Classement

Juste une petite remarque sur les plateaux PEI, le texturé n’a pas qu’un rôle esthétique (bien que j’adore le rendu). Pour le TPU par exemple il est plus que vivement conseillé d’utiliser un PEI texturé, sur le lisse il y a gros risque de casser le plateau au décollage tellement ça accroche (sisi ça m’est arrivé et je ne suis pas le seul). En tout cas pour un PEI energetic 3D. Après je ne sais pas ce que vaut le Bambu lab. Enfin, une fois qu’on a gouté au PEI, la colle (voir le scotch, jamais utilisé pour ma part) on n’y retourne pas .

on en a discuté ici justement... @PPAC maintenant que tu m'as parlé d'un sac complet de carambars, je ne vais pas m'arrêter à 1 seul !

Merci @pommevertecar tu as trouvé la bonne piste. ( Pour moi, tu as depuis longtemps, bien plus que 10 solutions trouvés ... donc carambar ? ) https://marlinfw.org/docs/gcode/M303.html Le flag U de la commande M303 évite normalement ce genre de soucies car si présent dans la commande M303, cela permet d'affecter de suite les valeurs de PID trouvé.

Salut, Est-ce que tu peux fournir les commandes que tu envoies pour déterminer le PID du lit et de la tête?

La plupart des soft de cao ont besoin d'une carte graphique dédiée. Il faut avant tout regarder ce qu'il faut avant d'acheter un nouveau portable qui risque de ne pas suffire. Ton ancien pc peut sûrement être équipé d'un ssd avec un Windows 11 et 16 go de ram et convenir pour les besoins cao à moindre coût. Sans oublier de faire un dépoussiérage du système de refroidissement

Découvrez l'impression3D bicolore pas chère grâce à la Geeetech Mizar M, avec 2 extrudeurs mais 1 seule buse ! https://www.lesimprimantes3d.fr/geeetech-mizar-m-presentation-20221116/

Bonjour à tous Je m'appelle Nicolas et je suis formateur 3D du logiciel Zbrush, que certains connaissent peut-être ? Je suis tombé dans l'univers de la miniature en démarrant mes formations il y a 2 ans, en étant très vite rejoins par des passionnés de figurines qui souhaitaient apprendre le logiciel pour imprimer leurs propres figurines, et de fil en aiguille j'ai suivi ! Rien de plus à dire, je tiens une chaîne Youtube et je parle modélisation 3D et impression, car c'est un sujet brûlant Bonne journée !

Sur les .gcode interne. Je ne crois pas que tu puisses exporter les modèles .gcode internes MAIS ils sont librement tous téléchargeables depuis le wiki (certains ont été faits par Bambu, qqs uns sont en fait des liens vers Thingiverse). https://wiki.bambulab.com/en/knowledge-sharing/Links-to-STL-models Regarde au passage s'il n'y a pas de modèles plus intéressants, par ex. le spool à imprimer soi même (pas hyper utile celà dit), il y a des versions updatées sur printables.com Sur la glue. Pour la glue sur le plateau, il faut en mettre pas mal quand même. Perso je procède ainsi pour la mise en place sur le plateau : - je ne couvre en gros que la surface que je vais imprimer (soit un peu de colle en bas à gauche si j'active le "flow calibration", plus le coin en haut à droite = juste un trait de colle pour le trait de purge de ce coin + bien sûr à la grosse louche toute la zone sur laquelle va s'imprimer ma pièce (et donc pas 100% de la plaque), par contre en couvrant intégralement les endroits où je mets de la colle (pour ne plus voir la plaque en dessous) - ce n'est absolument PAS conseillé (personne à part moi ne doit le faire) mais avant CHAQUE impression je remets une pointe de colle : en bas à gauche + en haut à droite + là où je vais mettre la pièce (en ultra light là où il reste de la colle d'avant). Mais beaucoup ne le font que toutes les 3-5 impressions - ce n'est absolument PAS obligatoire (personne à part ne doit non plus le faire) mais tous les 5-8 impressions, selon l'état de la plaque (si çà a l'air épais / crado ou pas), je retire proprement toute la colle et je repars de zéro (voir ci-après) Pour décoller la glue / nettoyer le plateau. Soit pour enlever la glue des pièces (perso : çà ne m'arrive quasiment jamais de devoir le faire), soit pour nettoyer le plateau (cf. ci-avant, tous les toutes les N impressions). Il y a plusieurs techniques : - conseillé un peu partout (reddit, ...) : utiliser de l'isopropylol à 99%. Mais c'est cher. Pour du nettoyage. - alors que l'autre solution ultra simple et rapide est de ... passer la plaque tout doucement sous l'eau du robinet en frottant tranquilement avec le bout des doigts : tout part très bien et très vite. Il faut juste éviter de faire couler de l'eau (trop) chaude sinon çà décolle le sticker la plaque. Alternatives à la glue. Il y a deux alternatives majeures si on ne veut plus s'embêter à mettre de la glue : - Soit acheter un plateau PEI (celui de Bambu, en version de base à 20€, ou celui de Bambu, en version PEI texturé à 30€ (mais pas obligatoire : c'est surtout pour avoir un autre rendu sur la face en contact avec la plaque), ou un plateau compatible (sur Aliexpress) - Soit d'utiliser des liquides lave-vitre : je n'ai pas testé pour ma part. Ils conseillent partout sur les forums US d'utiliser du liquide lave-vitre de marque "windex" (très connu là bas, introuvable en france), apparemment avec la "cool plate" de base, une petite vaporisation de windex toutes les 4-5 impressions et c'est fini. Il faudrait tester a) avec un produit lave vitre quelconque disponible en france ou sinon b) au pire, en cherchant un produit relativement similaire à la composition du Windex (qui est détaillée sur la fiche wikipédia si vous voulez regarder https://fr.wikipedia.org/wiki/Windex).

Salut, Je sais que c'est trop tard, mais la nappe + connecteur est peut-être dispo ici sur aliexpress. D'après les commentaires, sur la Pro max 2, ce serait la version 51 pin Type B L=800mm, même si elle serait un chouia courte. Tu pourras peut-être le confirmer lorsque tu recevras la tienne.

Jolie trouvaille, j'en ai pris deux je vous redis

je vais le checker merci encore @pommeverte le roi du Carambar

ouai carrément big up @PPACet @pommeverte ça réchauffe le coeur !!! surtout après des soucis de chauffe ok pour le flag "U" c'est ouf tous ces détails.... bon j'abuse mais mon prochain chantier c'est de recentre mes offset XY...... un casse tête chinois le truc malgré l'abondance de tutos ....

Salut pommeverte !! et bin alors là... tu devais être sur la bonne piste car je viens de résoudre (j'espère ^^) le problème, je faisais donc dans l'ordre ; - M303 E-1 Sxx Cxx puis M301 E-1 Pxx Ixx Dxx + M500 + M503 et comme de par hasard je vais checker les commandes gcode et je vois qu'il y a la commande M304 pour valider les données du bed précisément... voilà c'est tout bon jussue là, ça tient la °C j'ai aussi vu que je pouvais contrôler le tout via M501 on en apprend tous les jours même si je sais pas pk tout ça est arrivé merci à tous

Alors mes excuses pour la fausse piste. Et cette histoire de "10°C" me lance sur cette piste ( mais peut être encore fausse ... et si c'est cela qui explique les 10°C de delta, alors ce serai plus les PID du plateau qu'il faut revoir) Configuration.h ligne 555

Pour le moment je n'y toucherais pas. C'est il me semble le délais d'attente du processus de contrôle de tout cela.

Alors je parle sans savoir car je n'ai jamais joué avec cela sur mes machines mais pour avoir une plus faible sensibilité il me semble qu'il il faut regarder pour modifier Configuration_adv.h ( ~ ligne 218)

Salutation ! Tout est dans le titre ou il manque les détails ? Tester au multimètre les câbles / soudures / et la résistance de la thermistance du plateau ?

Ok, bon je vais attendre d'en trouver. en attendant, j'ai réussi à éliminer le son en glissant une ptite pièce imprimée sous l'ic du ventilo. Merci à tous pour votre aide

ça existe toujours et c'est beau : 4AA7-1970ENE.indd (decip.fr) crane fait des quadruple : Welcome - Crane Documentation (printm3d.com), il me semblait avoir vu un prototype avec 5 mais je ne le retrouve plus ... après les multifilaments sur une seule buse c'est une source permanente de problèmes et les dégradés sont plutôt moches, les filaments n'étant pas vraiment mélangés dans le bloc de chauffe

Regarde ici (ou ici pour tout ce qui concerne le manuel) si tu trouves plus d'informations pour la mise en route, dans mon cas cette page était plus détaillée que mon livret, mais peut-être que ça a été changé (ça ressemble à des screens du livret). Pour la hotend manquante n'hésite pas à les contacter (en anglais de préférence, ils commencent tout juste à recruter du personnel pour le SAV européen), ils sont assez arrangeant donc ce n'est pas impossible qu'ils te dédommagent ou t'en envoient une autre. Et profite en en même temps pour leur signaler ton problème de vis. En espérant que la mise en route se passe bien !

Tu as une liste des compatibilités ici : https://doc.ubuntu-fr.org/webcam_tableau Il faut que la webcam soit prise en charge en natif car par d'accès kernel pour installer certains drivers.

Hello, Je viens de réaliser qu'il y a un topic dédié pour les ventes. @Administrateurs pourriez-vous svp à l'occasion déplacer ce fil dans la bonne rubrique ? Merci beaucoup Jeff

Salut, J'y connais rien en klipper, mais, quitte à changer la carte mère, tu pourrais partir sur une BigTreeTech Manta avec un équivalent du RPi , parce que même d'occasion, un Rpi, ça pique un peu . Tu as d'autres solutions comme le Creality Sonic Pad ou peut-être le FLSun Speeder Pad (à vérifier ) Sinon, il me semble que Klipper peut gérer plusieurs imprimantes (voir ici)

Modèle exact : JD4510M en 24V, c'est donc pas la même taille visiblement !

Entre autres, mais ça ne veut pas dire que ça va régler le problème. Avec l'impression 3D (ça marche aussi avec plein d'autres trucs ) la dernière chose à faire c'est de partir dans tous les sens : ça ne règle en général rien voire même ça rajoute d'autres problèmes. Donc étape numéro un : imprimer une pièce de calibration fiable (le cube voron en est une, il y en a d'autres) et partir de là pour effectuer des modifications mais une seule à la fois. Des raisons à la sous extrusion il y en a des tonnes dans le désordre (matérielles ou soft) : * problème d'extrudeur : mauvais réglage, sale, usé, levier en plastique cassé, ... * problème de réglage de débit (trancheur) * problème de température : les modifs se font par pas de 5° (pour régler correctement sa température, l'idéal est une tour de température - à faire pour chaque filament) * problème de rétraction et ou de ventilation du hothend : bouchages à répétitions -> sous extrusion * problème d'humidité : le pla est assez sensible, un passage au four à 45° maxi pendant 4h résous en général le problème. * impression trop rapide

j'ai arrêté d'utiliser le token ring (et pas Tolkien ring hein ) et le coax il y a peu ... depuis ça va mieux oui je ressors ->

On n'en a pas la preuve, tout ce qui est dit sur ce topic est que les makers n'ont pas pu récupérer leur argent avant la fermeture du site. Ce n'est pas la preuve que le patron est parti les poches pleines ! Pour @Sarah Sarita : Freelabster a fermé cet été, sans prévenir en effet, et nous étions aussi surpris de cette fermeture soudaine. Il existe des dizaines de sites équivalents, pour particuliers et professionnels, mais je n'ai pour ma part aucun conseil à donner étant donné que je n'ai jamais utilisé ces services. Nous recensons des entreprises qui proposent un service d'impression 3D ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/annuaire/categories/service-impression-3d

Bonjour, Je répond à Savate. Je construis des maquettes pour un réseau ferroviaire à l'échelle N 1/160, pour les dimensions extérieurs pas de problème si les dimension ne sont pas exact; Par contre pour les portes et fenêtres il faut quel soit les plus exact possible pour pouvoir les insérer dans les ouvertures, 0,1 me conviendrait Cordialement Raoul

Bonjour à tous, nouveau sur le forum, j'espère ne pas poser une question qui a déjà été traitée, mais je n'ai pas retrouvé... la buse livrée avec la X1 carbon, c'est une buse normale ou une hardness? merci par avance de vos retour

Donc je te confirme, ça tape en haut derrière et sur le côté, mais ça ne pose pas de pb particulier (et je viens de voir que mes entretoises étaient bien fatiguées )

Tant mieux Sérieusement, avant de passer du temps à régler ta machine, il faudrait d'abord avoir un problème à résoudre, comme le dis @Savate Si tu n'as pas constaté de souci : utilises ton temps à autre chose Si tu as constaté de la sur- ou de la sous-extrusion, à moins d'un GROS problème, le plus efficace est (probablement) de corriger petit à petit en fonction de constats sur des impressions : typiquement des objets "print in place" avec des articulations. Si les articulations sont "soudées" => réduit un peu l'extrusion.

la version 3.1 ou 95 ? je sors par la fenêtre ->

Oui j'avais vue cela chez 3Djake ceux pour V400 sont 3 fois plus chers que ceux de la la SR, je me demande si il les vendent pas avec Fanduct mais bon sa reste assez chers si ce sont des 4010 standard.

comme qu'il arrive il te faut régler chaque problème. Pour la rétraction cela ne se fait pas au pif, elle est totalement différente si tu es en bowden ou en direct drive (je ne connais pas ton imprimante) ? Si ton adhérence n'est pas parfaite alors il faut aussi le régler, température filament + bed, vitesse première couche, comment est nettoyée le bed, humidité du filament, réglage du z-offset... Tu es sur de bien appliquer la titi's procédure notamment sur le fait de visser la buse en laissant 1/4 de tour puis enfoncer le PTFE au max, finir de serrer la buse et insérer la bague de blocage sur le pneufit ?

@Samofff Salutation et bienvenue sur le forum ! Pour éviter tout abus, j'ai enlevé le numéro de téléphone. Les utilisateurs te contacteront par commentaire sur ce sujet ou via message privé. Bonne vente et bonne continuation.

Problème résolu, pour ceux qui auraient le même problème, tout simplement la vitesse à baisser à 30. Je pense que de manière générale il faut que je règle la vitesse des ponts de manière plus lente pour l'ABS.

Fermé car apparemment le fondateur est parti avec la caisse... https://www.premium-forum.fr/viewtopic.php?t=2463&p=16600