Classement

Fausse bonne idée du jour, je viens de tester la découpe sur du contreplaqué peuplier 3 plis de 10 mm. En théorie, un laser 10 W, est capable de coupé 20 mm de bois selon leur pub. 1er essai j'ai essayé de couper 10 mm en 1 passe à différente vitesse. Aucun carré n'a traversé le bois, et en plus comme vous pouvez le constaté, par endroit ça a carrément brûler. Le carré à 40 mm/min à l'air d'être le plus propre donc j'essaye ensuite des tests en plusieurs passes à cette vitesse. Et la........ C'est le drame, le carré extérieur est en 2 passes, le 2eme en 3 passes, et comme vous pouvez le constaté ça a carrément pris feu, même avec l'air assist à fond (30L/min). En plus, un peu trop confiant, j'étais partit faire un truc dehors .... Plus de peur que de mal mais le laser a quand même eu chaud. L'air assist ayant empêcher les flammes d'atteindre la lentille. Donc en conclusion, on oublie la découpe du contreplaqué peuplier, le manque d’homogénéité est trop problématique. J'ai aussi fait un test qui à marcher celui la, la répétabilité des passes, 50 passes sur un carré de 40mm, et pas une déviation. De ce côté la , c'est pas mal. Prochaine étape, test de découpe de mdf 3mm Ps : pour l'écriture, sous lightburn, penser à mettre en "fill" ou "offset fill" et non "line" sinon il fait des artefact bizarre à la place de certaine lettre, comme vu sur mes photos.

je viens d'installer ce firmware et ça a l aire de fonctionner je vais lancer une impression et je vous donnerai des nouvelles j'ai bien reset l'eproom Je viens de finir une petite impression et tout a l'aire de bien fonctionner , je vous remercie énormément de votre aide .bonne journée

@franjobochi Content pour toi, même si je suis surpris que la version V2 n'ait pas fonctionné. N'oublie pas le réglage de l'extrudeur comme indiqué ici

Elle est vraiment très forte cette pomme pas mûre.... bravo

Reste plus qu'à enlever/poncer les petits morceaux de supports qui reste et à peindre, j'ai pas "encore" pétée la pince dans la boite à outils.... par contre la spatule, j'ai bien failli la perdre, j'ai été la rechercher dans la poubelle....

Tu peux essayer ce firmware mais je ne pense pas que le résultat sera différent. firmware-V3_A4988avecDetFilSsMap.bin A part la question, après avoir choisi Reset, est-ce que tu peux naviguer dans les menus? est-qu'ils réagissent?

Sinon il baisse les avances au potentiomètre pour que les bobines de filament aient le temps d'arriver par la poste.....

Bon encore un 'jeu' en provenance de Elegoo avec à la clé des machines à gagner: JOIN ELEGOO MJOLNIR PAINTING CONTEST TO WIN 8K LCD&FDM PRINTERS！ After a long absence from 3Dprinting contest, time to get your printer to do something big!!! Thor was a god in Nordic mythology and impressed us with the hammer Mjolnir. Here we've teamed up with Do3D.com to launch a Mjolnir printing& painting contest. All you need is to follow the steps for chances to win a ton of prizes: Print the hammer model (Free STL: https://bit.ly/3bmSz4e) Paint and share the model on Twitter/Instagram/ELEGOO's Facebook page with tag #elegoomjolnirpaintingcontest, then@ELEGOO official team. [Prizes]: Grand prize*1: ELEGOO Saturn 2 8K LCD Printer Second prize*1: ELEGOO Neptune 3 FDM Printer Third prize*3: PLA Bundle(5KG) Lucky draw*8: 1000g Resin(Random) [Notice]: 1. Make sure to add the tag so that your entry will be noticed and included in the entry directory. 2. Feel free to SHARE your post to get more likes to add popularity! 3. All kinds of printers(LCD, FDM, etc.) are OK to use and join. 4. If we get more participants, MORE prizes will be added. --------------------------------------------------------------------- Drawing rules: 1. ELEGOO and Do3D team will select 3 finalists(9 in total) among the three social media entries, based on the beauty, creativity, and popularity of the model. 2. The grand prize, 2nd, 3rd prizes were determined by ELEGOO and other finalists will be awarded resin. 3. Another 8 people will be RANDOMLY selected from all other entries to give away resin prizes.

Exacte, pendant que j'écrivais, tu me donnais la solution, et avec arête visible. Cool, encore merci

ho la la ! quel rebelle se @Titouvol surtout ne me dit pas, que en plus, tu ne met pas de système anti-poussières pour le filament Edit : après relecture, je me dit qu'il faut que je précise que je blague. Car, au final, en impression 3D, pour moi, chacun fait ce qu'il veut et peut, comme il lui plaît.

Mouai ... alors je fais office de vilain petit canard ... Je ne tiens jamais mon filament et je n'utilise jamais de clips quand je range les bobines. Ceci étant je change régulièrement de bobines, mais les manipule très peu : sortie boite vers imprimante, imprimante vers boite, pas plus. Au final, j'ai eu 1 fois le souci avec perte de la pièce en cours bien entendu, et j'ai fini la bobine en l'utilisant sur de petites pièces et en débobinant à l'avance une bonne longueur, si pas fini, je repassais un quart d'heure après ressortir une bonne longueur, etc ...

Et le prix de la compilation de firmware reviens a ... ( @franjobochi dans cette section ( Questions/Réponses ) , comme tu est l'auteur du sujet, tu peut marquer un message comme solution. ( en bas d'un message, il y a normalement un lien "marquer comme solution" ) et je pense que le dernier message de @pommeverte mérite d’être marqué comme la solution ( car quand il passera les 10 solutions trouvé, je lui offrirais peut être un M&Ms ou un carambar ) )

Le réglage de la focale est assez simple, une petite plaque de 2 mm d'acrylique se place sous le laser et basta, le réglage est fait. Pour maintenir la planche en place, j'ai des pinces quasi tout autour et le cadre du graveur est lui aussi maintenue, donc pas de problème de se côté là. Pour les paramètres de coupe, tout mes essais sont à 100% de puissance, sauf pour l'écriture qui est à 60% et que je n'ai pas encore peaufiner. Pour les vitesses, je suis parti de la vitesse du fichier test qui est à 400 mm/min, et ou il me faut 2 passe sur le mdf de 3mm. Pour ce contreplaquer en peuplier, je m'aperçoit qu'il n'est pas homogène du tout et que ça peut poser problème. J'avais fais un test précédemment à 400 mm/min 100% de puissance, mais il m'avait fallu une vingtaine de passe, et la coupe de la tranche n'était pas du tout uniforme et droite suivant les endroits, avec des brûlures plus ou moins prononcer dans les différentes couches. Avec mon test qui à foirer je voulais voir si on pouvait optimiser la coupe en diminuant le nombre de passes. Bon, test avec le mdf de 3 mm, qui se passe beaucoup mieux. En me basant sur le fichier test à 400 mm / min qui nécessite 2 passes, je fais donc un test avec des vitesses décroissante à partir de celle la. à 120 mm / min on commence à peine à traverser, donc en partant de la. La c'est bon, dès 110 mm / min on traverse et on fait une coupe propre. (vitesse du périmètre extérieur de chaque carré) On peut voir sur la dernière photo, les marques de brûlure de la résine du mdf sur la plaque en acier, vivement que je reçoive la plaque en nid d'abeille que j'ai commandé.

Dans ton budget tu as trois modèles de ender3 Ender 3 ender 3 pro ender 3 v2 Ender 3 de base, elles étaient livrées avec une carte mére 8 bits et une alim No name. la carte 8 bits nécessitait une carte bootloader pour la mise à jour du firmware (en cas d'ajoût par exemple de BLtouch) Je ne sais pas pas actuellement quelle carte mère est fournie d'origine. Quant à l'alim noname apparemment elle fait bien le boulot. Ender 3 pro, elles sont maintenant livrées avec une carte 32 bits 4.2.2, une alim meanwell. Pas forcement avec des drivers moteurs silencieux, mais qui marchent. Màj firmware si nécessaire par carte microsd. Plateau magnétique flexible. Ender 3 v2 livrées avec carte mère 4.2.2 et drivers tmc 2208 silencieux, alim meanwell (comme la pro). Ce que tu as en plus par rapport à la pro (en dehors CM) Petites différences de design (alim sous l'imprimante, bon) et un tiroir bien mais pas critique du tout. Tu as un plateau verre recouvert d'une couche de carbure de silicium 3mm relativement bien plan à la place du flexible, perso j'en suis content pour la PLA, le PETG et le TPU (avec un direct drive), je ne connais pas le flexible de la pro. Tu as un écran HD couleur à la place d'un LCD, pas les mêmes menus (plus simple peut-être ou plus complet ? pas vraiment critique mais agréable. Réglage de la tension des courroies de l'axe X et Y par molette en live, cela c'est pas mal mais tu ne t'en sert pas souvent mais nettement plus facile. Le reste est similaire, structure moteurs,.. tu auras la même qualité d'impression avec les trois modèles. Vu les écarts de prix, je te conseillerais si tu pars sur une ender3 de prendre la pro ou la v2 pas celle de base en 8 bits. Ces trois modèle ont un défaut en commun, la faiblesse du bras de réglage de la tension sur l'extrudeur qui est en plastique et qui se fend par en desous Surtout si tu le serres comme un bourrin. A changer à terme par un extrudeur (le haut en aluminium), pas très cher. J'ai changé le mien au bout de 5 mois, mais il n'était pas fendu. Concernant les ressorts, oui les jaune oranger sont nettement mieux (ou plot silicone) ils ont une gamme de réglage plus large (plus dur). Mais on y arrive très bien avec ceux d'origine. De toute façon au début, on se prend la tête quelle soit la marque de l'imprimante.Il me semble important de passer par cette étape ,Être capable de faire un bon nivellement est important pour la qualité d'impression, même si on rajoute par la suite un BLtouch

Là il semble y avoir plus de compétiteur que pour le TUTU de chitubox https://twitter.com/hashtag/elegoomjolnirpaintingcontest?src=hashtag_click https://www.facebook.com/hashtag/elegoomjolnirpaintingcontest https://www.instagram.com/explore/tags/elegoomjolnirpaintingcontest/ Je me lance mais avec mes compétences en peinture de figurine ( niveau débutant -1 qui n'a que de la gouache et même pas d'apprêt ) et sur un model imprimé a 50% de la taille, que j'ai cassé car j'avais vraiment mis trop de supports et car j'ai utilisé une résine avec des temps d'exposition un peut au pif donc surement trop exposé et devenus très cassante... je part avec un gros handicape ... ( mais si je me débrouille bien et avec un angle de prise de vue pour ne pas avoir les défauts de visibles sur la photo cela devrais éventuellement fonctionner )

S3D je ne sais même pas si ce projet vit encore. IdeaMaker, j'avais trouvé un bug gênant, l'utilisation de M605 pour jouer avec les modes duplication et miroir d'une IDEX faisait complètement planter la prévisualisation en couches. Voulant reporter ce bug, je suis allé voir sur le forum de Raise3D, j'ai vite déchanté. J'ai pensé qu'en appuyant un peu le ticket, il serait traité plus rapidement.

Ajout Et voila, je ne me suis pas pris la tête , je ne vais même pas tenter de recoller la spatule ... Si il y a plus de 6 participants je ne vais surement pas gagner ... car c'est vraiment minimaliste comme décorations ... ( donc @Ironblue , tu a toutes tes chances, car il me semble que toi, tu te débrouille en peinture ... ) Bonne chance

Salut, Voici 2 firmwares à tester: Ender3 sans option: firmware-V1_A4988ssDetFil.bin Ender3 avec détecteur de filament installé:firmware-V2_A4988avecDetFil.bin J'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe) La reprise d'impression après coupure d'alimentation et le Linear advance sont présents mais non activés. Tu peux également régler le nivellement du plateau comme ici. Comme d'habitude, il faudra répondre oui à la question: init eeprom? après le flashage du firmware. Tu devras donc paramétré les variables spécifiques à l'imprimante, notamment l'indispensable pas/mm de l'extrudeur (voir l'étape 1 de ce tuto). D'après ta vidéo, j'ai l'impression que tu as installé le firmware pour XXtouch (Bltouch, CRtouch, 3Dtouch,...) puisque la buse semble être à la position centrale décalée de la position relative du BLtouch par rapport à la buse.

Email de commande reçu ! Vérifiez vos boîtes mail, car après la confirmation Kickstarter, c'est maintenant la confirmation de Bambulab !!!

Salut @pommeverte J'attends donc ces fin de course, je suis aussi à la veille de mes vacances, et je serai donc abscent quelques jours. Je vous recontacterai à mon retour, pour continuer les manoeuvres de reconditionnement de mon imprimante ( si cela se trouve possible?). Je vous souhaite aussi à toutes et tous de bonnes vacances. A bientôt. Alexis.

la petite carte sur le côté qui n'est pas d'origine c'est pour le détecteur de fin de filament ? Es-tu de l'avoir correctement branché ? Enfin il faut savoir que l'on ne peut pas mettre le premier firmware venu sur le web il y'a des détails a respecter. Donc là il te faut un firmware pour la 4.2.2 avec la lettre C (driver xxxx) mais je ne suis pas le spécialiste des firmwares donc il te faut attendre une réponse d'un forumeur tel que @pommeverte

A d'autres qui pourraient lire, comme le dit Titi les noctua qui sont super pour nos ordinateurs ne sont pas l'idéal pour nos machines. L'alimentation et le boitier carte mère ok. Pour refroidir la tête il faut choisir du sunon qui reste silencieux avec un débit d'air plus élevé (sinon vous allez au devant de bouchage). enfin pour le petit ventilateur turbine, là pas de miracle il faut qu'il souffle fort, sunon en fait mais dans ce format et cette taille cela fera toujours du bruit

La ender 3 est une bonne machine. En général les personnes qui s'en plaignent a leur début c'est qu'ils n'arrivent pas a la régler correctement et pensent que c'est en changeant de multiples pièces qu'ils vont résoudre leur(s) problème(s). Et c'est là qu'ils se trompent et vont droit dans le mur ^^. Donc il te faudra juste prendre le temps de bien la régler mécaniquement puis logiciellement, si tu le fais bien alors tu en seras très content. Puis les améliorations que tu pourras faire 1 par 1 seront pour le confort d'utilisation.

Tout ce que tu listes est vrai (et tu peux ajouter que selon la rétraction de la pause, le filament ne sort pas tout de suite), malgré tout ça marche (je l'ai fait): mais il y aura une "marque" à la reprise (une espèce de ligne de défaut). Est-ce acceptable ? cela dépend de la pièce et de l'endroit où on se trouve : sur du remplissage, ça devrait être ok. Mais je concède qu'il y aura forcément une fragilité. A noter que si notre ami reste en pause plusieurs jours, même en gardant le plateau chauffé, il y aura une rétractation de la matière... Personnellement, je tenterais et si je vois qu'au redémarrage c'est pas bon, alors on recommence à zéro (et ça servira d'expérience).

Si tu met un noctua sur le radiateur de tête et que ton imprimante ne fonctionne plus, c'est normal. Remets le ventilateur d'origine pour que ça fonctionne. Ces ventilateurs sont silencieux car ils tournent moins vite et ont un débit d'air beaucoup plus faible.

Bonjour à vous tous, Désolé pour la réponse tardive. J'ai essayé de sortir sur la Saturn2 (en format maxi) mais j'ai toujours un coté qui ne tient pas. Je l'ai mis en "stand By" pour le moment car trop de perte de résine Donc je tourne avec ma Mars2Pro en ce moment mais je suis un peu limité. Concernant la figurine, effectivement comme @PPAC, j'ai eu pas mal de soucis avec la "boite à outils" et sa "cape" très fragile en petit format. Je teste en maxi format avec ma Mars2, je ferai suivre une photo. Pour ce qui est des inscriptions, il y en a pas mal je pense et il faut juste lui redonner une couleur à leur "TUTU" A+ du Sud

La reprise après coupure ne fonctionne jamais et ce pour une raison très simple : Le plateau refroidis La pièce refroidis La matière se contracte la pièce se décolle

Ça y est, les vacances sont là, pour se rafraîchir on vous propose donc une piscine imprimée en 3D pour ouvrir cet nouvel hebdo ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-339-20220708/

Je viens de regarder la présentation du nouveau laser Ortus Master 3 qui a l'air nettement mieux conçu et optimisé, une belle amélioration. Voici le présentation en Français:

Et voilà, le ticket est déjà pris en charge par Lukáš Matěna qui a fait une première analyse qui confirme le bug. La conclusion est : C'est autre chose que S3D et autre Raise3D IdeaMaker dans la gestion des bugs par le support.

Merci, j'ai osé https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/8467

yop, halloween sculpte perso reprise d un ancien buste que j ai réalisé y a quelques années pour refaire ce diapo .

peint et fin

print fini

j ai commencé impression de mon vase octopus , je l ai déposé sur cult gratuitement ----> https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/octopus-vase , il suffit juste de faire un j aime sur cette page ,merci

fin print avant peinture

futur projet apres chicken KONG!!!

début de print chicken dino

futur print chicken dino

nouveau print de mon smilodon en peau evo 3donline

Echelle 1/1 53 cm , zéro rater filament je prend toujours du 3donline pla premium en 0.2 , le temps beaucoup pas loin des 200h (j ai pas compter) primaire en bonbonne action image dessus , tres peu de ponçage si ce n est les parties collées , le reste c est du stardust en areo

mode peinture du wk

petit nouveau

fin du casque et vernissage