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Voici la configuration si vous souhaitez vous connecter votre TLD3 WIFI en réseau public. Dans le menu setting sélectionner WIFI HTTP Serveur. Saisir dans l'ordre vos éléments de connexion pour votre wifi. (celle que vous utilisez actuellement) en exemple vos paramètres de votre serveur WIFI SSID paul5 mot de pass Plaabs159 IP..... rien pour l'instant Port 80 pass web 12345 une fois les éléments enregistrés éteindre la TLD3 - rallumer l'imprimante la TLD3 doit se connecter sur votre serveur box. - le DHCP vous attribue une adresse IP exemple 192.168.1.45. -Vous allez saisir cette adresse dans votre ligne du navigateur 192.168.1.45 -une page d'acceuil Tenlog apparait il suffit de taper le mot de pass en exemple 12345 par défaut. - la connexion WIFI est établie sur votre HTTP serveur il suffit de choisir les différentes pages selon votre utilisation. A vous de choisir selon votre choix soit l'option de la WIFI en host post sécurisé en réseau privé. (HTTP AP) Ou de choisir l'option (HTTP Serveur) avec un accès réseau public. Cette option bien évidemment demande un pare feu et anti-virus à jour . Les deux options fonctionnent si vous suivez bien mes conseils a+ Francis

Bonjour à tous, il y a le site https://www.traceparts.com/fr qui regroupe les STEP de plusieurs fabricants de piéces mecaniques je l'utilise au quotidien pour mon boulot.

TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation de Marlin 2.x sur AlfaWise U20, U20+ et U30 : (v8 update du 25/08/2019. Modification de la méthode de paramétrage pour compilation dans VScode). IMPORTANT / RAPPEL : Marlin est aujourd'hui le firmware OpenSource le plus populaire des imprimantes 3D. Alors que la version la plus répandu est encore Marlin 1.x.x, la version 2.x est toujours en cours de développement. Cette dernière apporte le support en natif des carte-mères en 32bits de type ARM, bien plus puissantes. Les développeurs actuels n'ayant pas inclus les cartes de chez Alfawise, nous avons donc créé un fork de la dernière bêta de Marlin 2.x. La version proposée aujourd'hui est donc une bêta stable. Pour ces raisons et malgré notre travail, des bugs peuvent être rencontrés. Il est désormais possible de revenir totalement en arrière et de reflasher avec le firmware d'origine. La procédure est en cours de rédaction. Flasher votre imprimante est une opération non anodine et peut rendre inutilisable cette dernière de façon temporaire ou définitive. Veillez à suivre scrupuleusement toutes les explications et recommandations, plusieurs fois, et de faire tout cela au calme sans précipitation. Vous perdrez l'environnement graphique que vous connaissez sur l'écran de vos machines. En effet, cela demande un développement spécifique qu'il faudra là encore produire. Vous aurez à la place un affichage plus austère, mais néanmoins efficace. Nous travaillerons plus tard sur une nouvelle intégration graphique. L'écran tactile est parfaitement fonctionnel en version 1.1 et 1.2 L'imprimante fonctionne parfaitement sous Marlin avec un Octoprint. Toutes les cartes mères excepté celle de la U10 sont compatibles ! Vous pourrez au choix, soit directement utiliser la dernière version compilée en PJ de ce post, soit personnaliser votre propre version de Marlin pour votre machine. Marlin permet également de corriger le problème de baudrate en USB, ce qui causait des impressions de mauvaises qualités ou ratés à contrario de la carte-sd, comme vu ici : Pourquoi passer sous Marlin ? Tout utilisateur d'Alfawise s'est confronté tôt ou tard aux limitations d'un firmware fermé et limité en options de réglages. Utiliser Marlin permet de configurert de A à Z son imprimante pratiquement dans les moindres détails. Ainsi, chaque utilisateur peut avoir au final SA version de l'OS personnalisé sur sa machine. Des problèmes techniques ou limites techniques sont également habituellement rencontrées. Limitations de vitesses de déplacements du homing, vitesse d'impression MAX, Optimisation/configuration des éléments de chauffe, de sécurité.. Ajout d'un palpeur/sonde pour mise à niveau du bed automatique (Z probe comme un BL-Touch par exemple), Sécurités supplémentaires en cas de problème, Précisions globales des impressions, performances des moteurs, Débit USB limité etc... Bref la liste est longue, et impossible de tout détailler ici. Chacun jugera nécessaire ou non de passer sous cet OS, mais personnellement, le bonheur est total ! De quoi ai-je besoin ? Plus besoin d'alourdir les dépenses ou la prise de tête, vous pouvez flasher votre firmware directement par la carte SD, et ce, sans aucune modification ! En effet, c'est le bootloader d'origine présent dans le CPU qui se chargera de ce travail. Vous pouvez toujours vous procurer un ST-Link qui vous permettra soit selon le cas des personnes de se faciliter la vie, soit pouvoir debugger, soit en cas de souci débloquer la machine. Si vous êtes intéressé voir l'archive du post d'origine plus bas. Si vous souhaitez personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (compilation) : Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Vous avez pris votre décision ? Vous avez dégagé tout élément perturbateur autour de vous ? (Votre femme, votre homme, vos enfants, votre chat vos amis...) Alors allons-y ! Méthode personnalisée AVEC compilation : Méthode standard SANS compilation (flash seul) : Archive (obsolète) : Archive (obsolète) : Archives (obsolète) : Voilà, vous avez Flashé votre machine avec Marlin 2-x, amusez-vous bien ! ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75, @Neolink désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### =======================================================================================================================

Si tu pars sur Marlin, alors je pourrai te préparer le firmware.

OK. Klipper + ... est à la mode actuellement, ce qui fait que le firmware de ta carte-mère ne sera pas Marlin, et là, il faudra demander aux spécialistes . Mais il te faudra ajouter un ordinateur (PC, Raspberry Pi,...)

Bonsoir, Je continue d'améliorer le simulateur, cette fois-ci avec des rétroviseurs style GT3 conçus sur Fusion 360. Je me sers de ces rétros pour intégrer des panneaux de leds branchés sur une Arduino. Les panneaux me servent à afficher tout un tas d'informations comme les drapeaux en course mais aussi des "car spotters" (le rétro qui va bien s'allume en fonction de la présence d'une voiture à ma droite où à ma gauche). Je vous mets quelques photos et une vidéo "teaser". Je ferai un tuto complet et je mettrai à dispo les stl sur thingiverse. A+ Jeff

En 2022, sérieux???? honnêtement, ça vaut vraiment le coup d'investir (ici exemple pris au pif) oui, tu penses ajouter un écran? si oui, lequel?

les TMC2209 V1.2 sont une valeur sure PS: 1 seule, ça veut dire que tu n'as pas de lit chauffant? ou ce sont les 2 mêmes?

C'est ballot ! parce que sans eux, ça va être compliquer de gérer les moteurs et donc de compiler un firmware . Pour mémoire, y'a 2 / 3 trous qu'il faut remplir :

En première page sur mon sujet principal en fin de post , Après si tu veux que l'ecran soit Flashable faut changer la carte du TFT pour une Carte en STM32

Bonjour, Je ne comprends pas: Il te reste 2 vis sur 4 ? Mesure !

Plusieurs fabricants de composants mécaniques offrent la possibilité de récupérer gratuitement en fichiers Step de toutes les pièces de leur catalogue. Cela permet de les imprimer ou de les modifier à votre convenance (beaucoup plus facilement que les fichier Stl sur les sites gratuits) Ci-dessous trois exemples. Prud'homme transmission: https://www.prudhomme-trans.com/comment-telecharger-un-dessin-cao-depuis-notre-site/?utm_source=OxiMailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=2209 CFIA Toulouse Norelem: https://www.norelem.fr/fr/fr/Téléchargement.html HPC: https://hpc.partcommunity.com/3d-cad-models/?languageIso=fr

Pourquoi tu ne l'imprime pas dans l'autre sens ? L'arrière de ta pièce à l'aire plat si tu tourne ta pièce à 90, tu ne devrait pas avoir besoin de support mais comme on ne voie pas l'arrière de la pièce, je dit peut être une grosse connerie....

J'utilise fusion 360 version gratuit (personnel à usage non commercial)

Côté moteur, je suis d'accord qu'on a pas le choix Mais côté pcb, c'est juste un connecteur dupont, donc je peux le mettre dans le sens que je veux. Les calculs d'interpolation je suppose ? J'avais testé comme ça, juste pour voir et le moteur fonctionnait parfaitement, d'ou la question. Mais ok, pas de soucis pour le relier au 5v, c'est pas ce que ça coute Merci pour ton aide en tout cas

sur un NEMA???? habituellement, il y a un détrompeur sur les connecteurs... mais peu importe, c'est pas vraiment une difficulté sur un TMC22xx, tu as 1 broche d'alimentation pour le moteur Vmot, et 1 pour la logique Vio, les calculs si tu préfères. je pense que le moteur ne tournera pas car les signaux de sortie ne devrait pas être pilotés.

Salut, La broche PDN/UART sert: soit à réduire le courant de maintien lorsque le moteur ne tourne pas soit à communiquer en UART (com série) avec le TMC2208. Le mieux est de laisser cette broche non connectée, tu seras dans le 1er cas (réduction du courant de maintien) La broche CLK est effectivement une entrée horloge. Le module gère lui-même l'horloge, pas la peine de s'embêter à en ajouter une externe. Comme la broche PDN, tu la laisses non connectée. J'imagine que tu sous-entends dessouder..., la réponse est "oui" Il y a une autre différence, c'est la sortie Fault qui devient une broche d'alimentation logique +5V . Il faut donc relier cette broche au 5V. Tu trouveras des infos à la fin de cette page Coté programme, tu pourras sélectionner le mode 1/16 pas en inversant l'état de MS1, c'est à dire en remplaçant cette ligne: digitalWrite(M1,LOW); // microstep, regle en 1/32 par digitalWrite(M1,HIGH); // microstep, regle en 1/16 Remarque: M2 n'est pas utilisée mais tu peux laisser le routage en l'état il est possible que tu soit obligé d'inverser le sens de rotation: digitalWrite(dir,HIGH); //direction

De rien c’est le principe de partage, @Savate m’a énormément aidé (et laide encore) donc j’essaie d’aider à mon tour. Comme dis je suis en train de la finaliser, je peux t’envoyer la mise à jour si tu le souhaites (ce sera celle de la 350, mais tu as juste à changer les rails, la frame, le plateau, le lit chauffant, la feuille métal avec lit PEI, les rails Din, probablement aussi les longueurs de courroies). Comme dit ce que je t’ai envoyé dispose de pas mal de mods utiles (plus de chaîne Igus, une chaîne Panzer pour l’axe Z à imprimer, la CAN pour tous les autres axes), les charnières vissées, le nevermore, le GE5C… Pour toute la partie panneau je suis aussi en train de finaliser mais ça va finir chez le magasin de bricolage du coin avec découpe à la maison (ce sera aussi une belle économie).

Hello ! C'est impeccable, ca fonctionne nickel Merci encore

111 c'est l'invasion des huns... C'était le 11/11/1111 à 11h 11 et 11 secondes

Salut Peut être aussi un filament humide. Un passage au four a 45 50 degrés pendant 4 heures devrait améliorer les choses @+ JC

La noix laiton de la vis Z c'est ça https://images.app.goo.gl/QPk9BB8GnfomU8xj9 Ça doit tourner avec la même angle de départ Si un moteur saute un pas à cause de point dur ou à la mise sous tension une des vis ne sera pas au bon angle par rapport à l'autre ce qui entraîne un décalage de hauteur d'un côté de la traverse du X puis un blocage mécanique et des défaut de couche du Z

Oui les 2226 sont des 2209 revue qui une meilleur dissipation thermique c'est un très bon produit en effet tu peux partir la dessus et côté Marlin tu configurer tous comme du 2209 en effet

Salut De mémoire il existe (ou existait) un plugin qui permet de corriger un modèle avant de créer le fichier stl. Ce plugin permet de re-orienter les faces, boucher les trous, etc... je ne sais plus comment il s'appelle C'est ce que j'avais commencé à utiliser au début avant de passer sur Fusion 360 il y a 2 ans @+ JC

A chaque fois que j'ai utilisée des fichiers venant de chez sketchup pour l'impression, j'ai du corriger des tonnes d'erreurs, sketchup n'est pas top pour la modélisation pour l'impression, tu gagnerais ton temps à changer de logiciel, il y en a des gratuits bien mieux pour ça. Est ce que tu a essayé de corriger les erreurs du stl en automatique avec des logiciels comme Meshmixer ? (il y en a d'autre comme prusaslicer ou c'est dans le trancheur, cura je ne sais pas ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisée).

Structure terminée : Je suis assez impressionné par la qualité de coupe des profilés LDO, et heureusement, parce que j'avais oublié que c'était aussi long à assembler et régler Plutôt content du résultat, j'ai moins de 0.3mm de différence au test des diagonales sur chaque face. ADXL345 : J'ai commencé à regarder comment installer l'ADXL345 sur la Doc Klipper, il apparait deux exemples de câblage (ci-dessus), à gauche pour l'ADXL Adafruit (Bleu), à droite pour l'ADXL Sparfun (Rouge) Je pense qu’énormément de personnes achètent l'ADXL ci-dessous (AliExpress) et suivent le schéma de câblage de l'ADXL Sparkfun Rouge ci-dessus, sauf que c'est une erreur, ce ne sont pas les mêmes malgré le marquage identique des Pins. L'ADXL Sparkfun Rouge ci-dessus ne possède pas de régulateur de tension, c'est pourquoi son VCC est relié au +3.3V du Raspberry. Hors sur la photo ci-dessous, on peut voir un Régulateur LDO 3.3V sur le PCB. (la puce noir notée 4A2D) Il faut donc connecter VCC de l'ADXL ci-dessous à un pin +5V du Raspberry et non à un Pin +3.3V.

Le ventilateur B est celui de refroidissement du filament, il devrait normalement être relié sur une prise permettant la modulation PWM (K-FAN). Le ventilateur A, lui, refroidit le radiateur de la tête, on pourrait éventuellement ne le déclencher qu'au-delà d'une certaine température (souvent 50°C) mais pour cela il faudrait le brancher sur une autre prise «modulée» (PWM) et activer cette modification dans le firmware or sur le PCB déporté il n'y a que la prise FAN (ventilateur toujours alimenté) en plus de la K-FAN donc not possible sans «grosse» modification.

Bonjour, Je vais vous faire part de mon expérience avec Klipper et vous expliquer comment l'installer et le configurer sur votre imprimante. I - Introduction Klipper est un firmware pour imprimante 3D comparable à Repetier ou Marlin. Son rôle est d'interpréter le Gcode en provenance du slicer et de le convertir en commandes qui permettent de piloter individuellement le hardware de l'imprimante. Pour certaines machines, comme les CoreXY ou les Delta, la cinématique est très complèxe, ce qui demande des calculs importants. Malheureusement, avec une carte 8-bits, la puissance du microcontroleur n'est pas super adaptée à ces calculs. Du coup, la vitesse sera limitée par la puissance du processeur et les calculs seront moins précis. C'est ce qui pousse certains à vouloir passer à une carte 32 bits. Nous allons voir que Klipper permet de s'affranchir de ces limitations. 1) Les fonctionnalités de Klipper La particularité de Klipper est d'utiliser un ordinateur hôte pour faire tous ces calculs et de réserver le microcontroleur pour ce qu'il sait bien faire: gérer les entrées-sorties en temps réel. Ceci décharge le microcontroleur qui n'a plus que ça à faire, et l'hôte, qui est généralement un Raspberry Pi 3 avec un processeur ARM quad core, se charge des calculs, avec du multi-thread, plus de mémoire, et une interface graphique plus attrayante. Par ailleurs, Klipper s'interface avec Octoprint, ce qui permet d'utiliser sa partie graphique pour controler l'imprimante. On pourrait meme virer le LCD de l'imprimante et utiliser un écran tactile connecté au Raspberry. Le résultat, c'est un surcroit de performances important. Avec une carte 8-bits, on a des performances supérieures à celles d'une carte 32-bits. Klipper utilise cette puissance pour calculer les trajectoires de façon plus souple, ce qui permet de gagner en précision, en fluidité, en bruit, et en vitesse d'impression. Avec Klipper, j'imprime en 120mm/s sans problème sur une imprimante cartésienne. Il semblerait que les gains sont encore plus importants sur des CoreXY ou Delta. Et bien sûr, une carte 32-bits permettra d'aller encore plus vite, mais on se limite alors à l'énergie cinétique que la mécanique de la machine peut encaisser. Les firmware classiques ont aussi d'autres inconvénients: Ils se configurent en modifiant les fichiers de code source, ce qu'un utilisateur ne devrait jamais avoir à faire. Il faut ensuite les compiler et les flasher à chaque modification. Avec Klipper, on ne touche plus au firmware qui est sur le microcontroleur. Les modifications se font sur un fichier de configuration qui réside sur l'hôte, ce qui est instantané et beaucoup plus pratique. Jusqu'à l'année dernière, Klipper était plutôt expérimental, mais depuis la version de décembre et l'introduction du bed levelling, le support BL Touch, le "pressure advance", la calibration delta, les écrans LCD, les protections thermiques, etc... c'est devenu parfaitement utilisable tous les jours. Il y a deux étapes à l'installation de Klipper: L'installation. C'est la partie la plus facile et on ne la fait qu'une fois. La configuraton. Celle-ce se fait dans un fichier de config. Avec un plugin qui va bien dans Octoprint, on peut éditer ce fichier directement dans Octoprint. 2) Prérequis Avant d'installer Klipper, il vous faut: Une imprimante 3D. Ben oui, c'est pas pour les machines à laver. Il faut pouvoir flasher le firmware, donc on évitera les machines avec un hardware propriétaire. En principe, tout ce qui tourne avec Marlin peut tourner avec Klipper. Un firmware basé sur Marlin. C'est plus simple, parce qu'on pourra récupérer un certain nombre de paramètres. Il est possible de se débrouiller autrement, mais il faudra connaître ou calculer les mm/step etc... Un ordinateur hote sous Linux. Ici, on parlera de Raspberry, mais en théorie ça pourrait fonctionner avec n'importe quel PC sous Linux et Octoprint. Attention, il faut un Raspberry Pi 3 au minimum. Un Raspberry Zero ou un vieux Raspberry 1 vont trop ramer. Octoprint. Je ne vais pas détailler ici l'installation d'Octoprint. Il y a plein de tutos là dessus. On y installer un plugin OctoKlipper qui facilite la configuration de Klipper. Des connaissances (basiques) en Linux. On va utiliser une ligne de commande SSH pour télécharger et installer Klipper. Note importante: Avant de procéder à l'installation de Klipper, assurez-vous bien que tout l'ensemble Imprimante 3D + Octoprint Raspberry fonctionne correctement et est parfaitement maîtrisé. Sinon, si un truc ne marche pas après, on ne pourra pas savoir si ça vient de Klipper ou de la configuration matérielle. 2ème note: Je vous conseille d'avoir toujours une stratégie de repli, autrement dit les moyens de pouvoir reflasher Marlin avec une configuration qui marche si pour une raison ou une autre Klipper ne vous convient pas.

J’ai fini par résoudre le souci moi même après un bon moment de galère. Je vous met ici l’explication qui servira à l’un d’entre vous. Mon souci était dû à la thermistance. J’ai vu l’écran revenir puis re freezer. Par ma part j’ai fini par comprendre que la vis qui fixait la thermistance dans le bloc de chauffe était trop serrer. J’étais prête à changer la carte mère (ce qui n’aurait rien changé au final) mais ce n’était qu’un petit tour de vis en trop.

Bonjour avez vous résolu votre problème? J’ai le même symptôme que vous. Je pense a la carte mère hs. Merci pour le retour