Classement

alors le problème est résolu, non?

j'ajoute qu'il faut aussi bien vérifier que le Truc Touch ( Artillery Touch ? ) se trouve bien fixé , ( sinon forcement le bed mesh sera moins top ... ) https://youtu.be/5_-zrI7qWVM?t=52

J'espère que ton heatbreak n'est pas celui avec PTFE traversant jusqu'à la buse , il supporte jusqu'à 240/245°C ensuite il se dégrade et provoquera des problèmes de colmatage.

Bonjour à ceux qui suivent ce sujet, les avancées de mon projet de ces derniers jours... il reste encore du taff....

Bonjour, Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE. Pour changer la buse, il faut suivre la Titi procédure (j'ai rien inventé mais ça fait du bien de se faire plaisir) En premier avant d'utiliser la Titi procédure, il faut dégager la machine en Z assez haut pour pouvoir passer les outils et bien voir la buse. Sinon c'est galère ! En deuxième avant d'utiliser la Titi procédure, il faut lire la Titi procédure en entier pour être bien sure d'avoir compris la manip ! En troisième avant d'utiliser la Titi procédure, ne pas hésiter à poser des questions avant de tout démonter pour améliorer la Titi procédure Avis important : faire attention aux câbles de la tête Avis important: la Titi procédure n'engage aucunement Titi78 en cas de détériorations de votre matériel. Elle est décrite ici bien gentiment afin de vous dire qu'elle est aussi décrite dans la section tuto que vous n'avez certainement pas regardé avant de demander de l'aide mais comme le Titi est serviable il a écrit cette tartine pour aider l'imprimeur en détresse ! Voici donc la Titi procédure : 1- chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur. Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3 2- chauffer à 100° pour avoir un plastique vitreux mais pas liquide et couper bien au ras de la buse le filament qui dépasse 3- enlever le filament en tirant dessus à la main un coup sec pour aspirer le plastoc mou et en sortir les résidus brulés 4- dévisser la buse (attention Sacha c'est chaud (et pas facile à dire vite) 5- enlever le tube plastique PTFE en libérant le pneufit (bague dessus à appuyer tout en tirant le tube) <EDIT / COMPLÉMENT> il arrive que le tube est tellement déformé qu'il ne peut pas sortir en tirant dessus. Dans ce cas il y a 2 possibilités : 5a- Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, libérer le pneufit du radiateur coté tète (bague dessus à appuyer pour déverrouiller) et Pousser le tube ptfe pour le faire sortir coté buse (enlevée à l’étape 4) . 5b - Enlever le tube ptfe du pneufit COTE EXTRUDEUR, Dévisser le pneufit du radiateur pour sortir le tube . 6- couper la chauffe, débrancher l'imprimante et laisser refroidir mais on ne démonte pas le heatbreak ni le bloc de chauffe du radiateur. 7- bien enlever toute trace de plastique fondu/carbonisé dans le bloc de chauffe ET à l'intérieur du tube de hotend ET sur la buse en extérieur car normalement le trou devrait être propre suite à l'étape 2 et 3. Faire attention à ne pas abimer les câbles de la cartouche de chauffe et de la thermistance qui sont dans le bloc de chauffe. pour enlever les traces de plastoc je fais passer le tube ptfe à travers le radiateur et si besoin comme tout est encore monté je remet en chauffe pour ramollir et nettoyer à chaud. On peut aussi utiliser la queue d'un foret de Ø 4 (ou 3.8 si on a) pour pousser les résidus coincé à la sortie du heatbreak. Éviter de rayer le heatbreak est préférable cependant comme le filament ne passe pas dans le heatbreak directement mais c'est le tube PTFE qui le traverse et qui guide le filament jusqu’à la buse, cela n'a pas de réelle importance 8- vérifier le bout du tube plastique et le recouper net et perpendiculaire (en cas de défaut cela provoque des fuites qui viennent se carboniser et bouchent la buse ce qui provoque ton problème). Pour cela il y a un outil de coupe sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2436559 9- bien vérifier que tout est propre 10- bien vérifier que tout est propre sinon retour étape 7 11- remontage de l'ensemble en suivant la procédure décrite a partir de l'étape 12 (et pas autrement sinon ça ne marchera pas longtemps) 12- remettre le tube plastique sans verrouiller le pneufit (ne pas remonter la bague) pour qu'il soit a 2 mm de la sortie du bloc de chauffe. le but est de pouvoir revisser à la main la buse et quelle vienne s'appuyer sur le tube et le pousser en serrant. Comme ça le tube est bien en contact avec la buse . 13- visser la buse avec la clé mais pas à fond . if faut qu'il reste 1 mm de réserve de serrage. le but est de visser la buse pour qu'elle pousse le tube PTFE qui n'est pas bloqué 14- relever la bague de verrouillage du pneufit pour bloquer le tube. 15- serrer la buse avec la clé mais pas comme un bourrin pour ne pas casser le filetage dans le bloc de chauffe alu. Comme le tube est coincé cela le plaque contre la buse et permet l'étanchéité tube ptfe/buse. 16- penser à mettre un Merci en utilisant les icones (cœur blanc/bleu pour voir les icones Coupe blanche/violette pour dire Merci) en bas a droite de ce superbe message rédigé avec soin par un canari bénévole (et vole c'est normal pour un canari) Toute ressemblance avec d'autres tutos est normale. J'espère que ce message ne s'autodétruira pas avant plusieurs siècles et qu'il sera ajouté par @fran6p à la liste des tutos jamais lus de ce formidable forum! <Modération> C'est fait </fin> Pour compléter, un schéma indiquant précisément l'endroit (flèche rouge) où un incident se produira si le PTFE n'est pas totalement en contact avec la buse: Et pour que chacun parle le même langage, une représentation des pièces avec leur vocabulaire :

Bonjour à tous, Voici un petit guide pas à pas pour mise à jour du firmware Marlin, j'avais réalisé celui-ci pour aider un ami qui était franchement largué. Je n'ai pas la science infuse non plus, ce guide n'est donc pas parfait. Je l'ai réalisé d'abord pour un ami afin qu'il puisse créer son propre firmware en fonction des modifications qu'il souhaitait apporté. Je l'ai réalisé en fonction des problèmes que j'ai pu rencontrer. Je pose donc ça ici afin d'apporter ma petite pierre à l'édifice; car j'ai demandé beaucoup d'aide ici sans trop pouvoir en apporter en retour. Mise à jour de Marlin V2.pdf

Sur ma cr10s le ptfe standard rend l'âme à 225 J'imprime le pla à 205 et le Petg à 220 maximum On a oublié de parler du pneufit de la tête. Quand il s' use (ou que ses dents se déforment avec la chaleur) le tube ptfe n'est pas assez maintenu et finit par remonter. Cela fait un bourlet de pla entre la buse et le heatbreak et provoque la sous extrusion. J'ai déjà remplacé plusieurs fois cette pièce (plus souvent que la buse)

Merci Vap, tu as CBO Perf qui fait pas mal de KAMAZ.... peut être que dans son stock de fichiers à imprimer, il a peut être le modèle que tu recherches... https://cbo-perf.fr/modelisation-3d-pour-creations-fichers-stl/

Ça existe ( IceSL ) mais pas pour les imprimantes à résines

Pourvu qu'elles ne viennent pas à pieds par la Chine OK, je =>

Quand on constate des défauts aléatoires, le réflexe est de vérifier qu'il n'y a pas de faux contacts dans les connexions (câbles, connecteurs...).

ou juste pour faire peur a l'imprimante , tu le pose a coté de l'imprimante et tu dit a d'une voix bien audible "bon si le port USB déconne je vais devoir refaire les soudures ... " Là je comprend et c'est le genre de truc a faire en dernier recours et si tu a vraiment tout testé ( genre sur une carte que tu va jeter, car perdu pour perdu pourquoi ne pas tenter ) est seulement si tu a un peux d'entrainement en soudure, la bonne panne ( bien fine ) de fer a souder, la bonne dextérité et la bonne loupe grossissante.

Salut Peut être essayer avec une clé USB neuve avant de sortir le fer à souder... @+ JC

Salut Oui le prix pique un peu. J'attends de voir la version pour la MINI+ Pour le coup tu peux l'acheter chez Prusa..... @+ JC

Probablement parce que quelqu'un l'a réglée avant ... L'impression 3D avec les imprimantes low cost ce n'est pas du plug and play, il faut mettre un peu la main à la pâte. Ta première couche n'est toujours pas assez écrasée ... (mets des photos de la première couche ça permet de mieux cerner le problème)Autre point : Est-ce que tu nettoies ton plateau ? (eau + liquide vaisselle ou IPA à 99%) la moindre trace de doigts te flinguera l'accroche. Avec une X2 il y a plusieurs choses à faire : * Régler le plateau avec les molettes et la feuille de papier (et à chaud) * Faire un bed mesh avec le bltouch * Calibrer le Z Offset (avec une feuille de papier aussi)

Ok merci ! Je viens de contrôler mon plateau et il y avait trop de jeu au niveau de la partie arrière-droite, là ou ça se décolle. Je viens de passer commande d'un spray IPA. En attendant, je vais passer un coup d'alcool à bruler. Je viens de relancer une impression, je vais voir ce que ça donne. Merci

un ultrabase avec du pla ne doit poser aucun problème d'adhérence Comme l'a dit @PPAC une bon réglage du plateau résoudra tous tes problèmes. Sur la photo ou l'on voit la jupe, la buse est clairement trop loin du plateau.

non, pas de radeau au pire une bordure, mais un bon re réglage et nettoyage du plateau serait encore mieux.

bonjour, les 2 locquets de valises sortent de l'usinagen et peinture. elles sont magnifique, j' attends la livraison de chine. en photos: merci @pommeverte

C'est la vis excentrique des roues qui permet de les rapprocher sur chaque axe, sur l'ender 3 il y en a 1 sur X et 2 sur Y et Z. Si ton plateau ne bouge pas latéralement, ça ne viendrait pas de là. Sinon resserrer, c'est les deux roue sous le plateau coté droit. edit : avec la clé plate à deux cotés fournie avec l'ender 3

Bonjour, j'étais dans le même cas avec le bed d'origine, beaucoup de problèmes d'adhérence. je suis passé au bed magnétique avec pei et plus de problème

Perso je n'ai que des bobines toutes faites, mais je me pose plus la question de passer sur des bobines plus grosses plus que sur des recharges (je n'utilise pas tant de matériaux/couleurs que ça).

La on n'est plus à 40% ... ou alors c'est un cube extra plat ... (quid du format "cubique" dans ce cas ?). Sinon pour les 40%, c'était une estimation à vu d'oeil ou un pourcentage affiché sur l'imprimante ? J'ai eu un cas dans le genre il y a quelques temps : les impressions échouaient toutes après quelques temps. Mais de petits tests passaient nickels ... L'indice fut que l'échec n'intervenait pas à un pourcentage d'impression plus ou moins fixe ... mais à un temps d'impression. Résultat : ventilateur de refroidissement de la tête arrêté ! Donc sur une petite impression, ça passait avant que la châleur ne remonte trop haut. Sur toute autre impression, échec après un certain temps, le filament étant trop mou pour être poussé. Par contre c'est marrant, car je n'ai pas eu de bouchage. Laisser refroidir suffisait pour que ça reparte. Tout est rentré dans l'ordre après correction de la connexion du ventilateur.

Tu aurais une photo ? De quelle partie parles tu ? De ce qui est dans la tête ou au dessus ? Si c'est au dessus tu as peut être un souci de refroidissement car le filament n'est pas sensé être chaud et donc pas non plus sensé pouvoir se déformer ! Ce serait que la châleur remonte trop haut, et donc quand l'extrudeur pousse, au lieu de pousser le filament dans la tête cela créé ton accordéon. Ou alors c'est le PTFE qui ne va pas assez loin, car je doute qu'en temps normal il y ai la place de faire un tire-bouchon dans le PTFE ou la tête ...

Salutation ! Les débuts en impression 3D ne sont pas forcement simple. Il y a plein de subtilités et de truc a apprendre ( et a chercher ) . Déjà il faut arriver a une belle 1er couche / bonne adhérence et utiliser une "bordure" plutôt q'une "jupe" comme type d’adhérence plateau.

Alors si le plateau est vraiment très très chaud. Je vais essayer de tout nettoyer et revisser correctement chaque cable. Je fournirais une photos je vais deja faire l'essai @PPACPurée j'ai changer le Cable USB car je n'avais pas celui d'origine j'ai prit un USB de meilleur qualité reinstaller le Driver et ça ne chauffe plus le défaut semble être resolu je vais essayer de faire les PID je vous tiens au courant Tout est OK je ne peux juste pas faire le PID du BED car je n'ai pas define le PIDTEMPBED dans le Marlin mais c'est pas grave ça fait deja un problème de règler !

Est-ce que tu peux également imprimer ce fichier qui n'imprime que les 2 lignes de purge ? J'ai réinitialisé les offsets et forcé les coordonnées absolues. Est-ce que les 2 lignes s'impriment ou le plateau descend toujours de 10mm? LignesPurges.gcode

Dans ton budget tu as pas un ultra grand choix, la ender 3 pro, voir une Ender 3 V2 si bonne promo, sinon tu as la voxelab Aquila X2.

en prenant toutes les options il pique un peu plus