sur marlin pour ma première car mes impression me convienne bien. Je suis prêt à apprendre davantage pour faire avancer le bordel coter A8 Plus Je peux peut être commencer par tester le televersement du marlin v1. 1.9 ou ça ne changera rien à ce nouveau problème ?

[Argumentaire trop long] Dans le domaine de la métrologie (science de la mesure), on sait qu'un résultat seul ne veut rien dire. Il faut fournir une incertitude de mesure. Et pour cela on prends chaque maillon de la chaine de mesure, on détermine l'incertitude de ce maillon puis on calcul une estimation de la chaine de mesure totale. Déjà un truc : on détermine. Deux personnes peuvent fournir une incertitude différente ... Dans le cadre d'une thermistance de compétition, le fabriquant te donne pour chaque thermistance un certificat d'étalonnage avec les coefficient. Et ces thermistances sont dotés de 4 fils. Pourquoi ? Pour ne pas prendre en compte la résistance des fils entre ta thermistance et la carte de mesure. La dite carte de mesure vaut une centaine d'euro. On utilise des composant bien plus cher que ceux utilisés par les imprimantes 3D. Par exemple, une simple résistance 1% ou 0.5% coute quelques euros. Et bien sur on étalonne régulièrement toute nos chaines de mesure ... Bref on essaie de faire les choses bien sans regarder le prix. Tu sais quelle est notre incertitude au final ? entre 0.5 et 1° [/Je raconte ma vie] A vue de nez pour une imprimante 3D en étant méticuleux, je pense que tu ne descendras pas en dessous des 5° d'incertitude même en changeant la thermistance. Et quelque part tu t'en fiche pas mal. Sur ton imprimante le critère importante est la justesse, pas l'exactitude. Tu cherches à avoir toujours le même résultat pour la même valeur physique. Si tu es à 20° près, tu t'en fiche pas mal. Tu règle une valeur de température pour une bobine et tu veux que la température soit toujours la même. Tout ça pour expliquer qu'a mon humble avis ça ne sert absolument à rien d'avoir une PT1000 sur une imprimante 3D.

@Osglou Pas de problème Si ton BLtouch est bien un 3.1 il y a une petite astuce pour son cablage et le firmware. Je l'ai fait sur mon imprimante, également une V1 depuis bien longtemps, et ça fonctionne parfaitement, car la carte mére de l'imprimante est la même pour la V1 et V2. En utilisant le Z+ et le firmware Tinymachines, tu n'a pas besoin du jumper. -Je vois sur ta photo que le connecteur 3 fils est déja sur D11, c'est bon, par contre il faut dépalcer le second connecteur ( 2 fils) sur Z+ et bien sur enlever le jumper. -Ensuite, il te suffit de télécharger les firmwares ecran et imprimante de Tinymachines et de les téléverser dans ton imprimante. - Le FW écran se téléverse via le lecteur SD de l'écran ( imprimante ouverte, allumée !! ). - Le fw imprimante, imprimante éteinte, avec le soft Xloader. Pourquoi les FW Tinymachines ? Ils ont quelques mois, énormenent de fonctions écran ont été ajoutées et c'est open source, donc si l'idée t'en vient, tu peux modifier des paramètres et compilier ton firmware. la page d'installation ( elle n'est pas mise à jour...) avec le lien Xloader CR-10S PRO Firmware - Google Docs la page TM3d GitHub - InsanityAutomation/Marlin at CrealityDwin_2.0 pour le code source FW imprimante : Marlin/10SProV2_BIL_DW7.4.5.hex.zip at CrealityDwin_2.0 · InsanityAutomation/Marlin · GitHub FW écran : Marlin/TM3D_Combined480272_Landscape_V7.7z at CrealityDwin_2.0 · InsanityAutomation/Marlin · GitHub Tu ne peux rien planter, le retour en arriere avec d'autres FW est toujours possible, il faut juste penser à téléverser le bon couple FW ecran /imprimante.

Bonjour, @fran6p Voici un boitier avec son couvercle pour inclure l'orangepizero 2 la base + le couvercle incluant le module complémentaire 2 prises USB + audio. le boitier comporte un évent pour le montage d'un mini ventilateur 5 volts 25x25x7. Pour l'instant l'imprime le boitier si j'ai une erreur de cotes je modifie les fichiers STL ont ne sait jamais. a+ base.STL couvercle.STL

Hier soir ils ont sorti une vidéo intitulée FLSun V400 VS Prusa i3 mais ce matin elle a disparu et c'est VS "other testing machine" J'ai choppé la vidéo pour ceux qui ne sont pas sur le groupe Facebook :

Dsl pour revenir comme une fleure mais depuis le temps j ai réglé mon problème. J'ai finalement décidé de regarder le capteur fin de course Z. Et c était lui le problème. Après des tests, ils avait beaucoup trop de sensibilité, il ne s activait jamais à la même hauteur. Après avoir acheté un pack de 6 capteurs sur Amazon, je test 3 capteurs du sachet avant d en trouver un qui fonctionne. Bref, de super qualité ces capteurs...

Salutation ! D'apres ce que tu décris, avoir besoin que la machine soit allumé depuis un certain temps, pour avoir des mouvements moteur fonctionnel, m'oriente sur les pistes suivantes un défaut d'alimentation ( par exemple si un condensateur a un défaut, a froid, il ne permet pas au bloc d'alimentation une sortie de tension et ou d'ampérage suffisant pour les moteurs.) une soudure / connexion / bornier qui a un défaut sur la carte mère et ou sur le blok d'alimentation ( faux ou mauvais contacte jusqu’à une dilatation des matériaux suffisante) Malheureusement pas simple de tester ses hypothèses et je suis peut être complètement a coté du problème. Éventuellement si tu a un multimètre vérifier les tensions de sortie du bloc d'alimentation ( quand il est encore "froid" ... ) Prendre le temps de bien inspecter chaque composant, soudure, câbles, bornier, pistes des cartes ...

Bon ça y est Kobra max commandé dès que j'aurais pu tester je ferais un retour dessus. merci pour tes conseils

Le commerce reprend

La première chose a vérifier est que ton axe Z effectue bien les déplacements demandés, ensuite les step de l'extrudeur. Les changements que tu as fait n'ont pas vraiment d'incidence sur ton problème.

Salut @Grenouille, c'est un galet qui est guidé dans une rainure en V: As-tu essayé la commande M92. Sinon, ces valeurs sont généralement dispo dans un menu de l'écran de l'imprimante

@vap38 C’est clair c’est un travail de fou avec quelques heures derrière lol Mais bon qui dit revue dit travail propre obligé surtout que il y a des lecteurs derrière qui grâce à notre revue va sûrement acheter l’imprimante ou pas. Une imprimante idex pourquoi pas lol

Mentionné plus haut par notre ami @PPAC, il faut mettre des supports.

Rien à faire avec mon Mac...demain je récupère un pc Windows